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En léger différé du vignoble! - Page 10

  • Jamais sans ma neige à Angers!

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    Retour en Anjou, pour une ultime compilation d'impressions sur le Salon des Vins de Loire et sur celui des Greniers Saint-Jean. Pas du réchauffé, il faisait tellement froid en ce début février, mais du digéré, assimilé, petit à petit régurgité.

    Troisième fois que je translate à l'Ouest jusqu'en Anjou l'hiver, deuxième fois que j'y emmène la neige avec moi, que l'on m'annonce à chaque fois comme étant un événement exceptionnel ici. La première fois, c'était à Savennières en 2006, une dégustation encore gravée dans toutes les mémoires. Cette fois-ci, juste une poudrée. Pas de quoi effrayer le montagnard à la voiture bien chaussée. Mais un froid de canard, humide comme une poulette enamourée et encore plus mordant qu'un pitbull enragé, le jour du retour.

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    Après une soirée vigneronne d'exception, autour d'un cep, le dimanche matin fut vécu comme une Renaissance. Celle des AOC, qui tenait salon aux Greniers Saint-Jean. Déjà commentée en grande partie ici, en ce qui concerne le Roussillon, remontons progressivement, mais plutôt lentement,  vers le Nord, avec un passage (trop) rapide auprès de Julie Balagny, de Terre des Chardons, le temps de goûter à la Clairette  de Bellegarde 2007, mais pas celui de revenir pour les rouges. Une prochaine fois! Sympathique rencontre avec Luc et Marie Michel, de Zélige-Caravent, en Pic Saint-Loup, dont toutes les cuvées goûtées sont vraiment épatantes. Un soyeux incomparable en bouche, velouté et frais, rendant les vins inimitables, à la fois "tactiles" et très digestes.  Toujours en Pic Saint-Loup, Christophe Beau, du domaine Beau Thorey, qui propose des vins d'un naturel confondant, dont un étonnant Bogus 2007, à base de Muscat de Hambourg et une cuvée Ultime 2006, au charme roturier des teinturiers.

    Place au Rhône, pris à contre-courant, en commençant par Michèle Aubéry, du domaine Gramenon, déjà évoqué  ici. Puis Stanislas Wallut, qui bichonne les Vieilles vignes du domaine de Villeneuve pour en tirer une unique cuvée de Châteauneuf, mais quelle cuvée en 2006! Papale! Chez Mathieu Barret, le Cornas est loin d'être dégueulasse. Deux belles cuvées (Brise Cailloux et Billes noires), très syrah, encore très jeunes (2006 ou 2007, je n'ai pas retenu le millésime). Un sans faute chez Jean-Pierre Monier dont le rarissime Saint-Joseph blanc 2007 hantait encore ma mémoire depuis la veille au soir. Que du très bon, malheureusement difficile à trouver pour l'amateur. Belle découverte que les vins du domaine de la Fourmente, en compagnie de Rémi Pouizin, officiellement membre de Renaissance des appellations depuis un an. Une gamme très homogène, plein de belles cuvées, avec pour point culminant les superbes Grains sauvages, de vieux grenaches vinifiés sans soufre et pourtant magnifiquement domestiqués.

    Après un verre de Poulsard, pour la soif, du côté de chez Stéphane Tissot, puis un deuxième chez Jean-Etienne Pignier, de Montaigu, Jura, loin de la digue, place à quelques vins de Loire, histoire d'honorer l'autochtone. Que du bon chez Christian Chaussard, vigneron aux Nérons, dont les vins gagnent en précision et en définition de millésime en millésime. Chauchau, l'homme aux bretelles, qui s'éclate comme un petit fou avec sa gamme de négoce se déclinant joliment en "You are so ..." quelquechose. Des vins vraiment épatants! Un style différent, mais tout aussi bon, chez le voisin de Jasnières, Eric Nicolas, du domaine de Bellivière, dont les 2007 sont sur le fil du rasoir, tendus comme des arcs. De biens beaux vins également aux Loges de la Folie, de Montlouis, avec un Velvet craquant, idéal sur un plâtrée de patates, et des blancs secs 2007 d'une grande droiture.

    Côté Loire, la grande émotion venue de ce Grenier, ce sera sans nul doute "l'OVNI" Xavier Caillard, qui fait goûter des chenins 99 et 2002, longuement élevés, en fûts puis en bouteilles, ainsi qu'un rouge 2001. 60 mois d'élevage pour ce superbe 99, botrytisé en partie, qui a des airs de Mr Noly de Philippe Valette: confit, très mûr, long et immense en bouche. Faisons confiance à l'ami PhR pour nous en dire plus à ce sujet très bientôt.

    La Loire, ce sera évidemment le thème central du Salon qui se tient à partir du lendemain, au parc des expositions d'Angers. Même que cela s'appelle le Salon des vins de Loire. Flashback: c'était il y a tout juste deux ans. Les flashes crépitent encore devant mes yeux. Je suis la VIP du salon. Champion du monde des blogs d'amateurs français de vins! Un Wine Blog Trophy, le premier décerné. Il trône toujours sur ma cheminée, ça ne fond pas comme ça le plexiglas. Cette fois, je suis venu en spectateur pour assister, entre autres, au triomphe de Jim Budd, qui n'avait pas hésité à mettre une chemise de circonstance, celle du journaliste qui a les crocs et qui a envie de se lâcher sur un blog, ce que ne lui permet pas totalement la presse traditionnelle où il travaille. Il succède ainsi à deux des membres du Jury: Philippe Rapiteau, toujours prompt à dégainer sa Pipette, et Fabrice Le Glatin, qui vient tout juste de faire sa révolution 2.0 avec Vinsurvin.

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    Félicitations également aux deux jeunes loups Julien Pichoff et Damien Bonnabel, qui vont bientôt nous aider à trouver un vin. Leurs chemises ne sont pas aussi photogéniques que celles de Jim, mais ils ont aussi les crocs et leur blog n'est pas mal non plus.

    Parmi les belles sensations viniques de ce salon, une bien sympathique confirmation que les vins vendéens de Samuel Mégnan, du domaine Aloha, qui, l'R de rien, jouxtaient ceux du domaine de l'R, de Frédéric Sigonneau. Et puis les vins de La Pépière de Marc Ollivier, en Muscadet, une gamme irréprochable, d'un rapport qualité-prix imbattable.

    Beaucoup d'autres vins goûtés et de vignerons rencontrés, qu'il serait fastidieux d'énumérer (mais bon, juste quelques noms, comme ça, pour le plaisir: René Mosse, Marc Houtin, Clément Barraut, Jo Pithon, Antoine Sanzay, Guillaume Keller, Philippe Delesvaux, Jérôme Saurigny, Emile Hérédia, Joël Ménard, Eric Morgat, Stéphane Pz, ...) et encore plus de vins pas dégustés et de vignerons pas rencontrés, par manque de temps et par saturation aussi, un peu. Pour le coup, là, il sera vraiment fastidieux de les énumérer, tous ceux qui ont été loupés. La prochaine fois, il faudra prévoir encore plus large question timing.

    Dehors, la poudre blanche a fondu, mais le fond de l'air reste frais. Douce fraîcheur angevine...

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    Olif



  • Frédéric Sigonneau, un bon bol d'R à Chinon!

