M-art-igny, Valais, au pied du Grand Saint-Bern-art, ville d’art-chéologie, de pin-art et d’art tout court.

La fondation Pierre Gianadda accueille cet été les chefs d‘œuvre de la peinture européenne du Metropolitan Museum of Art de New-York, tandis que Christophe Abbet, artiste vigneron éleveur,  expose ses œuvres en permanence à Martigny-Bourg.

Quelques douelles de tonneaux usagés, et hop!, une ambiance ethnique dans le caveau! Quelques grains de Gamay artistiquement vinifiés, et hop!, une bouteille d‘A Propos d‘ailes!. A l’étiquette joliment calligraphiée. Et il y en a plein d’autres, dans ce style-là! Des œuvres au bon goût de raisin, qu’on peut toucher et goûter, totalement dédiées au vivant. Des œuvres pour ainsi dire slurpiques, comme dirait l’esthète Helvète Estèbe, qui ne perd pas une occasion d’égarer ses notes de dégustation lorsqu’il s’intéresse à l’art vinique.  Charité bien ordonnée commençant par moi-même, je n’ai pas retrouvé son calepin, mais le mien, que je m’empresse de déchiffrer, là, tout de suite, maintenant.

Petite Arvine 2004
Une petite arvine sèche, mais avec néanmoins un poil de sucre, vraisemblablement très peu, pas volontaire mais témoignant de la grande maturité de raisin, et qui, malgré tout, reste tendue grâce à sa grande acidité. Ne serait-ce pas cela qui permettrait le vieillissement harmonieux du cépage, comme le suppute Christophe Abbet? L’équilibre me ravit, superposable à celui d’un noble riesling alsacien.

Gamay de Fully Vieilles Vignes 2004
Que voilà un beau Gamay bien gouleyant, frais, épicé, réglissé, soyeux, charnu et d’une grande buvabilité.

L’un dans l’autre 2004
Robe soutenue, nez épicé, légèrement lactique, avec un petit côté syrah marqué. Tanins un peu serrés, mais de la fraîcheur et du croquant, de par une acidité végétale friande. 50% Gamay, 50% Syrah, à y bien réfléchir, on retrouve l’apport des deux cépages.

Piège 2004
Nez original, floral et fruité. Un vin plaisir, avec de l’acidité, de la fraîcheur et de la gourmandise plein les yeux! C'est du Gamay!

Humagne rouge 2004
Nez très baroque, sur le cassis, le cassissier, le cuir et la fourrure. Assez typique de l’humagne, finalement, animal, fruité et végétal. La robe est plutôt claire, rubis, malgré une longue macération. Une humagne rouge très réussie, expressive et goûtue

Syrah 2004
Noir, c’est noir! Olive noire, cerise noire, tapenade, le tout se fondant dans une belle structure acidulée et fraîche. Ça joue!

A Propos d’Ailes 2003
Un Gamay surmaturé récidiviste, après une première expérience en 2000! Une récidive, mais différente. Nez sur le poivre de Séchouan, le bois exotique, la griotte. Pas trop cuit, ni trop surmaturé, de l’originalité, de l’élégance, un vin d’une grande séduction!

L’air du Temps 1999
La robe dore légèrement, c’est dans l’air du temps! Le nez est d’emblée puissant, sur les épices, les fruits secs, la pomme à cidre. Un style indéniablement oxydatif, même si la volonté n’est pas de faire un succédané de vin jaune, contrairement à ce qui a été dit dans la presse. La bouche est riche, la finale tonique, la longueur conséquente. Petite arvine et Marsanne (+ une petite « touchette » de Chardonnay) en élevage long, sans ouillage.  En accompagnement de quelques fromages et charcuteries valaisannes, préparées par Christophe pour l’occasion, c’est le top!

« Je ne sais pas si vous estimez que c’est de la chance, mais j’ai plusieurs millésimes d’Ambre au frais, du fait d’une verticale prévue! »

Il faut croire que c’en est une, de chance! Pas moins de 6 millésimes à déguster, dont un collector, pas (encore?) commercialisé. Ambre, un vin sans concession, qui commence à se tailler une solide réputation dans l’univers des vins liquoreux. Marsanne et Petite Arvine en proportion variable selon les millésimes, suivant la qualité de la vendange, l’évolution des fûts et l’inspiration de Christophe, à la recherche perpétuelle du "caractère intime et mystérieux, sans âge," des vins liquoreux. « Ah! Mon Dieu! Mon Dieu! » s’extasiait-il le nez dans le verre en humant de l’Ambre en direct live, sous les caméras de la TSR et le regard mutin d’Annick Jeanmairet. Je confirme! Ah! Mon Dieu! Mon Dieu!

