A l'origine, Simon Busser est un néo-vigneron à cheval sur les principes. Ceux de la viticulture biologique, avec travail des sols. Il a repris des vignes abandonnées pendant deux ans, situées sur le troisième terrasse du Lot, en appellation Cahors. Pour l'aider, il peut justement compter sur son cheval, en plus de ses principes.

A l'origine, L'Originel est un Cahors sans fard, du Malbec pur jus, avec juste un peu de Merlot dedans. Un Malbec au bon bec, avec des tanins juteux  qui colorent le verre, encore un peu serrés, mais d'une grande fraicheur, ce qui les rend déjà aimables. Il prend la bouche, mais ne l'agresse pas, la rendant dans l'état originel où il l'a trouvé en entrant. Un Cahors originel, donc, qui nécessitait une recette elle aussi originelle à défaut d'être originale: une véritable et authentique salade périgourdine! Enfin MA version personnelle de la véritable et authentique salade périgourdine, inspirée à l'origine par de lointains souvenirs libournais (une salade mangée Chez Germaine à Saint-Emilion, début des années 90) et par une antique recette de Saveurs. Dans le saladier, gésiers confits, magret séché maison (incomparable, et si facile à faire!), foie gras mi-cuit, cèpes, mesclun et ... un quartier de tomate séchée pour la couleur et la décoration. Original! Et délectable.

Un retour aux origines que n'aurait certainement pas dédaigné Benjamin Biolay, même si celui-ci commence à dater un peu. Son nouvel album, il est aussi superbe. D'ailleurs, c'est son nom!

Vin étonnant, non?

Olif

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Et viva España! Et viva Vinos naturales!

Laureano Serres, vigneron blogueur à ses heures, a commencé à vinifier en 2000. Il s'est rapidement lancé dans la viticulture bio et, de manière autodidacte, dans le "vin naturel". "Sin sulfites añadidos". Peut-être le seul, d'après le caviste étonnant qui diffuse ses vins en deça des Pyrénées. La belle aubaine!

Mendall 2004, c'est un assemblage de Carignan, Cabernet Sauvignon et Syrah, DO Terra Alta! C'est dingue comme le "carinyena" civilise le "caberneta sauvignona", la syrah jouant les arbitres. Un nez net, sans fausse note, fruité, minéral (graphite) et un brin chocolaté. La bouche est un régal de soyeux. Tactilement nickel, Mendall glisse avidement le long du gosier, la fraicheur au-delà des Pyrénées et la vérité en-deça des amygdales. L'aération le magnifie mais si l'on n'y prend garde, il y a belle lurette que la bouteille est déjà finie. Une grosse mandale derrière les mandibules et un vin hyper vibratoire, qui résonne sans fin dans les papilles. Faudra-t-il un jour voter une motion pour introduire le carignan, en même temps que la buvabilité, en sacro-sainte terre cabernetaise? Va savoir!

Muchas gracias, Laureano, but beware: nobody expects the ... Bettanish inquisition!

Vin étonnant, non?

Olif

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Exposée Est, Javernières est une parcelle située au pied du Py. La vache, quel vin! D'ordinaire assemblée avec les autres parcelles de la Côte de Py, Jean-Marc Burgaud a choisi, en 2007, d'en faire une cuvée à part et de mettre en valeur ce terroir argileux riche en oxyde de fer. Il eût été dommage de passer à côté d'une telle bouteille, taillée pour une belle garde. Sur la retenue, tout en finesse et en élégance, son grain de tanins est très fin, un peu serré, minéral à souhait. Cela n'exclut pas déjà une buvabilité d'une traite, même si la curiosité pousse à attendre ce vin au minimum 3,1416 années. Lorsqu'il s'épanouira pleinement, il devrait acquérir de la rondeur.

Ce délicieux Morgon est l'occasion de saluer l'arrivée, sur la planète Vin-Terre-Net, d'une paire de Nico, Père Nico et le Châ, avec leur "site de pur contenu" (ni un blog, ni un forum), déjà fort riche en publications, sur le Beaujolais en général, notamment, et sur le domaine Burgaud en particulier.