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    La découv'Rte tourangelle aux dernier Salon des Vins de Loire: Frédéric Sigonneau, du domaine de l'R. Un bon coup de pied dans la fourmili'R chinonnaise, donnée par un jeune et sympathique vigneron, travaillant en bio et certifié Ecoc'R. Du vin qui croque et qui gouleye, à prix canon, désigné pour sortir des sentiers battus et du doux ronronnement de la cité ch'R au sieur Rabelais.

    Trois cuvées goûtées en millésime 2007:

    - Le Canal des Grandes Pièces, au fruité frais et croquant,

    - Les 5 Eléments, assemblage de raisins en provenance de 5 parcelles. Un vin bien bâti, plus serré, que le précédent mais avec du gras sur les tanins, les rendant aimables, plus représentatif de l'appellation Chinon, mais se démarquant bien par sa buvabilité,

    - Les Folies du Noyer Vert, une cuvée sur laquelle Frédéric s'est fait plaisir. Foulée au pied, FML en barrique. Un vin dense, sérieux et structuré, qui ne perd pas son fruit en route.

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    Du Chinon comme on aimerait en boire plus souvent et plus que de raison. C'est bon et c'est pas très ch'R!

     

    Olif

  • 1997-2006: 10 ans de Chardonnay de terroir, par Stéphane Tissot

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    1997-2006. 10 ans de chardonnays de terroir chez Stéphane Tissot. Ça s'arrose!

    Que de chemin parcouru depuis la première cuvée parcellaire élaborée par Stéphane, les Graviers 1997, assemblage des meilleurs raisins de chardonnay en provenance de terroirs constitués d'éboulis calcaires sur fond d'argiles du Lias. Ceux des Corvées sous Curon et d'En Muzard. Des terres où le Chardonnay côtoie le Trousseau et où son caractère bourguignon s'affirme le plus. Légèrement grillé, minéral, incisif, il exprime toute la droiture du calcaire jurassien, se démarquant ainsi de son homologue d'en face, même s'il n'est pas impossible de s'y laisser prendre. Les Graviers! Les fondamentaux en matière de Chardonnay parcellaire arboisien. Il va falloir essayer de s'y tenir pour ne pas se perdre dans les méandres de cette dégustation gigogne, organisée pour un petit comité ultra-sélectionné, sur ses aptitudes à déguster, à cuisiner, ou encore à délirer. Et puis aussi pour certain, sur sa grande connaissance des terroirs jurassiens et de la géologie en général. Une soirée touffue et ardue, pour le plus grand plaisir des papilles et des neurones, clôturée par une daube de première, cuisinée au vin rouge, forcément. La daube était dans l'assiette et pas dans le verre, évidemment. Les vins sont dégustés à l'aveugle, millésime par millésime, en commençant par le plus récent.

    Principal intérêt de cette dégustation, et non des moindres: tenter d'identifier la trame du terroir au fil des années. Pour corser la chose, essayer d'appréhender l'évolution de la viticulture et de la vinification au domaine. Un voyage dans l'espace et dans le temps, au cœur du Jura. Au petit jeu de la reconnaissance à l'aveugle, certains se révéleront brillants. Stéphane, évidemment, qui ne trébuchera qu'une petite fois en inversant Bruyères et Graviers sur un millésime ancien. Et puis aussi le gang des Avignonnais, surnommés ainsi en raison de leur activité de caviste à Annemasse. Va comprendre, Charles! La faute à mon voisin de droite, mangeur de grain très calé en biologie mais pas trop en géographie! Ultra-fan de Curon, mais aussi de la Cuvée classique, Rénald les identifiera à chaque coup. Un vrai pape du Jura, cet avignonnais!

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    Les Avignonnais très concentrés sur les 2003, les vins aussi. Très concentrés.

    Après s'être fait la bouche sur la Cuvée classique 2007, fraiche et revigorante, place au millésime 2006, à l'aveugle dans un ordre aléatoire inconnu de tous, y compris Stéphane, le chemisage des bouteilles étant réalisé par les Tissot Jr. 8 cuvées pour cette première épreuve, nécessitant un service en deux temps. En plus du clan des 6, que l'on retrouvera jusqu'en 2004 (Graviers, Bruyères, Mailloche, En Barberon, Tour de Curon et Cuvée classique), deux cuvées spéciales: Troisième feuille, une nouvelle plantation en échalas sur le secteur des Bruyères, à 12000 pieds/ha, qui n'a pas trouvé mieux que de botrytiser précocément pour sa première récolte, et un Côtes du Jura Argiles du Lias, une cuvée spéciale pour Lavinia, en provenance d'En Barberon, avec léger sulfitage à la mise. D'une manière générale, on peut retenir que le millésime tend vers l'épure et la droiture. Les différences se perçoivent entre chaque cuvée, mais il n'est pas aisé de se mettre dans le bain. Presque tout faux de ma part en ce qui concerne l'identification, si l'on excepte Curon et Troisième feuille. Plusieurs vins goûtent sur une légère réduction, il faudra les attendre et/ou les carafer si l'on n'est pas patient.

    Avec 2005, c'est une toute autre affaire. Disons-le, le millésime est ici véritablement exceptionnel. Tous les vins se trouvent ce jour-là dans une phase particulièrement aimable et conforme aux attentes. Les Bruyères, cristallines et fruitées, Curon d'une grande plénitude, malgré le boisé perceptible, que je suis l'un des seuls à avoir véritablement senti, Les Graviers ronds et équilibrés, La Mailloche anisée et fumée, En Barberon pur et minéral et la Cuvée classique fraiche et acidulée. Reçu 6/6. Les pectoraux se regonflent. Finalement, c'est très facile! Le clan des restaurateurs n'en finit pourtant pas de palabrer.

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    Mailloche ou Bruyères, mon coude balance dans la chaumière!*

    2004, millésime de la pléthore. Des rendements entre 40 et 50 hl/ha qui permettent enfin de reconstituer un peu les stocks après les vaches maigres de 2001, 2002 et 2003. Il ne fallait surtout pas s'en priver, économiquement parlant. Surtout que les vins sont loin d'être déshonorants ou dilués. Mais leur expression respecte le millésime, et du coup, les choses sont de nouveau plus difficiles. Revenir aux fondamentaux! Identifier les Graviers. Perdu! Le vin au nez légèrement grillé et empyreumatique, c'était les Bruyères! Curon, pour sa troisième feuille, donne un vin à la grande acidité, droit et long. En Barberon, la cuvée qui n'existe définitivement pas dans ce millésime, détonne: du gaz, de la turbidité, un côté végétal et une acidité finale dominante. Définitivement bancal, mais, pourtant, de la personnalité, même bourré de défauts. Pour le faire rentrer dans le rang, il a fallu l'assembler, et, du coup, l'annihiler. Inutile donc d'en réclamer à son caviste! La Cuvée classique se porte plutôt bien et la Mailloche possède beaucoup de rondeur.

    Avec 2003, les choses se simplifient tout en se compliquant à nouveau. Plus que 5 cuvées. Exit Curon, pas encore né. Le Grain de Pierre de la Reine Jeanne se substitue à la Cuvée classique. Non bio et acidifié, il détonne un peu, malgré son caractère flatteur et arrondi. Les Graviers ont plutôt mal vécu la canicule, donnant un vin alcooleux et déséquilibré. En Barberon, la Mailloche et les Bruyères s'en sortent par contre plutôt bien, du fait de leur support argileux.

