Petit clin d'oeil aux amateurs de Bandes Dessinées (le nouvel opus de cette fantastique série fantastique sera prochainement dans les bacs), cette excursion dans le Médoc n'était pourtant pas une « Balade au bout du monde ». Si l'on excepte la rime (riche !), le Médoc n'a rien du royaume de Galthédoc, les châteaux ici n'étant pas moyenâgeux. Nous ne sommes pas pour autant chez Mickey, car, même si la juxtaposition de certains styles laisse songeur, point de vieux roi barbu et bougonnant aux fenêtres, ni de princesse de conte de fées et encore moins de petites souris qui font la farandole.

Après 7 heures de conduite autoroutière intensive, arriver à Blaye et marquer le stop pendant une ½ heure au départ du bac qui relie les deux rives de la Gironde, cela fait relativiser les choses! D'abord parce que le soleil nous accueille et ensuite, traverser paisiblement l'estuaire au doux son du teuf-teuf du bac redonne tout son sens à la vie. Prendre le temps de humer l'air bordelais et savourer l'instant, loin du rythme trépidant de la vie moderne. Finalement, il va presque trop vite, ce bac qui relie Blaye à Lamarque, Médoc!

La route qui nous conduit jusqu'à Pauillac, terme de notre voyage, nous fait passer au cÅ“ur du vignoble et nous permet d'entrevoir des silhouettes bien connues (Latour, Pichon, Ducru,...), aiguisant notre appétit de découverte.

La veille de notre arrivée se déroulait le Marathon du Médoc, épreuve sportive et festive, qui suscite un réel engouement, permettant aux valeureux coureurs (et aux accompagnants !) d'arpenter le vignoble, au pas de course ou non, tout en ménageant des points de ravitaillement pas toujours orthodoxes. En ce dimanche soir, la petite cité a retrouvé tout son calme. Après une nuit de sommeil, nous sommes d'attaque pour notre petit marathon personnel, 6 visites de châteaux étant inscrites au programme !

Montrose, la modernité high tech

Comme entrée en matière, on ne peut rêver mieux ! Elle nous permet d'appréhender de fort belle façon la notion de terroir bordelais.
Situé en hauteur sur une croupe qui regarde l'estuaire, le vignoble offre une jolie vue sur la Gironde, si l'on excepte, au loin, la centrale nucléaire de Blaye. La déclivité du terrain favorise le drainage naturel malgré la faible épaisseur de la couche de graves (moins de 60 cm par endroit), d'autant que celle-ci repose sur une bande argileuse qui permet une bonne régulation de l'eau.
D'un point de vue climatique, la situation face à la Gironde restreint le risque de gelées printanières et génère une certaine humidité qui a évité à la vigne de trop souffrir de la sécheresse cet été. De fait, les raisins semblent un peu plus gros que ceux aperçus sur certains secteurs de Saint-Julien.

Pour l'équipe du château, 2003 s'annonce plutôt bien, voire très bien si les conditions actuelles se maintiennent jusqu'à la vendange qui ne saurait tarder. Apparemment, pas de déficit d'acidité trop marqué, ce qui ne devrait pas nécessiter de mesure corrective !

Le cuvier ultra-moderne réalisé en 2000 a amputé le vignoble de quelques hectares juste autour du château, mais permet une rationalisation du travail. On se croirait dans un grand laboratoire agro-alimentaire tellement l'inox est clinquant ! Et de fait, c'est bien d'agroalimentaire qu'il s'agit dans le cadre de l'élaboration du vin, même si ça casse un peu l'image d'Epinal qu'on voudrait en avoir.
Après avoir assisté au soutirage du 2002, nous allons avoir un aperçu de sa qualité dans la magnifique salle de dégustation du château.

- La dame de Montrose 2002 : robe noire, opaque. Notes boisées torréfiées au nez. Le fruit est en retrait et la matière, qui semble belle, est un peu rectiligne et développe une certaine austérité.