Olif

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A l'ancienne! Une vinification comme "dans le temps". Pas de cochonneries dans la terre, dans le tonneau, ou dans le verre. Du bon raisin, égrappé grain par grain, vinifié au plus près du fruit. Sans collage, ni filtration, ni sulfite ajouté. Un produit issu d'une civilisation ancienne, vilipendée par l'œnologie moderne, celle du bon vin sans artifice. Dans le respect de la terre, du raisin et du consommateur. Et même du critique, qui  se sent obligé de bien noter un tel vin, sans fard mais sans défaut coupable.

Une robe groseille, limpide, brillante, un nez franc de petits fruits rouges et d'épices. Une bouche nette, vivifiante et réjouissante. Ça gouleye, ça titille les papilles grâce à une petite sensation tannique, ça se boit à grandes lampées. Du plou-plou, quoi! La cuvée du Fanfan terrible.

Le recul d'une ou deux civilisations a du bon, parfois. Mais si Michoubidou avance pendant que la civilisation recule, comment veux-tu, comment veux-tu?

Olif

P.S.: la bataille continue de faire rage, sur le blog ou ailleurs. Michoubidou tente une explication de texte un peu plus argumentée et fouillée sur Opendisc©. On n'est pas tirés d'affaire!

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Olivier B., profil de Mr Hulot sans la pipe, est un fan d'Yves Jamait. Appeler son vin Les Amidyves incite à voyager De verre en vers, du nom du premier album du Dijonnais. Ami d'Yves, Olivier B. aurait pu également faire partie du club des amis d'Al, le guitariste d'Yves. Otorhinos s'abstenir. Al, dont la plume légère se jouant des mots n'a d'égal que le côté aérien de ses mélodies. Un croisement totalement revendiqué entre Georges et Boby!

Olivier B. n'a apparemment aucun lien de parenté avec Michel B., jusqu'à preuve du contraire. L'un un est un vigneron AJT tandis que l'autre ne fait rien qu'à critiquer! Il l'a néanmoins sélectionné dans son guide annuel, en oubliant de le référencer. 1/10 000! La probabilité d'être encensé sans en avoir de retombées concrètes. Les boules! Et de vivre un Grand Tasting dans l'isolement le plus complet. Si jamais Michoubidou nous lit...

Olivier B. tient un blog agité, où il relate ses aventures de vigneron, mises en musique par Yves J. et agrémentés de commentaires sur la prestation de l'OM. La vie, quoi! Dans toute sa simplicité, bonne comme du bon vin. Du bon vin du Ventoux.

Olivier B. possède un domaine en Côtes du Ventoux, de création récente. Après une première expérience avortée avec le domaine Cascavel, il se lance en solo, avec une exploitation à la taille d'un seul homme, qu'il parvient à gérer en totalité. Peut-être ne vend-il encore pas tout, mais ses vins valent le coup d'être achetés. Il parait que le blanc vaut le coup, à vérifier prochainement, en espérant qu'il  tâche moins l'étiquette que le rouge.

Celui-ci est étonnant! C'est un vin rouge, millésime 2007, grenache (60%) et syrah (40%), élevés séparément. Un soyeux et une patine en bouche particulièrement séduisantes. Le grand 8 sans rayer l'émail! Avec un coefficient de buvabilité particulièrement élevé, malgré son petit accent sudiste en finale.

On parle, on parle, mais il se fait tard. C'est bientôt la fin du monde et j'ai plus rien à boire!

Va-z-y, Jean-Louis!

Yves Jamait - Jean Louis
envoyé par Le_Mery. -

Vin étonnant, non?

Olif

Si un été et une arrière-saison particulièrement secs font le bonheur des cueilleurs de raisin en ce moment, les mycophiles/phages tirent un peu la langue en ce mois de septembre 2009. Même Candida albicans se fait rare, c'est dire! La crise guette aussi les professionnels!