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    2002, voilà un beau millésime qui a permis une belle expression des parcellaires. Les fondamentaux bien assimilés, la tension des Graviers n'échappe à personne. La Mailloche est superbe, tout comme En Barberon et les Bruyères que j'ai le tort d'intervertir. La Cuvée classique faiblit un brin, vraisemblablement du fait d'un élevage cuve à 60%.

    2001, millésime cata en Jura! Petits rendements, beaucoup de pluie, maturité moindre et, surtout, troisième année en bio au domaine. La troisième année de conversion, la pire de toutes en terme de rendement! Même sans que la météo s'en mêle!  Pourtant, toutes les cuvées parcellaires s'en sortent bien, grâce à un tri drastique. Bon, je n'en ai reconnu aucune, même En Barberon, dégustée il y a peu. Pas grave, on peut les boire ou les attendre encore, ce ne sont pas des cuvées fragiles.

    2000 donne plutôt dans l'opulence. Un millésime lisse et gras qui ne satisfait pas les amateurs de minéralité. Des vins qui se tiendront certainement mieux à table. Au dessus du lot, En Barberon, première cuvée sans soufre du domaine, que Stéphane n'a jamais réussi à reproduire par la suite. Aucun autre En Barberon sans soufre ne ressemble à celui-là! Un véritable coup de maître! 2000 fut également le premier millésime de la Mailloche, pour laquelle il faudra attendre encore un peu, que les bienfaits de la culture biologique commencent à s'exprimer au travers du terroir.

    1999, première année de la conversion en bio. Superbe millésime dans le Jura, mais le changement de style dans la vinification n'est pas encore trop perceptible. La Cuvée classique est largement à boire, très évoluée, Graviers et Bruyères se tiennent beaucoup mieux, sans donner pour autant le meilleur d'elles-mêmes.

    1998, l'année où tout bascule. Stéphane a envie d'autre chose, de s'affranchir de la viticulture jurassienne traditionnelle. La Cuvée classique fatigue, les Bruyères et les Graviers sont en devenir.

    1997. Les Graviers sont déjà individualisés, une cuvée au stade embryonnaire. Le fondement du parcellaire. Les fondamentaux. Une grande aventure démarre. La suite à lire précédemment, ci-dessus.

    1995. Le travail du terrain se fait déjà selon une approche bio. Une Cuvée classique qui possède encore beaucoup d'élégance, mais peut-être pas autant de fraicheur et d'allant que 1994.

    1991. C'est la deuxième année que Stéphane vinifie seul au domaine familial. Il a 21 ans. Le vin est désormais passé, mais le millésime n'était de toute façon pas grandiose.

    1983. La cuvée du Jubilée, en provenance des Graviers et des Bruyères. L'année où j'ai commencé à fréquenter assidument la maison Tissot et une cuvée que j'ai jadis eue en cave. Je l'ai trouvée un peu fatiguée, ce soir-là. J'ai tout bu les miennes depuis longtemps.

    1976. L'année de la sécheresse. On est alors en plein âge d'or du chimique, vécu comme une révolution et un bienfait par les vignerons. Un vin à la robe dorée, qui tient pourtant encore largement debout.

    1969. Année érotique et vin sensuel, sur la truffe blanche, avec une bouche rôtie, presque confite. Père Dupanloup n'est pas mort!

    1964. Le troisième millésime du Dédé Tissot. Un grand millésime jurassien. Un millésime d'avant la chimie. Tout simplement grandiose. Confit, sur le moka, l'écorce d'orange, avec une bouche fringante. Magnifique! L'assemblée reste coite.



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    10 ans de Chardonnay, 45 ans de la vie d'un domaine. La magie du vin! Une soirée comme cela, il n'aurait fallu la manquer pour rien au monde. Même si il a fallu attendre minuit pour commencer à se remplir l'estomac et ingurgiter de la daube. Dans l'assiette.


    Olif

    * Private joke: de la droite vers la gauche, on peut reconnaitre Thierry Moyne, de La Balance, en Arbois, Eugène Letoublon de l'Auberge du Coude, à Labergement Sainte-Marie, et Joël Césari, de La Chaumière, à Dole

  • L'Octavin -tégrale!

    "I'd like to be

    Under the snow

    In a Octopus vinum in the shade..."

     

    Crédit photo: Lolo Baraou

    Ainsi chantait Mozart sous sa douche, sans se douter, que bien des années plus tard, le domaine arboisien Opus Vinum allait reprendre sur ses étiquettes les principaux personnages de ses opéras, avant de se faire taper sur les doigts par l'Opus One, seul habilité à porter ce nom sur le marché Opus. Gratte-moi là, pendant que tu y es! D'Opus Vinum en Octavin, il n'y a qu'un pucier de différence et les vins sont toujours aussi bons. En proie à certaines interrogations sur leur façon de vinifier, en rapport avec un changement radical de philosophie en à peine 4 millésimes, Alice Bouvot et Charles Dagand avaient convié au domaine tout ce que le microcosme local compte d'éminents personnages aptes à émettre un avis autorisé ou non sur leur production, d'Arbois à Bû, en passant par Pontarlier. Un vrai plaisir de se retrouver là, en compagnie, entre autres, de Stéphane Tissot, Jacques Puffeney, Thierry Moyne du restaurant La Balance et Lolo Baraou, caviste voyageur toujours à l'affût des bons coups. L'occasion de tractations même pas illicites au cul du Kangoo, mais qui, à minuit, sous une température glaciale, devant une maison de retraite, auraient pu paraitre équivoques.

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    De 2005 à 2008, le domaine est passé du "tout chimique" à la biodynamie. Un sacré changement, qui témoigne d'une volonté de bien faire, le plus vite possible. Avec des résultats plus que probants, malgré un certain nombre de difficultés propres à un jeune couple de vignerons qui vient tout juste de s'installer et de créer un domaine de novo. L'opportunité de pouvoir d'emblée travailler sur de beaux terroirs déjà en bio depuis plusieurs années pour certains, à la Mailloche ou sur Curon, un excellent instinct de vinification qui devrait bientôt supplanter le bagage technique et les acquis de la "bonne école d'œnologie", tout cela a déjà permis la production de très jolis vins récompensés par ci par là, dont certains ont même déjà trop vite été bus.

    Dégustation intégrale, ou presque. Tout au plus un manquant, victime de son succès et totalement épuisé au domaine. Tous les vins produits à l'Octavin depuis 2005. Fidèles à leur credo musical amadeusien (prononcer "amadéoussien"), toutes les cuvées ont donc été baptisées du nom d'un personnage d'un opéra de Mozart. Les terroirs ont par contre changé, mais pour le meilleur, et l'esprit des cuvées a toujours été respecté. La vinification a elle aussi évolué en peu de temps, passant d'une obsession de l'extraction à une recherche de la finesse et de la pureté de fruit.

    Dorabella, c'est un des deux Poulsards, celui qui provient de la Mailloche, une vigne en bio. Si le 2006 se goûte plutôt bien, droit dans ses bottes, le 2007 explose de fruit acidulé et net, avec un petit côté nature et canaillou à croquer. Et que dire du 2008, un pure gourmandise sans soufre, qui fleure bon le raisin et la joie de vivre. Une fraicheur et une buvabilité que tout le monde aurait envie d'enfermer dans une bouteille, même si la vocation du domaine n'est pas de produire exclusivement des vins de "picole"© Lolo 1er.

    Fiordiligi, le deuxième Poulsard, en provenance des Nouvelles en 2006 et 2007, est désormais récolté à Curon depuis 2008. Dans tous les cas, un beau vin, de facture plus classique que Dorabella.