Ambre 1998
Un vin qui n’avait pas jusqu’à présent trouvé grâce aux yeux de son géniteur, et qui attendait là, tout seul, dans son fût, perdu au fond de la cave. Battant sa coulpe et se jurant de finir par plaire! La durée de l’élevage, un élément déterminant dans l’expression du vin! A l’origine du style légèrement oxydatif de l’Ambre, particulièrement marqué ici: fruits secs, café, notes de torréfaction. La liqueur est très riche et onctueuse, mais non dénuée de fraîcheur. Les pièces du puzzle se mettent en place!

Ambre 1999
La robe est ambre, presque acajou. Un millésime d’une grande richesse: 9° d’alcool, 285 g de sucre résiduel, une densité et une concentration hors du commun, mais avec de l’acidité, qui tient le vin dans la durée et la fraîcheur, sur des notes d’abricot confit!

Ambre 2004
Encore embryonnaire, il s’exprime sur un fruité primaire à base d’ananas, d’agrumes confits. Pas encore complètement fini, il présente encore beaucoup d’acidité volatile et à peine de gaz en finale (léger picotement de la langue). La vivacité de l’arvine!

Ambre 2003
Nez plutôt original, fumé, sur le thé vert. Ultra liquoreux, il possède de la vivacité et de la fraîcheur, indispensables pour digérer tout ce sucre. Toujours en cours d’élevage, évidemment!

Ambre 2002
Un vin « tensio-actif », le côté acidulé sur les zestes d’agrumes, prédominant à ce stade, qui voit co-exister la liqueur et l’acidité, non fusionnelles pour l’instant, mais pas complètement dissociées. Là encore, la poursuite de l’élevage est indispensable pour atteindre l’harmonie.

Ambre 2001
Nez « fini », sur les fruits secs, le thé fumé, et un boisé un peu perceptible. Un vin aérien, qui n’empâte pas la bouche, l’harmonie est presque atteinte, le caractère acidulé de l’arvine apportant fraîcheur et vivacité.

Pour une chance, c’en était bien une!

Christophe Abbet, Martigny, Valais, un nom (ou plutôt trois!) que tout amateur d’art se doit de retenir! Le randonneur également, si jamais l'envie lui prend d'user ses semelles dans le Valais viticole!

Olif

...Mozzarella di Buffala, Braesaola de la Valtellina, Mortadella Bologna, Salame di Milano, Grancotto di Vignola, Parmesan di Reggiano, Olio di Oliva Villa Magra dei Franci, Montiano di Falesco 2000.

Il ne reste plus qu'à les croquer tout cru! Chez moi, aucun problème. Du côté de Berlin, c'est pas gagné!

Même quand on n'est pas fan de foot, à défaut de marquer un but, il faut bien marquer le coup!

Olif

"Y'a pas de patates en fer
Et y'a pas de patates en bois,
En Haute-Patate,
Mais y'a d'la patate en terre
Et des tas de patates en tas"

70, Haute-Saône, département français, région Franche-Comté, plus familièrement connu sous le nom de Haute-Patate. Berceau du Très véritable groupe Machin,  le pionnier du folk comtois dans les seventies, gavé de cancoillotte directement à la source auprès d'Hubert-Félix Thiéfaine, avec qui il a collaboré à ses débuts, à partir de 1977.

(Extrait de La Rousse aux petits Roberts, tous droits déposés)

Mini râle folk en forme de clin d'oeil composé par Tony Carbonare, ce couplet ne reflète qu'imparfaitement toutes les richesses de la Haute-Saône. Parce qu'on y trouve également de la vigne! Entre deux plants de Bintje!

A Champlitte, village qui cultive une véritable identité viticole ancestrale, mais aussi à Charcenne, et Gy. Charcenne, célèbre pour son fromage carré à pâte molle, le Charcennay, très prisé des enfants lorsqu'ils sont lassés de faire des caprices de dieux, mais également réputé pour ses plants de vignes expédiés dans le monde entier par les Pépinières Guillaume. De la production de plants de vigne à la production de vin, il n'y a qu'un pas, allègrement franchi et avec bonheur par la famille Guillaume, qui truste les récompenses dans les différents guides et salons, ce qui mérite d'être quand même salué bien bas, vu le handicap géographique infligé dès le départ!

Petit flashback en été 2004, aux sympathiques Terroirs sans frontières organisés à cheval sur la frontière Franco-Suisse, à La Grande Borne, entre Les Fourgs (25) et l'Auberson (Vd):

Terroirs sans frontières! Une rencontre devenue traditionnelle maintenant, la vitrine du savoir-faire de l'Arc Jurassien franco-suisse. La manifestation a cette année élu ses quartiers à  la Grand' Borne, sur la frontière, en lieu et place du petit marché franco-suisse, annuel et alternant, entre Les Fourgs et L'Auberson.

Manifestation conviviale et éminemment sympathique, au cours de laquelle on peut goûter et faire provision de quelques denrées montagnardes...ou de la plaine!