Tandis que les brouillards font leur réapparition sur le Bergeracois, permettant le développement de champignons exclusivement comestibles après la vendange, l'humidité des sapinières du Haut-Doubs favorise l'apparition de quelques espèces dans l'assiette. Des girolles, largement supérieures à celles commercialisées par mon épicier, qui a champignon sur rue. Des chanterelles russes avec lesquelles on joue parfois à la roulette, tantôt desséchées, tantôt siliconées, et qui n'arrivent même pas à la cheville de cette espèce de montagne rare, ferme et goûtue, la variété amethysteus, aux reflets lilacés.

Et puis cette exceptionnelle récompense du mycologue, Boletus erythropus, qui bleuit quand on le coupe, comme un Schtroumpf noir vaporisé de graine d'ellébore! Pas très appétissant, tout ça, mais dans la poêle, ce beau bolet à pied rouge reprend joyeusement sa couleur initiale et  d'ailleurs, jaunit à l'idée, mmmmm...! Que je l'aime!

Avec ce plat 100% Rien que du champignon, il fallait un vin 100% Rien que du fruit. Un Chardonnay comme on en produit dans nos contrées, à plus basse altitude. Une base de Crémant récoltée parfaitement mûre à 10,5° en 2008. Un jus trop bon pour finir gazé! Droit, fruité  et acidulé. Et voilà le travail! Signé Fanfan Ganevat, évidemment, un vin qui se boit tellement facilement qu'il peut remplacer avantageusement la bouteille d'eau le soir au pied du lit! Dixit Fanfan, et on est volontiers enclin à le croire!

Un menu 100% Rien que du bon, en tout cas, pour entrer gaiement dans l'été indien!

Olif

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With such a name, it's not difficult to find a title. Pink wine, fruity and half-dry. A real pleasure into the mouth, perfect to drink before eating or with a melon, but not a hat or an Avenger.

Anthony Tortul is not a turtle wine maker. He moves quickly. His wines are elaborate in the respect of the life. Good wines without sulfite, as possible. Like the Ancestra, he's a merchant of biological and natural wines, from South of France. 29 wines are envisaged. Great pleasure in perspective!

Because of him, tasting notes of French Wines are not dead. In english in the text, please! Great!

Amazing wine, isn't it?

Olif

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Tandis que Le Seb, mon frère de vin, récupérait, sur le Caillou, de 24 heures de vol, en de bonnes mains, un verre de Chablis dans l'autre, le jardinier de Saint-Vincent lâchait Les Chiens en son honneur. Une bouteille d'anthologie, volontairement oubliée par le même Seb aux Jardins. Millésime 1998, le dernier d'Eric Calcutt dans ce coin de Loire. Pineau d'Aunis, chenin et cabernet sauvignon sur schistes, faluns et grès, élevage long de 36 mois sur un mode oxydatif. Une robe dorée à reflets lilacés pour un nez prenant, pregnant, se révélant par bouffées sur l'écorce d'oranges confites, les épices et le clou de girofle, avec une pointe d'éthanal et des notes de colle blanche. La complexité d'un grand vin oxydatif, celui qui vous plonge dans un océan de méditation  et qui se prolonge en long, en large et en travers, jusque dans l'immensité de la finale. Un véritable mythe et un vrai vin d'initiés, qu'il fait bon partager, réellement, mais aussi virtuellement.

A ta santé, Le Seb, et à celle de Sally. Portez-vous bien et sortez couverts. Il parait que la grippe rôde, sur votre Caillou! Cette bouteille pourrait  d'ailleurs en constituer un excellent remède.

Olif

Tout à fait, Jean-Luc! Résultante d'un mois d'août estival (c'est bien la moindre!), la source de l'Ain a disparu pour laisser sa place à celle de l'autre. La rivière continue de couler au milieu mais n'est plus alimentée par cette résurgence vauclusienne. Tout le boulot est effectué par les affluents (dont la Serpentine) et la source principale, celle de la Papeterie, située plus en aval. Un mini-évènement, qui ne s'était pas produit depuis au moins quatre ans, et qui a motivé le déplacement d'un envoyé spécial du Blog d'Olif.

La source de l'Ain, en août 2006

La même en août 2009, après une grosse soif.

