Premier temps fort des REVEVIN 2011, sous le patio du Chai Carlina, cette horizontale des blancs de Pessac-Léognan s'annonçait comme une étape de cols insurmontables pour un certain nombre de Revevineurs ayant construit leur nid douillet d'œnophiles loin de la place de Bordeaux, de ses courtiers et de ses crus classés, bientôt destinés exclusivement au marché chinois, ce qui fait rire jaune, mais sous cape, quelques occidentaux pas encore complètement sevrés d'un certain style de vins élaborés pour plaire à certain(s) gourou(s) volontiers prescripteurs de breuvages concentrés et boisés, à l'élevage un tant soit peu stéréotypé, et/ou aimant plus que tout se retrouver invité(s) à la table des grands châteaux pour des dîners aux formats géométriquement variables dont la seule véritable constante est le nombre et l'ancienneté des flacons servis à des pingouins endimanchés sachant aussi bien relever leur queue de pie que le petit doigt en l'air, quand il s'agit de pavaner au milieu de cette basse cour internationale au sein de laquelle quelques pique-assiettes réussissent toujours à se faufiler, mais pas de bœuf à la bordelaise, point, à la ligne, on respire et on souffle un grand coup avant de passer au paragraphe suivant.

La date et le lieu: le patio du Château Chai Carlina, à Saint-Jean de Monts, par un beau week-end ascensionnel, début juin 2011. Pfff! comme le temps passe vite!

Le format: rectangulaire, celui d'une table allongée où une vingtaine de Revevineurs peuvent prendre place sans avoir à tendre trop le bras lorsqu'il s'agit d'attraper un crachoir.

L'appellation et le millésime: Pessac-Léognan 2008. Sauvignon et sémillon au menu, donc, dans un millésime à forte acidité et vraisemblablement à faible maturité d'une manière générale. Les gencives ont pas mal couiné, les dents ont grincé, mais l'estomac a peu dérouillé, tous les vins ayant été évidemment recrachés. Le prix de la majorité des vins, par contre, est susceptible de coller un ulcère, même -et surtout- quand le domaine a ramassé à bonne maturité. Une quasi-intégrale des crus classés de l'appellation, excepté Haut-Brion et Laville (redevenu missionnaire depuis le millésime 2009) qui ne jouent plus dans la même cour ni le même patio depuis un certain temps, voilà qui avait pourtant de quoi exciter les papilles.

La méthodologie: tous les vins sont goûtés à l'aveugle, par paire associant un Grand cru classé ou assimilé et un "pirate" non classé ou d'une appellation voisine. Double carafage préalable, l'identité des vins n'étant révélée qu'à la fin de la dégustation.

Les résultats: dans une telle dégustation, il est évident que le plaisir passe au deuxième plan. Peu de vins ont conduit à l'extase gustative. Les plus grands, présentés en dernier, étaient également les plus mûrs et les plus concentrés, les plus à même d'être appréciés à ce stade, ils sont logiquement mieux sortis, Pape-Clément et Smith-Haut-Lafitte en tête. Mention honorable pour Carbonnieux et Malartic-Lagravière, qui s'en tirent pas mal également, avec une acidité importante, mais plutôt bien équilibrée. L'outsider de cette dégustation, parmi les "petits", c'est Château Turcaud barrique, plutôt très bien goûté le matin (face à un Chevalier en toute petite forme), mais curieusement peu apprécié le soir, lors d'un deuxième passage, toujours à l'aveugle, à l'occasion du repas. Les aléas de la dégustation... Un des petits poucets sur le papier, la cuvée Vin Passion du Champ des Treilles s'en est finalement plutôt bien tirée en offrant un profil aromatique et une structure complètement différents de tous les autres vins de la série. Sur la plupart des 20 échantillons dégustés, les arômes archétypiques de sauvignon levuré (agrumes, citron, ananas, bourgeon de cassis) associés à un boisage plus ou moins marqué (vanille, noix de coco, notes d'amertume) l'ont emporté haut la main, avec une matière loin d'être suffisamment mûre pour espérer envelopper tout cela dans quelque temps, à mon humble avis.

Bon, on ne s'est pas franchement régalé, c'est vrai, mais, comme l'a dit Philippe, il fallait la faire, histoire de se recaler le palais. Cela va quand même être dur de faire marche arrière et réapprécier ce standard de vin, désormais...

Olif

P.S.: vous avez échappé au pire titre que j'avais imaginé, Léo-de hurle-gnan, comme quoi je sais parfois me retenir.

P.S.2: d'autres commentaires sur cette dégustation ici, là et là, afin d'en avoir un éclairage différent du mien et que chacun puisse (éventuellement) y trouver son compte.