Le point d'orgue de cette rencontre, c'est l'élaboration du désormais célèbre Contrebandier, un fromage réalisé sur place chaque année avec 500 l de lait français, 500 l de lait suisse, un soupçon d'Absinthe ...et quelques gouttes d'eau, car la pluie semble vouloir s'inviter à ce marché de façon systématique. Affinage pendant un an et commercialisation l'année d'après. Un vrai fromage collector!

Profitant d'une éclaircie, qui permet de contempler la majesté du cadre, entre Chasseron et Aiguilles de Baulmes, je m'en suis allé y faire un tour, mon p'tit panier sous l'bras. Les quelques rayons de soleil et un vent plutôt frais avaient beau avoir « ressuyé » un peu le terrain, il valait mieux être équipé de bottes de jardin que de sandales. Tant pis pour moi !

Premier stand, premier arrêt! Vignoble Guillaume, Charcenne! L'occasion de faire connaissance avec le vigneron, puisque les vins, je les connais déjà  ! Enfin, cela ne m'empêche pas d'y goûter quand même! Mais tout d'abord, je m'enquiers de quelques précisions sur ce terroir haut-saônois de Gy et de Charcenne, où la vigne est implantée depuis le XIème siècle grâce aux archevêques de Besançon : les vignes sont exposées de sud à  ouest sur des sous-sols du Jurassique recouverts d'argiles à  chailles d'une part, et d'argilo-calcaire d'autre part. Des terres rouges, ferrugineuses, et des terres blanches, séparées par une faille géologique, et qui marquent les vins différemment.

Tous les vins sont en appellation Vin de Pays de Franche-Comté.

Chardonnay 1998
On attaque fort d'emblée avec un chardonnay déjà  âgé, témoignant de l'aptitude au vieillissement de ces vins. Un vin au nez très mûr, sur les agrumes, le foin coupé, beurrant très légèrement en bouche, avec de la fraîcheur et de la longueur.

Chardonnay VV 2002
Sur les agrumes, avec un boisé encore à  peine perceptible, il possède de la vivacité et de la fraîcheur qui soulignent bien la minéralité.

Chardonnay 2001, Collection Réservée
Beaucoup de mordant dans cette belle cuvée de chardonnay qui mérite quelques années de garde supplémentaire pour gagner en complexité.

Gamay 2003
Nez très mûr, presque cuit, avec une impression de volatile. De la matière mais une structure acidulée. Pas très séducteur à  ce stade.

Pinot noir 2002
Le nez s'ouvre sur une pointe de réduction qui s'estompe à  l'aération. Fruité agréable et gouleyant.

Pinot noir VV 2002
Plus structuré que le précédent, il possède également plus de longueur et de complexité. A attendre un peu.

Pinot noir Collection Réservée 2000
Actuellement sur son fruit, il est dans une phase très agréable et se laisse boire avidement. Les tanins sont bien civilisés et procurent un plaisir immédiat.

Pinot noir Collection Réservée 1999
Le fruit est plus dense et se mêle aux notes boisées légèrement grillées. De par sa structure imposante, taillée pour la grande garde, il vaut mieux l'oublier quelque temps en cave et se régaler du 2000.

Très belle impression d'ensemble pour une gamme assez complète et plutôt homogène. Les 18 et 19 septembre prochains, les caves seront ouvertes et se visiteront dans le cadre de la journée du patrimoine. On pourra y déguster de vieux millésimes, en quelque sorte le patrimoine de la famille Guillaume.

Poursuite du petit tour d'horizon de ce sympathique marché, histoire de s'approvisionner en Contrebandier et en délicieuses saucisses séchées helvétiques, aromatisées à  l'ail et au cumin, puis pour constater que quelques producteurs suisses habitués sont présents (M. Ryser, D. Gaille), dont je n'aurai malheureusement pas le temps de goûter les vins, ma fille piaffant de froid et d'impatience dans la boue. Les Jurassiens ne sont pas en reste avec quelques domaines inconnus pour moi mais pas moyen de faire connaissance pour les mêmes raisons qu'exposées ci-dessus.

Juste une curiosité avant de rentrer, le Rubis de César, une boisson fermentée à  base de groseilles, élaborée comme du vin en fait, mais sans raisin, qui existe en deux versions (brut et doux, selon le taux de sucre), et également originaire de Haute-Saône.
Il est intéressant de noter comme l'acidité de la groseille porte loin en bouche. Une boisson originale, qui titre quand même 14°, chaudement recommandée par son propriétaire, Marc Guillaumot de Chariez.

Olif, passionné sans frontières, août 2004



Ce Pinot Noir "A mon père" Collection Réservée 1999, je l'ai regoûté par deux fois cette année, et on n'est plus obligé de l'attendre. Il est à point, fondu, floral, élégant, et chatouille joliment le palais. Le haut du panier haut-saônois, à servir avec un magret de canard cuit à la peau et quelques patates rissolées. De Haute-Patate, évidemment!

Olif

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