Introduire, ne fut-ce qu'un orteil, dans cette cavité béante aux parois humides est un moment réellement impressionnant. Se laisser glisser dans la pente à pas feutrés, en bravant l'interdit affiché sur le côté, procure un petit frisson agréable le long de l'échine, qui s'accentue au fur et à mesure que l'on s'approche du fond. S'en extirper, la tête la première, est comme une seconde naissance, un moment que je n'avais pas vécu depuis 46 ans!

Nul doute possible, l'Origine du monde se trouve bien à Conte, petit village du premier plateau jurassien.

A sec! La même mésaventure est arrivée à cette bouteille de Morgon Vieilles Vignes 2007 de Jean-Paul Thévenet. Même pas eu besoin de trente jours de beau temps chaud et ensoleillé pour y parvenir! Juste une petite heure, attablés, entre l'apéritif et le dessert. Un vin d'une buvabilité réjouissante, charnu, fruité et légèrement épicé, qui glisse tout seul le long du gosier sans même chercher à remonter la pente. La récompense du spéléologue après l'effort!

Olif

Sans nul doute le bonheur musical de l'été, aux sonorités résolument rock. Un doux coassement au bord du Drugeon, entre deux ponts. Une affiche qui papillonne entre scène festive colorée aux accents sudistes (Metisoléa), frenchy rock urbain (Quidam), pop-rock anglophone locale avec chanteuse (Somadaya) et chanson décoiffée® (MeLL).

Mosellane au mots crus, aux mots cul et aux mots cœur, parfois moqueurs, poétesse de la grimace, MeLL a la tchatche aisée et la provoc aux bords des lèvres. "Why do you look at my ass?" Ass de cœur, as de cul, elle se joue de ses maux avec des mots. Elle a "des vers plein ses fesses", mais n'hésite pas à balancer "un pied en pleine face" à qui la contrarie. Seule en scène, avec sa guitare, ou son piano, ou son baby banjo,  ou son chapeau, elle assure. A mort. Sans démagogie aucune. Elle est la preuve que le handball de haut niveau mène à tout, à condition d'en sortir. MeLL en solo, la grosse affiche du Frog'n'rock festival. Un succès public global mitigé pour le festival, mais quel public! Et une vraie belle prestation de la Miss, avec des MeLLodies qui me trottent encore dans la tête une semaine plus tard. Des mots, surtout, de la musique, aussi, et des lambeaux de phrases qui collent au cerveau, de quoi rendre débile et pitoyable ("moi, je voudrais être débile, pour que tu me regardes avec un peu de pitié"), mais évitant ainsi le trou noir ("J'veux un trou noir à la place du cerveau"). MeLL est loin d'être une quiche, même quand elle roule des yeux comme des mirabelles. Grâce à elle, la Lorraine ne porte plus sa croix!

Prise sous son eLL par Christian Olivier, des Têtes raides, MeLL, l'éLLectron libre de la scène messine, tient toutes ses promesses et manie la langue avec dextérité, verdeur et jouissance. Déjà trois albums à son actif et un quatrième en préparation, sous le label Monslip, le label des chanteurs culottés. Un pur bonheur que d'aller dans sa porcherie, pas glauque pour un sou! Chapeau, la Miss!

Une scène célèbre, revisitée pour les besoins de la cause vinique. Ça ne se passe pas à Bergerac, comme dans l'original, mais à Marmande. L'action se situe dans un bar de la ville, où le dénommé Cyrano a maille à partir avec un Vicomte qui n'y connait pas grand chose en vin. Un duel au son du canon, celui qui fait bloub bloub dans les verres. L'accent du Sud-Ouest est toujours de rigueur.

...

Cyrano, poussant un cri comme lorsqu'on est
saisi d'une crampe.
Ay!...

Le vicomte, qui remontait, se retournant.
Qu'est-ce encore qu'il dit?

Cyrano, avec des grimaces de douleur.
Il faut le remuer car il s'engourdit...
- Ce que c'est que de le laisser inoccupé!-
Ay!...

Le vicomte
Qu'avez-vous?

Cyrano
J'ai des fourmis dans mon verre!