    Commandatore en 2006, puis Commendatore en 2007 et 2008, après rectification d'une coquille typographique en italien dans le texte, c'est le Trousseau des Corvées. Le boire est tout sauf une corvée. Une trame qui se retrouve de millésime en millésime, avec une rondeur fruitée et acidulée, ainsi qu'une définition très précise. Le 2006 est déjà excellent, le 2007 devrait encore être au-dessus et le 2008 est extrêmement prometteur.

    Zerlina, assemblage d'1/3 Pinot Noir et 2/3 Trousseau en provenance de Curon, est un vin plus structuré, moins immédiat. Le 2006 est ferme, concentré, avec une amertume tannique en finale, non consensuelle, plus liée au bois qu'au raisin. Le 2008 est encore très jus de raisin, sanguin, tendu et droit, prometteur. Cette cuvée n'a pas été produite en 2007.

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    "Le trousseau des Corvées, quand on le hume en fermant les yeux, on entend la mer!"

    Du côté des blancs, les chardonnays de la Mailloche se déclinent en plusieurs versions, avec des variantes selon les millésimes.

    Pamina, version ouillée, offre des notes citronnées légèrement pétrole en 2006. Un vin séduisant avec de beaux amers finaux, qui louche un peu du côté de l'Alsace. Plutôt étonnant! En 2007, une version "A la belle étoile", macération pelliculaire une nuit en extérieur, exprime plus le terroir "Mailloche".

    Tamino, version légèrement oxydative, révèle magistralement le fruit du vin. Quand l'oxydation fine se met au service du fruit! Le 2007 est superbe, dans la lignée du 2006, totalement épuisé au domaine, y compris dans la cave personnelle. Ma cuvée coup de cœur en blanc, un vin absolument superbe.

    Comtesse Almaviva, c'est le Savagnin, qui provient des Nouvelles. Tendu, frais et droit en 2006, il est plus compact et riche en 2007. Deux vins encore bien jeunes.

    Reine de la Nuit, assemblage Chardonnay-Savagnin dans des proportions variables, mais à peu près équivalentes: 50-50 en 2005, sur la parcelle des Tourillons, qui a donné un vin relativement puissant à l'attaque chaude, de facture plutôt classique, apte à séduire l'amateur jurassien de base, et 40-60 en 2006, une parcelle complantée dans le bas de la Mailloche.

    En prime, Papageno 2007, un Crémant pur Chardo, à la bulle fine et vive, bien fruitée, et Négatif de Commendatore 2007, un Trousseau vinifié en blanc, parce que pas mûr ni prêt au moment des vendanges, donc laissé sur pieds et repris un peu plus tard. De l'abricot frais au nez, une belle tension et une finale légèrement tannique. Joli pied de nez à Dame Nature, que ce vin hors des sentiers battus!

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    Le mystère de Baraflou enfin dévoilé: cet homme attire le flou!

    Une gamme de vins d'un très bon niveau, pour ne pas dire plus, après seulement 4 millésimes à leur actif, voilà un couple de jeunes vignerons déterminés et éminemment sympathiques, qui nous promet de riches et belles heures arboisiennes à venir, sans aucun doute.

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    Olif

  • Jambon, Jambon

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    Rien à voir avec un quart d'heure cinéphile. Penelope Cruz retenue ailleurs, c'est Philippe Jambon Jambon qui nous a reçus dans son petit village de Chasselas (71) en ce jour de commémoration poilue. On peut être chasseloutis et ne pas rechigner à la tâche.

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    Vigneron en bio certifié (mais non revendiqué, le domaine ne communique pas là-dessus) Philippe Jambon n'utilise ni engrais ni pesticides depuis toujours. 1997, en fait, date de la création du domaine. Petits rendements, élevages longs adaptés au vin, levurage indigène, vinification sans soufre, tout concourt à fait de ces vins naturels et vivants de grands vins de table, qui ne sont plus présentés à l'agrément. Chardonnay et gamay en liberté s'expriment fort joliment à la Grande bruyère, aux Ganivets ou à Roche noire. Un sacré beau terroir, que ce sol de cailloux tout noirs, riches en manganèse. Et un sacré beau vin, goûté sur différentes barriques de 2006, prêtes à la mise. Le 2003 est actuellement exceptionnel de velouté et de fraîcheur. Cette Roche noire est au Jambon mâconnais ce que le Pata negra est au cochon espagnol!
    Avant le Jambon noir, on a quand même testé le Jambon blanc sur fût. Quelque soit le millésime, la Grande Bruyère reste un vin riche et puissant, mais frais et digeste, développant de fines notes oxydatives du fait de l'élevage long. Des vins stables, à forte identité, nourrissants mais à grande buvabilité malgré leur richesse.

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    Chasselas, au pays du Gamay, du Chardonnay et du Jambon

    Olif

  • Beaujolais nouveau primeur!

     

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    "Beaujo est arrivé

    Sans se presser

    Le Beau jolais

    Le Grand jolais

    Avec sa pipette et son grand chapeau"

     

    A la pipette et avec son grand chapeau anti-pluie, Marcel Lapierre, qui nous a reçus dans son antre de Villié-Morgon pour un bout de dégustation apéritive du meilleur goût. Du Morgon nouveau, toujours en fût évidemment, à la Côte de Py itou. Beaucoup de boulot à la ramasse et au tri, pour des petits volumes qui goûtent déjà bien, avec un joli fruit sur le Morgon "générique".

    Le vrai Beaujo nouveau, il viendra après, et on en goûtera 4 versions, en primeur et en exclusivité. "Ça se boit, ça se pisse!", comme dit Marcel. Du canon hyper léger et gouleyant, à ne surtout pas trop décortiquer. Ce n'est pas fait pour ça. Trois de ces cuvées sont quasiment déjà parties au Pays du Soleil Levant, malgré un marché japonais qui s'effrite. Il y a du sushi à se faire, en Beaujolais! Mais pas encore trop pour les vins "nature"!

    Place aux choses sérieuses. Une verticale improvisée de Morgon "nature", la version "total sans soufre" du domaine, dont on retiendra un bon 2007 et un très beau 2006, en pleine forme, ainsi qu'un exceptionnel 2005 qui devrait aller loin, tout comme la Cuvée Marcel Lapierre du même millésime, composée d'une sélection des meilleurs fûts des plus vieilles vignes, dont celles de la Côte de Py.

    2003 et 2002, version légèrement sulfitée à la mise, commencent à donner des signes de faiblesse (2003 un peu cuit par le milésime, 2002 sur le déclin).

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    Vas-y, chauffe Marcel!

    Olif

    P.S.: le 20 novembre, aux Jardins de Saint-Vincent, ce sera soirée Beaujolais, surtout pas nouveau! Nul doute qu'on y goûte les vins de Marcel.

  • Aphorisme du jour

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    "En dégustation, ce qui nous intéresse, ce n'est pas la longueur, mais la qualité de la longueur. Mangez de la m..., vous verrez, c'est long en bouche!"

    Pierre Overnoy, En Chaudot, Pupillin, 9 novembre 2008

    Sans commentaire, enfin si, juste un petit:

    Arbois-Pupillin Chardonnay 1990: nez sur l'écorce d'orange confite, épicé, d'une grande race, envoûtant, enivrant, dont on s'arrache avec difficulté pour porter le vin en bouche. Il le faut bien, pourtant. Une bouche d'orfèvre, riche, dense, profonde, qui nous emmène très loin. Grande longueur, de qualité, évidemment, finale salivante d'une grande netteté. Un des deux plus grands vins produits par Pierre Overnoy, dixit lui-même. Il eût été dommage de ne pas y goûter. Sans soufre et pourtant inoxydable!