Première des dégustations thématiques choisie par le staff des 1ères rencontres de Saint-Jean-de-Monts, ce tour d'horizon du fameux domaine de Pessac-Léognan avait tout pour séduire. Les conseils prodigués par le Domaine en matière de service ayant été respectés à  la lettre, grâce au GO PhR, improvisé sommelier en chef, les GM participant à  cette session n'avaient plus qu'à  s'attabler sur la terrasse du Chai Carlina.

A la manière des Jurassiens, nous commençons par une série de rouges avant d'attaquer les blancs. Les notes qui suivent sont les miennes, traduisant, je pense, l'impression générale, mais certaines perceptions n'étaient pas partagées par tout le monde. Elles seront donc vraisemblablement complétées par d'autres.

Esprit de Chevalier rouge 1998 :

Robe brillante, nez poivré, fruité, boisé. Tanins fondus un peu asséchants, un peu stricts. Finale courte. Un vin un peu mince mais correct pour la mise en bouche.

Esprit de Chevalier rouge 2000 :

Robe grenat, nez torréfié légèrement puis poivron dominant, assez mûr toutefois. La bouche est relativement charnue, plus structurée que le précédent, avec une acidité encore marquée. C'est mieux, même si ce n'est pas encore ça !

Domaine de Chevalier rouge 2001 :

Le nez nous livre un boisé de qualité sur des notes plutôt florales. La bouche est quand même un peu austère mais possède de l'épaisseur et de la longueur, avec sensation alcooleuse en finale. C'est sûr, il est jeune !

Domaine de Chevalier rouge 1998 :

Le nez est plus ouvert, complexe, avec une aromatique plutôt animale sur des notes de torréfaction. Les tanins sont soyeux mais deviennent abrupts en finale, ce qui procure une sensation de cassure et nuit à l'équilibre du vin. La bouche ne tient pas tout à  fait les promesses du nez, mais c'est plutôt bien quand même !

Domaine de Chevalier rouge 1995 :

Nez complexe, empyreumatique (cacao), floral, animal. Là  encore, on s'attend à  un très beau vin car l'attaque est ample. Mais la finale est sévère, sur des tanins anguleux. Finale un peu acide. Pas mal non plus, mais...

Domaine de Chevalier rouge 1987 :

Chevalier s'est taillé une réputation dans la réussite des petits millésimes des années 80. Nous allons donc pouvoir juger sur pièce! La robe tuile légèrement, le nez est épanoui. Le poivron bien mûr ressort au milieu de notes de cacao et de cuir. Souple et fondu, il possède encore suffisamment de longueur pour être harmonieux. Très bien pour le millésime, c'est une certitude, très agréable dans l'absolu également, il tranche d'avec les autres par son côté charmeur.

Esprit de Chevalier blanc 1998 :

Robe jaune pâle, nez très mûr, sur les agrumes, le miel, la cire, avec un côté très oxydatif ! Long, frais et acidulé, j'avoue avoir beaucoup aimé même si c'est complètement atypique pour un Pessac !

Esprit de Chevalier blanc 2000 :

Robe jaune pâle, nez plus typique de sauvignon bien mûr, bourgeon de cassis et notes légèrement fumées. L'attaque est vive, l'acidité tranchante et la finale se fait sur de l'amertume. Plus conforme aux attentes mais une expression très simple.

Domaine de Chevalier blanc 1993 :

Robe encore très pâle, à  reflets verts, témoignant d'une grande jeunesse. Nez intense et complexe d'un vin à  maturité, sur les agrumes, les fruits exotiques et le citron, qui contribue à  la grande fraîcheur ressentie, apportant vivacité en bouche, sur un gras onctueux et élégant qui pointe. La race des grands !

Domaine de Chevalier blanc 1997 :

Le nez présente d'abord de la réduction sur un boisé encore marqué mais le fruit s'exprime peu. On sent encore comme une retenue pour un vin qui a certainement pas mal de choses à  livrer. A attendre !

Domaine de Chevalier blanc 1999 :

Nez également très mûr sur des notes oxydées. La bouche est dissociée avec perception liégeuse. Pas du bouchon franc, mais ça devrait le devenir. Une bouteille à  problème, impossible à  juger.

Domaine de Chevalier blanc 2002 :

Nez de sauvignon typique, un peu pipi de chat avec des notes fermentaires. Vif et acidulé en bouche, c'est un vin très jeune dans une phase peu séduisante actuellement. A revoir dans 5 ans, pas avant !

Si cette dégustation n'a pas soulevé l'enthousiasme général, elle fut néanmoins d'un bon niveau. La seule bouteille à  véritablement sortir du lot pourtant fut le blanc 1993 qui est une petite merveille. Le 1987 rouge se défend encore pas mal mais on ne peut quand même pas trop lui en demander non plus.
Je me demande si nous ne devenons pas un peu trop exigeants ! Surtout avec Bordeaux?

Olif