Le vicomte, tirant le sien.
Soit!

Cyrano
Je vais vous donner un petit coup charmant.

Le vicomte, méprisant.
Poète!...

Cyrano
Oui, monsieur, poète! et tellement,
Qu'en trinquant je vais - hop! - à l'improvisade,
Vous composer une ballade.

Le vicomte
Une ballade?

Cyrano
Vous ne vous doutez pas de ce que c'est, je crois?

Le vicomte
Mais...

Cyrano, récitant comme une leçon.
La ballade, donc, se compose de trois
Couplets de huit verres...

Le vicomte, piétinant.
Oh!

Cyrano, continuant.
Et d'un envoi de quatre.

Le vicomte
Vous...

Cyrano
Je vais tout ensemble en faire une et trinquer,
Et vous toucher, monsieur, au dernier verre.

La salle, surexcitée au plus haut point.
Place! - Très amusant! - Rangez-vous! - Pas de bruits!

Cyrano, fermant une seconde les yeux.
Attendez!... Je choisis mes rimes... Là, j'y suis.

Il fait ce qu'il dit, à mesure.

Je coupe avec grâce son feutre,
Je fais lentement l'abandon
De la capsule qui le calfeutre,
Et je tire son bouchon;
Élégant comme Céladon,
Frais et croquant en bouche,
Je vous préviens, cher Mirmidon,
Qu'à la fin de l'envoi, je touche!

Premier engagement de verre.

Vous auriez bien dû rester neutre;
Que vais-je vous servir, dindon?...
Du blanc, sous votre maheutre?...
Du rouge, sous votre bleu cordon?...
- Les verres tintent, ding-don!
Les crus voltigent: une douche!
Décidément... c'est au rosé,
Qu'à la fin de l'envoi, je touche.

Il me manque une rime en eutre...
Vous rompez, plus rougeaud que cochon?
C'est pour me fournir le mot pleutre!
- Tac! je pare la bulle dont
Vous espériez me faire don: -
J'ai la ligne, - j'ouvre la bouche...

Tiens bien ton godet, Laridon!
A la fin de l'envoi, je touche.

Il annonce solennellement:

Envoi

Prince, demande à Dieu pardon!
Je clape du palais, j'ouvre la bouche,
Je hume, je trinque...

Servant.

Hé! Là donc!

Le vicomte chancelle, Cyrano salue.

A la fin de l'envoi, je touche.

Acclamations. Applaudissements dans les loges. Des fleurs et des mouchoirs tombent.

Le Rosé qui touche, par Stéphanie Roussel, du Château Lassole, la Roxane du Marmandais, avec la complicité involontaire d'Edmond Rostand et de son Cyrano, ainsi que de Lolo Baraou, le d'Artagnan des cavistes-artisans. Croquant, fruité, accrocheur, gouleyant, à la superbe robe groseille troublée (troublante?), d'un rose du genre de celui qui monte aux joues des jeunes filles pudiques et timides, ce cabernet franc nature, franc et nature forcément, est décidément un vrai vin qui touche. Le Vicomte ne s'en remet toujours pas!

Olif

P.S.: Moi aussi, je pense avoir été touché à mort. Lolo, il en reste?

Théorème:  Soit un pain pita au préalable fourré avec du ketchup. A l'aide d'un couteau, si l'on en découpe une tranche en forme de triangle rectangle, l'hypoténuse se met alors carrément à dégouliner de ketchup sur toute la longueur du carré des deux autres côtés. Ça en devient particulièrement gore!

Facile à vérifier. Le plus gore, c'est encore de le manger!

L'Arbois Trousseau des Corvées 2001 du domaine de la Tournelle, par contre, le boire n'en est pas une, de corvée. Toujours sur le fruit, il commence à acquérir la patine des vins rouges d'Arbois sur l'âge et possède une agréable fluidité en bouche. Un vin facile et désaltérant, dans un petit millésime qui a très bien résisté au poids des ans. Et à celui des autres bouteilles qui l'ensevelissaient dans la cave. C'est bon de l'avoir retrouvé à temps!