    Olif

     

    Retrouvez aussi les Dégustantanés sur le Blog de la Pipette.

  • Vendanges 2008 chez Emmanuel Houillon: Coupez!

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    Cette belle grappe de Chardonnay récoltée à Pupillin et photographiée amoureusement par Anne Houillon, du domaine Overnoy-Houillon, n'a pas résisté au coup de sécateur. Voilà résumé brièvement la teneur du petit message adressé par Anne aux amis du domaine. C'est parti pour deux à trois semaines de vendanges et les Chardonnays donnent pour l'instant entière satisfaction. On est impatient de tremper ses lèvres dans tout ça et heureux d'avoir des nouvelles quasi en direct-live des vendanges jurassiennes, qui se poursuivent sous une petite pluie et dans la fraicheur actuellement.
     
    Le Chardonnay 2007 de Manu se goûte très bien en ce moment, apparemment, si l'on en croit cet homme de goût familier du domaine. On peut le vérifier dans une petite vidéo tournée sur place et charmante comme tout, où toute la famille Overnoy-Houillon défile devant la caméra et où l'on boit les paroles de Pierre Overnoy comme si c'était son bon vin.
     
    Olif

  • Arbois côté terroir (4): Curon

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    Curon. Son clos, sa tour, ses vignes. Probablement l'un des plus beaux terroirs arboisiens, si ce n'est le plus grand, fort judicieusement défriché et replanté par Stéphane Tissot il y a quelques années maintenant. Sur le haut du coteau, du calcaire du Bajocien, exclusivement, propice à l'épanouissement du Chardonnay. Un véritable petit Montrachet, mais encore bien plus, puisque sur le versant Est, de l'autre côté de la tour, des argiles devraient permettre au Savagnin de s'exprimer. Dans quelques années, après bien des travaux, mais on se réjouit déjà de pouvoir y goûter un jour!

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    Sous la tour, les Corvées, un coteau plein Ouest qui regarde la ville d'Arbois. Des argiles et du calcaire, plantés de Trousseau, majoritairement à la Dame, un plant moins productif mais plus qualitatif, Pinot et Chardonnay, avec quelques ilots de Poulsard et de Savagnin, à des endroits bien spécifiques. Un endroit où, si j'étais grain de raisin, j'aimerais venir me faire bronzer au soleil de septembre.

    Les raisins du Clos de la Tour ont fourni leur première cuvée en 2004. Une troisième feuille déjà impressionnante de profondeur, de densité et de tension. 2005 n'a fait que confirmer le potentiel qualitatif de ce terroir et 2006 ne sera pas en reste.

    Arbois 2006, Chardonnay Le Clos de la Tour de Curon, Stéphane Tissot
    La bouteille, tout juste ouverte, fut carafée pour moitié. Nous goûterons successivement les deux. D'abord la bouteille, qui possède un joli nez de citron confit légèrement caramélisé, puis la carafe, plus épanouie, large, avec du gras mais aussi de la tension. Un vin qui demandera de la patience, mais qui promet déjà beaucoup. Ce terroir est décidément fabuleux, un Curon dont on ne se lasse pas de faire le tour avant de mettre  en plein dans le mille.

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    Des Trousseaux à la Dame qui devraient bien plaire au Monsieur aussi!

    Olif

  • Arbois côté terroir (3): La Mailloche

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    La voilà enfin, cette Mailloche, que je n'avais encore jamais foulée aux pieds, épargnant à mes semelles cette argile jaune et collante qui marque de façon exceptionnelle les vins qui y sont produits. Ce vaste coteau exposé Est, en pente douce, est majoritairement cultivé en bio ou en biodynamie, puisque Stéphane Tissot à lui seul en possède plus d'un hectare et que ses voisins les plus proches ont pour nom Gérard Villet et le Domaine de l'Octavin. Majoritairement planté de Chardonnay, mais on y trouve  aussi quelques raretés type Chardonnay muscaté ou encore Chardonnay rose, qui pourraient bien faire quelques petits dans une parcelle en voie de replantation. Quelques zones spécifiques accueillent du Poulsard et du Savagnin. Tous les raisins ne rentrent pourtant pas dans la célèbre cuvée, quelques grappes de bas de coteau, un peu moins qualitative servant à faire du Crémant. Crémant que le vigneron avisé n'a pas intérêt à négliger, puisqu'il constitue environ 25% de la production jurassienne, que la demande sur ce type de vins est forte, faisant rentrer une trésorerie bienvenue permettant de se consacrer à d'autres produits nécessitant un élevage un peu plus long.

    Arbois Chardonnay 2006, La Mailloche, Stéphane Tissot
    Produite en petit volume cette année-là, pour cause de grêle, elle ne possède pas de façon aussi marquée cette note fumée et argileuse si caractéristique au premier nez. "Un peu moins Mailloche que d'habitude", dixit Stéphane, plus fermée et moins immédiate, mais aussi plus de finesse, son caractère rustique étant moins marqué.

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    Pinot noir pas mûr? Non, Chardonnay rose!

    Olif

  • Arbois côté terroir (2): Les Bruyères

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    Les Bruyères

    Ce magnifique terroir argilo-calcaire, dominant la ville d'Arbois lorsque l'on arrive depuis Besançon, a particulièrement souffert de la grêle en 2008. Peu de raisins seront récoltés. On peut toujours se consoler avec le 2006, excellent et se goûtant merveilleusement bien actuellement. La preuve!

    Arbois 2006, Les Bruyères, Stéphane Tissot: nez droit et pur, très minéral, "un peu caillou". Bouche éclatante et cristalline. Ce vin est quasiment une épure de chardonnay cultivé sur terroir argilo-calcaire. Un vin exceptionnel!

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    Olif

    P.S.: le pape du Blanc Fumé de Pouilly s'est définitivement envolé aujourd'hui. Comme un éclat de Silex qui vous reste en travers de la gorge...

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  • Arbois côté terroir (1): en Muzard

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    En Muzard, lieu-dit situé sur la commune de Montigny les Arsures, est un joli coteau exposé Ouest qui regarde la ville d'Arbois et sa collégiale qui constituera l'axe de ce petit tour à 360° du vignoble. "A Arbois le mur, à Montigny les Arsures" a failli dire le dicton avant de se rendre compte que ça ne voulait rien dire. Capitale du Trousseau, ça c'est sûr, grâce à des terres rouges, ces marnes du Trias qui permettent au cépage de donner le meilleur de lui-même dans des mains expertes. Les 2007 de Stéphane Tissot, encore en fût, promettent beaucoup: concentration, gourmandise et rondeur, qui devraient être le résultat de l'assemblage des trois barriques goûtées.

    Mais sur Muzard, on trouve également du Pinot Noir, baptisé Rusard, par ruse et par jeu. Il faut dire que les marnes ne sont pas toutes aussi rouges les unes que les autres. Deux terres différentes, qui, dans les mains de Stéphane, donnent également des vins différents.

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    A suivre...