Comment cette cuvée spéciale de Montagne-Saint-Emilion s'est-elle retrouvée à la montagne? Mystère! Elaborée par Patricia et Pierre Bernault pour Sylvia et Laurent Baraou, trop secouée et trop chaude pour être bue à son arrivée. Un peu de repos lui a fait le plus grand bien. D'autant que la température extérieure a fraîchi et que la terrasse s'est mise à suinter. Flic flac! Moins une que l'on n'ait pu s'y attabler l'autre soir!

Pourtant, que la le Montagne-Saint-Emilion est belle beau!

Comment peut-on s'imaginer,

En voyant un Grand vin de Bordeaux,

Que la bouteille va se vider?

Traduction, en langage œnophile, de ce célèbre refrain, écrit par un chanteur moustachu en villégiature à Lège-Cap-Jean Ferrat: joli vin sur le fruit, frais et agréable, immédiat, aux tanins bien juteux et dociles.

B de Bû? J'aime beaucoup en avoir bu!

Une exclusivité du Château Beauséjour pour Lolo Baraou sur le millésime 2007!

Olif

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Le poisson rouge de Gaston Lagaffe s'appelait Bubulle. Cette boisson rouge qui fait des bulles s'appelle Cerdon. Sers m'en donc un petit verre pour fêter le retour de Mme Olif au foyer, après une semaine d'apprentissage du Ch'ti en peinture. La preuve en image, du côté de Berck-Plage:

Le Cerdon, c'est la boisson préférée des enfants, depuis qu'ils sont un peu plus grands. Du fruit, un peu de sucre, de la bulle, festive et gouleyante, peu d'alcool (7,5° pour celui-ci), il faut reconnaitre que ça surclasse nettement le Champomy.

Du pétillant naturel élaboré selon la méthode ancestrale, moitié gamay, moitié poulsard, la naturelle intersection entre deux régions contigües, le Bugey, frontière  viticole entre le Jura et la Savoie. Mise en bouteille avant la fin de la première fermentation. D'où ce faible degré d'alcool et ce fruit à se damner. Celui d'Elie et Alain Renardat-Fache, en version demi-sec tendance nature, pour les gourmands, fait fureur et les stocks sont dévalisés en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire.

Santé bonheur!

Pardon pour la photo légèrement floue, mais j'ai un tout petit peu bugey!

Olif

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Chacun commence à le savoir dorénavant, j'espère, le nom de ce cépage jurassien se nomme indifféremment Ploussard ou Poulsard, selon l'endroit du département où l'on se situe. Ploussard à Pupillin, qui en est la capitale tant il s'épanouit sur les marnes du Lias, et son nom vient alors de la plousse ou pelosse, terme ancien pour désigner la prunelle dont la forme des grains n'est pas sans rappeler celle de ce cépage. Et Poulsard un peu partout ailleurs, en Arbois comme dans les Côtes du Jura, parce que les grappes poussent vite (pulsare en latin).

Mais tout ceci n'est que querelle étymologique. Ploussard ou Poulsard, l'important, c'est d'en boire, finalement! Et d'en manger, aussi! Plus exactement de cuisiner avec, afin de démontrer que la saucisse de Morteau est définitivement le trait d'union entre Poulsard et Ploussard.

Au fond de la casserole, un Ploussard pupillanais de contrebande. Pas frelaté pour autant. Mais il en fallait bien un!  Un sacrifice non vain. Et puis, quelques patates. Par dessus, la Belle de Morteau, Label Rouge. Cuisson lente au four, pour confire la saucisse dans le vin. Pour faire glisser, Dorabella 2008, rouge aussi et Poulsard arboisien du domaine de l'Octavin. Un petit bijou signé Alice Bouvot et Charles Dagand, le fruit et la soie emprisonnés dans une bouteille. Macération carbonique et vinification sans soufre, une toute nouvelle partition du domaine, à consommer allegro avec modération.

La bouteille idéale pour souhaiter la bienvenue dans les vignes à une jeune pousse, Anatole, pour un millésime qui s'annonce déjà grand! Vive le Ploussard, vive le Poulsard, vive Anatole!