    Olif


  • Retour à Martigny-Bourg, chez Christophe Abbet

    Martigny-Bourg, le retour! A la bourre! Après le rap des Rappes, il s'agissait de s'engouffrer dans la tanière de l'Abbet (Christophe de son prénom) pour un nouveau beau voyage au pays de l'Ambre, ce doux royaume mystérieux qu'il faut savoir apprivoiser. Un monde à part, dans l'univers des vins valaisans, à l'image du vigneron pourtant issu d'une formation classique à l'Ecole de Changins, là où tous les œnologues suisses vont apprendre à faire du vin. Pas toujours avec un sens artistique très développé, contrairement à ce que l'on peut observer ici. Des bouteilles dans lesquelles poussent parfois de drôles de choses, une fois vidées de leur contenu liquide.

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    D'ailleurs, on va s'y atteler comme des bœufs, à les vider, c'est le moment de la dégustation. Des bœufs attelés à l'Abbet Road, saisissant raccourci et petit clin d'œil éculé à l'intention des initiés.

    - Chasselas de Fully 2007, Les Avasiers: une cuvée habituellement assemblée au traditionnel Chasselas de Fully mais qui, à cause d'une panne de monorail, a été vendangée 10 jours plus tard que les autres. Donc, du coup, isolée. Le nez est d'un fruité très mûr, presque exubérant, sur la pêche de vigne que l'on a envie de croquer. Bouche ronde, suave, avec du gras. Un fendant plutôt atypique et original.

    - Arvine 2007: nez mûr et original, bouche très agrumes, acidulée, avec des notes d'ananas et d'écorce d'orange. Richesse en bouche, qui termine sur de beaux amers. Mystérieuse petite arvine, qu'il faut aller chercher, à défaut de l'attendre encore un peu.

    - Gamay de Fully 2006, Les Avasiers: une déclinaison du Gamay dans cette fameuse combe des Avasiers, qui donne un vin fruité (groseille), épicé, concentré et charnu, acidulé et frais en finale.

    - Gamay de Fully 2007, Les Avasiers: en exclusivité, un échantillon prélevé à la cuve. Structure serrée, dense, avec un joli fruit final, dans un bain de fraicheur.

    - Gamay de Fully Vieilles Vignes 2007: également prélevé sur cuve, élevé sur lies et très peu soufré. Présence d'une pointe de gaz (malgré un dégazage musclé préalable, fait en coulisses). Nez épicé et fumé, bouche soyeuse, charnelle, finale nette, droite et précise.

    - Humagne rouge Tradition 2006: souple et fruitée, sur des notes de sirop de fraise et cassis.

    - Syrah 2007: mise toute récente, en jour "fruit", par une lune ascendante. C'était la "minute antroposophique", même si les vignes ne sont pas cultivées en biodynamie. Nez un peu lardé, riche et fruitée, bouche opulente et concentrée, une passionnante rencontre avec ce vin ayant bénéficié d'un élevage original avec une macération très longue et un pressurage début juillet.

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    Après cette copieuse mise en bouche, les bouteilles se sont mises à léviter, soulagées de leur contenu pourtant aérien. Un présentoir économique, classieux, artistique et joli, fait de bric, de broc et de bouts de fil métallique. Après avoir grimpé au mur, direction la cave, dans les entrailles du vieux Bourg pour une expérience hors du commun. "Vous ne serez plus les mêmes en sortant d'ici!" nous prédit l'Abbet en dévalant les marches quatre à quatre, en roulant les épaules (private joke!), avec un sourire sardonique. Dans l'antre du sorcier, il faut jouer de la pipette et ce n'est pas du pipeau. On y trouve des mixtures qui trainent depuis de longues années, parfois, sans pour autant prendre la poussière. Pour plusieurs d'entre elles, l'heure de la consécration en bouteille va bientôt sonner. Elles sont prêtes à affronter les hordes de dégustateurs aguerris, impatientes de partir à l'aventure pour vivre leur vie hors de l'utérus octodurien.

    - Chardonnay-Petite Arvine 2003, sous voile: assemblage 40-60, qui devrait bientôt être dans l'Air du Temps, du nom de cette cuvée désormais classique et célèbre. Nez surmaturé sec, presque confit, caractère oxydatif indéniable, beaucoup de finesse et de profondeur.

    - Marsanne 2003, sous voile: cette fois-ci, on part sur un équilibre plutôt liquoreux, avec des notes d'abricot sec et de liqueur de café. Acidité, droiture et netteté, y goûter est un moment rare et privilégié dans une vie d'amateur! Superbe!

    - Marsanne-Petite Arvine 2000, sous voile: nez malté, rancio, avec une bouche riche et opulente. Le caractère oxydatif s'exprime ici un peu à la manière des Vieux Rivesaltes ambrés. Déroutant mais très beau!

    - Ambre 2006: goûtée sur plusieurs barriques neuves, ne se donne pas encore. Un "bouton de fleur" qui ne demande qu'à s'ouvrir lentement.

    - Ambre 2005: couleur déjà ambrée, nez sur les fruits secs et la mine de crayon, camphre et essence de pin sur une autre barrique, qui évolue sur des notes entêtantes de thym et de garrigue. Le boisé marque encore un peu, la finale est à peine chaude. Là encore, l'élevage est loin d'être terminé! A attendre patiemment.

    - Ambre 2004: une approche du produit fini et un vin plus abouti, même s'il garde encore sa part de mystère. Présence d'acidité volatile plus marquée, bénéfique, qui accentue la sensation de buvabilité.

    - Ambre 2002: un monument à mettre en bouteille et en cave, la sienne personnelle, et se prosterner devant, matin et soir, tant que l'on ne l'aura pas bue! Huileuse, grasse et onctueuse, mais caressante, fraiche et digeste, une Ambre sensationnelle à réserver aux gourmands et aux amateurs de vins riches. 

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    D'anciens comptes-rendus de dégustation chez Christophe Abbet ici, là et encore là, et puis l'avis de mes compères ici et là.

    Olif

  • Le rap de Gérald Besse, le vigneron des Rappes

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    Patricia et Gérald Besse, artisans vignerons aux Rappes et amis des artistes

    Il n'en fallait pas plus pour que je dégaine mon gun et rentre en piste

    Avec mon calepin, mon stylo, mon sweat à capuche, mon baggy et mon Pentax

    Tout l'arsenal du chroniqueur rappeur ayant choisi de rester dans l'axe

    Du rap du dimanche

    Du hip-hop romanche

    "Ch'est un beau roman, ch'est une belle hichtoire

    Ch'est une romanche d'aujourd'hui ..."

     

    C'est le rap du vigneron des Rappes

    Le rap de Patricia et Gérald Besse

    Si tu n'y vois rien c'est que t'as la vue qui baisse

    Fais gaffe que ton pied ne dérape

    Hume ton verre et laisse-toi emporter

    Par le nez du Fendant de Champortay

    ...

    Comme je n'ai jamais fréquenté l'Ecole du Micro d'Argent

    Je ferais peut-être mieux d'en rester là les gens

    La dégustation ne me fait pas peur

    Mais je n'ai pas l'étoffe d'un rappeur

    Arrêtons-là la musique

    Mettons le hola au hip-hop

    Revenons à des commentaires plus classiques

    Pour des vins qui goûtent au top

    ...

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    Hum hum... Après cet intermède musical digne de NTM, revenons aux choses sérieuses et saluons la recherche sur les terroirs pratiquée au domaine Besse ainsi que tout le travail à la vigne. D'ailleurs Gérald Besse s'y trouvait au moment même où nous arrivions, confiant notre découverte de sa cave à Patricia son épouse, elle-même très impliquée dans la gestion du domaine. Après une visite des installations, suivie de considérations sur la vigne, le vin, le raisin et sur l'art d'une manière générale, nous sommes allés nourrir les animaux avant de nous abreuver personnellement.

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    - Fendant Champortay 2007: du gras, sous-tendu par une pointe de carbonique. Belle alliance de la tension et de la richesse, pour un équilibre global plutôt élégant.

    - Fendant de Martigny Les Bans 2007: fleur de vigne et pierre à fusil, fruité et minéral, droit et tendu, malgré une pointe de sucrosité finale.

    - Johannisberg Martigny 2007: réservé et peu expressif, il garde une certaine vivacité malgré la malo faite. Un vin qui ne me parle malheureusement pas beaucoup, je réserve mon jugement.

    - Petite Arvine 2007: sans malo, celle-ci. Des agrumes et de l'amertume qui apporte la fraicheur, malgré la richesse de constitution. 14,8° d'alcool parfaitement fondus, une belle petite arvine parfaitement sèche.

    - Ermitage 2006: riche et puissant, un peu marqué par le bois, sur des arômes de pêche et de noix de coco. La finale a gardé un peu de résiduel, qui se dilue dans la puissance.

    - Gamay Champortay 2007: nez épicé et fumé, fraicheur acidulée en bouche.

    - Pinot Noir Les Serpentines 2006: boisé fin, discret, pinote joliment, bouche charnue et concentrée, élégant et fin. Un très beau Pinot Noir.

    - Syrah Les Serpentines 2006: nez boisé, matière dense et serrée, de la fraicheur et de l'acidité, finale chaleureuse. Demande du temps. Le millésime 2005, dégusté en 1/2 bouteille à la maison, est également un peu marqué par le bois. Les tanins sont compacts et la matière plutôt riche. A attendre aussi.

    ...

    C'est le rap du vigneron des Rappes

    Le rap de Patricia et Gérald Besse

    Si tu n'y vois rien c'est que t'as la vue qui baisse

    ...

     

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    Olif'n, membre du collectif de rap VTV (Vide Ton Verre)

     

     

     

     

  • Bande-annonce: La Belle et l'Abbet

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    "Octodurus : qui vicus positus in valle non magna ADJECTA PLANITIE altissimis montibus
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    Après s'être gavé de Côtes du Jura dans le Sud-Revermont en compagnie de Fanfan Ganevat, le preux Olif a mis le cap à l'Est, direction un "bourg, assis dans une petite plaine au fond d'un vallon et entièrement entouré de montagnes très élevées", afin de goûter aux joies du cor des Alpes en compagnie d'une belle paire de bouilles, celles de deux éminents représentants de la Bloglouglou, l'un spécialisé en vins confédérés, l'autre maniant la pipette avec dextérité.

    Point de vieux château, dans cette histoire, mais des caves remplies de barriques et renfermant de divins secrets. Un conte de fées n'ayant duré qu'une journée, avec dans le rôle de la Belle, Patricia Besse, qui nous a fort gentiment accueillis au domaine familial des Rappes, sur les hauteurs de Martigny, avant que nous ne gagnions l'antre de l'Abbet, Christophe de son prénom, au cœur de Martigny-Bourg. Difficile de s'arracher des oubliettes de la cave et de ne pas être hanté par ces breuvages iconoclastes qui s'épanouissent encore en barrique après tant d'années. Des vins à déconseiller aux âmes sensibles et aux ardents défenseurs de l'œnologiquement correct. Pardonne-leur, Mon Dieu, ils ne savent pas ce qu'ils perdent!

    De l'émotion, du suspense, du rire, des larmes, des monstres à roulettes, de la musique des cités , des coups de pipette, de l'art moderne et puis du vin, aussi, un peu. Tout cela, à venir  plus en détail sur Le Blog d'Olif dans les jours prochains. Une exclusivité partagée avec mes copains blogueurs qui ne devraient pas hésiter à donner leur propre version des faits!

    Olif

  • Dégustation chez Fanfan Ganevat, les bonus!

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    Une dégustation au domaine Ganevat, les lecteurs du blog le savent déjà, c'est un marathon! Heureusement, il y a les passages au stand, où l'on arrête de courir dans toutes les caves du village et où l'on peut se reposer dans la quiétude du caveau. Prendre le temps de s'asseoir, poser le calepin et le stylo, prendre une ou deux photos (mauvais exemple, celle-ci a été prise en plein effort!) et savourer les vins en bouteille.

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    - Côtes du Jura Cuvée Florine 2006: la cuvée emblématique du domaine, du nom de la fille de la maison. Une entrée de gamme de haut niveau, qui permet de patienter avant de se faire les dents sur les Grands Teppes ou les Chalasses. C'est du fruit, mûr et non exempt de minéralité. A boire sans se priver, en attendant que les autres cuvées s'affinent en cave.

    - Côtes du Jura Florine 2007, jeunes vignes de 1988 sur Chalasses: un vin déjà empreint de plénitude, net et droit, issu de vignes toutes jeunettes qui ne constituent qu'une partie de l'assemblage final de la cuvée Florine.

    - Oregane 2006: un assemblage de Savagnin jaune et de Melon à queue rouge, dans des proportions 50/50, anisé et fruité, aux arômes pregnants, d'une grande originalité.

    - Marguerite 2006: une cuvée collector de Melon à queue rouge, vinifiée avec zéro soufre et proposée uniquement en magnum. Des raisins récoltés en surmaturité qui exhalent un nez de fruits exotiques et de beurre frais, assez typique du cépage. Pur et net, puissant (15,9° naturels) avec une grande acidité sous-jacente, il s'agit là d'un vin pour initié, mais de toute beauté! Ou comment reculer les limites de l'appellation! J'en reste estomaqué!

    - Savagnin 2000, Les Vignes de mon Père: une cuvée de savagnin ouillée pendant 7 ans. DU vieux ouillé, comme on dit ici! C'est puissant, envoûtant, magique, magistral!

    - Savagnin ouillé 1999, Les Vignes de mon Père: un échantillon pas en vente, ni même en bouteille, me semble-t-il! La robe est dorée, le nez puissant, sur l'écorce d'orange confite et l'encaustique. Un vin magnifique d'intensité aromatique.

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    Voilà, je pense bien en avoir oubliée quelques-unes, dégustées plus ou moins sauvagement (dont un épatant Savagnin vert zéro soufre) mais la mémoire gustative vous joue parfois de ces tours...!

    Olif

  • Le Sud-Revermont côté terroirs (4): En Billat, Derrière Billat et Champ Bernard

    En Billat, Derrière Billat et Champ Bernard

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    Derrière Billat

    Ces terroirs, situés dans la combe entre Grusse et Cesancey, ont la particularité, outre d'avoir été repris et travaillés depuis peu par Fanfan Ganevat, d'être constitués de schistes. Des schistes? Dans le Jura? Avant d'avoir entendu Fanfan appeler son chien ainsi, (c'est un Braque de Weimar, il est un peu braque, bien sympa, un peu collant, il répond au nom de Schiste et des fois, il y en a ouaille marre!) je n'en avais encore jamais eu connaissance par ici! Il s'agit en fait de marnes feuilletées et je laisse les spécialistes géologues marner et débattre sur le sujet pour savoir qui a raison. Sans les pousser jusqu'au schisme!

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    Des sols essentiellement marneux, donc, et pour Fanfan, Champ Bernard (et ses savagnins verts) constitue l'un des plus beaux terroirs du secteur. Quand il aura digéré son long passé de chimie et que ses bons soins l'auront enfin fait renaître, ce qui devrait demander quelques années.

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    Champ Bernard
    - Derrière Billat 2007: du Chardonnay sur schistes, donc, qui ne possède pas tout à fait la même tension acide ni la même structure que ses pairs issus de parcellaires. La finale est un peu chaude, tournant court. "Un vin qui ne vit pas!", assène Fanfan, même si la matière est loin d'être déshonorante. Le terroir est en devenir, il a tout pour bien faire.

    - Champ Bernard 2007: du Savagnin vert sur schistes, au nez relativement pur et droit. L'acidité est fine, porteuse, mais la finale manque à peine de nervosité. Comparativement, le Savagnin vert "Sous la Roche" possède une structure plus affirmée, toujours sur l'acidité, avec une finale qui ne faiblit pas, hyper salivante.

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    En Billat

    Fin du petit tour (non exhaustif) des terroirs mis en valeurs par Jean-François Ganevat dans le Sud-Revermont. Le travail à la vigne y est remarquable, expliquant en grande partie la qualité que l'on retrouve dans les vins. Le reste, c'est une approche subtile et réfléchie à la cave, avec une utilisation rationnelle de l'arsenal chimique qui tend de plus en plus vers le "sans soufre" ou "le moins de soufre possible", parce que les vins en ont de moins en moins besoin.

    Olif

    P.S.: en bonus, il restera un dernier billet sur les autres cuvées dégustées au domaine Ganevat et que je n'ai pas pu ou su rattacher à un terroir spécifique.

  • La vie est belle à Vinéa!

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    A chaud, quasiment en direct-live, quelques impressions sur Vinéa 2008, une oasis au milieu des pluies torrentielles qui se sont abattues toute la journée sur le reste du territoire franco-suisse, à l'Ouest de la Dranse, et qui frappaient à la porte à Martigny lorsque je fis le chemin en sens inverse.

    A Sierre, ce ne fut que déluge de fendants, de petites arvines et autres cornalins. Une journée chargée, qu'il fallait aborder de bonne heure, la foule étant au rendez-vous. L'avantage du salon en plein air, quand il ne pleut pas, c'est l'air et l'espace, l'absence de sentiment d'oppression pour déguster sereinement. Moments d'échanges conviviaux avec les vignerons, bien connus pour certains d'entre eux, plaisir de déguster côte à côte, par pure coïncidence, avec le "Grand Jacques" du GJE.

    Au rayon des grandes satisfactions, essentiellement des confirmations. Superbe gamme et quasi sans-faute chez Jean-Claude Favre, de Sélection Excelsus, et Romain Papilloud, du Vieux Moulin. Mention particulière à la Petite Arvine 2007 et au Cornalin 2007, chez les deux vignerons, à une toute nouvelle cuvée de Marsanne 2006 et à un assemblage rouge barriqué chez Jean-Claude Favre, ainsi qu'à la Syrah 2007 et à l'Ermitage Volupté 2005 chez Romain. Superbes Syrah et Cornalin 2006 chez Denis Mercier, très beau Cornalin 2007 chez Marie-Bernard Gillioz.

    Déception chez Simon Maye, dont le peu de vin restant à la vente se goûtaient très mal, servis un peu chauds de surcroît, et chez Fabienne Cottagnoud, avec des vins ultraboisés et indigestes, hormis une superbe Amigne flétrie 2006.

    Perplexité chez Cédric Flaction, de la Cave des Cailles, où, en compagnie du grand spécialiste en Vins-Confédérés de la Bloglouglou, nous avons été très bien reçus et avons pu goûter à toute la gamme. Habillage et élevage luxueux, souci et volonté de perfection, mais au final, des vins très technologiques qui, même bien faits, paraissent déshabités et sans âme. Dans la gamme des Vins de table haut de gamme, signature de l'œnologue séduisante sur le papier, seul Lo Grafion, tire son épingle du jeu par son originalité (assemblage de Merlot valaisan et de Tempranillo espagnol) mais peut difficilement être qualifié de "vin de terroir". Le blanc Torpâ ("brûlé par le soleil") l'a été également par la barrique et Lo Terôn (liquoreux à base de paîen et de Marsanne), à force de vouloir s'écarter de la voie tracée par les grands valaisans de cette famille, y perd son harmonie et finit sucraillon. Dommage! Seule un jolie Humagne rouge 2006 trouvera grâce à mes yeux, du fait d'un fruit préservé et d'une certaine élégance.

    Et on se quitte avec Jean-Claude Favre, grâce à qui les arômes d'Eranthis 2005 ont poursuivi mes papilles jusqu'au parking, puis sur la route du retour.

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    Vinéa se poursuit encore aujourd'hui, dimanche 7 septembre. Peut-être qu'il reste encore un ou deux trucs à goûter!

    Olif

  • Le Sud-Revermont côté terroirs (3): Les Chalasses

    Les Chalasses

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    Ce joli coteau en pente douce situé entre Vercia et Rotalier est cultivé par plusieurs producteurs, dont la famille Labet et Fanfan Ganevat. Les plus vieilles vignes appartenant à Fanfan ont été plantées en 1902, je m'en souviens encore comme si c'était hier! La découverte de leur année de naissance a permis à quelques chanceux de gagner, il y a quelques années, un carton de 12 bouteilles de la cuvée Les Chalasses VV, au concours de la bouteille secrète de la RVF. Bon nombre de participants ont fait escale sur le blog d'Olif via Google, puisque l'information y figurait déjà depuis belle lurette.
    Les marnes rouges donnent ici un vin plein, généreux, avec du gras, souvent plus accessible immédiatement que la cuvée Les Grands Teppes. Les vins goûtés sur fût sont tous du millésime 2007, les différentes parcelles, destinées à un assemblage ultérieur, sont toutes élevées séparément.

    - Les Chalasses VV 1949: une jolie entrée matière, un vin tendu, riche, d'un bel équilibre.

    - Les Chalasses VV 1902, en fût de 228 litres: un vin bien mûr, possédant déjà un beau gras et de la minéralité. Il se goûte merveilleusement bien actuellement.

    - Les Chalasses VV 1902, en fût de 350 litres: ce plus gros contenant recueille les faveurs de Fanfan, qui apprécie la plénitude et la sensation de fraicheur apportées par l'élevage.

    - Côtes du Jura 2006, Les Chalasses VV: en bouteille, il s'agit du millésime actuellement à la vente. Droit, élancé et minéral, un vin superbe.

    - Côtes du Jura 2006, Chalasses marne bleue, Savagnin: une cuvée de savagnin jaune ouillé à l'acidité droite, fraiche et longue. Juste un petit gramme de SO2 à la mise.

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    A suivre...

    Olif

  • Vendanges 2008 chez S. Tissot, les grappes sont mûres!

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    Superbes mûres le long du mur qui longe la tour de Curon, au caractère racé et d'un fruité voluptueux, dignes du terroir et quasiment prêtes à être vendangées. Le raisin ne se porte pas trop mal non plus mais il faudra autour du 22 septembre pour entendre les premiers coups de sécateurs, pour les crémants dans un premier temps. En attendant, on s'offrira un petit tour des beaux terroirs arboisiens... dès que l'on aura bouclé celui du Sud-Revermont.

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    Olif