- Château Montrose 2002 : sur ce millésime, les deux vins sont assez semblables dans l'esprit (pour une fois, assemblage identique 70% CS, 30% merlot) avec évidemment une concentration plus importante pour le grand vin qui développe un plus gros volume en bouche. Le boisé est plus fin, discrètement vanillé, et la finale se mâche encore terriblement. Dans une phase assez austère et fermée, peu à son avantage, je trouve que c'est un vin assez difficile à goûter, même si la matière est énorme. Mais la patience n'est pas la moindre des qualités de l'amateur de Montrose !

Fin de la première visite !
Avant la deuxième étape, nous faisons une petite halte devant Cos pour la photo et nous en profitons pour grappiller un raisin dans les vignes, raisin qui se révèle extrêmement riche et concentré en sucres.

Branaire, le raffinement fonctionnel

Accueillis par le propriétaire en personne, Mr Patrick Maroteaux, par ailleurs président de du Syndicat des Crus Classés du Médoc, nous commençons par nous installer dans la salle de réunion du château pour un petit « débriefing » et des considérations d'ordre général sur le terroir, les vins de Bordeaux, l'économie de marché... On sent poindre derrière le personnage l'homme d'affaires qui ne perd pas de vue les réalités économiques, mais en même temps transparaît le passionné amoureux de son terroir et de sa marque, qui n'a pas hésité à investir des sommes colossales pour hisser le domaine vers les sommets de l'appellation Saint-Julien. Le plus beau compliment qui lui a été adressé sur le redressement de Branaire vient de Las Cases : « Auparavant, dans les dégustations des crus classés de Saint-Julien, on savait qui serait le dernier, maintenant, c'est plus embêtant ! »

Le GJP devant Branaire

Le cuvier et les chais sont ultra-modernes et très fonctionnels. On a profité de la configuration du terrain pour construire un cuvier par gravité, qui permet d'éviter de remonter le jus en haut de la cuve pour l'y déverser. Il paraît que c'est mieux ! La construction du cuvier est à l'origine d'une petite anecdote savoureuse. A son arrivée à Branaire, Ph. Maroteaux a cherché à échanger des parcelles avec ses prestigieux voisins (Beychevelle et Ducru), notamment pour construire ce fameux cuvier. Après échange, une des parcelles appartenant à Branaire a été cédée par Ducru à la commune de Saint-Julien-Beychevelle pour y construire deux courts de tennis communaux. Un seul court a été réalisé, adossé à un petit bois, au milieu des vignes. C'est le court "le plus cher du Médoc", situé sur une ancienne parcelle de Branaire ! La surface prévue pour le deuxième court a été laissée en vignes que Branaire a récupérées, à charge pour lui de fournir à la mairie chaque année l'équivalent en vins produits sur cette parcelle !

Justement, nous allons les goûter, ces vins de Branaire, dans le caveau aménagé à  proximité des chais.

- Duluc 2000 : le deuxième vin de Branaire dans un grand millésime et dans une phase très agréable, fruitée et poivrée. Une jolie mise en bouche.

- Branaire 2002 : intense, sur des notes boisées légèrement torréfiées, il développe une texture soyeuse avec un grain de tanins très fin. Très beau vin.

- Branaire 2000 : superbe ! Poivron bien mûr, cassis, gousse de vanille, il est impressionnant de profondeur. Grand vin !

Grand Puy Lacoste, le renouveau en profondeur et en douceur

Ce très beau 5ème cru classé de Pauillac, avec un vignoble d'un seul tenant autour du château (hormis une parcelle de quelques hectares à proximité de Mouton) est maintenant dirigé exclusivement, tout comme Haut-Batailley, par François-Xavier Borie qui nous reçoit personnellement au château. Nous sommes gâtés !

La rénovation est en cours ; les équipements sont modernes mais adaptés à la configuration des locaux, c'est à dire pas toujours rationnellement disposés. Il faut traverser la cour pour se rendre d'un chai à l'autre, ce qui n'est pas forcément pratique, surtout quand il pleut, mais ça a son charme ! Cuvier inox mais rien de clinquant. On se consacre ici à l'essentiel, c'est à dire élaborer un grand vin. Nous avons droit également, ce qui ne manqua pas de piquant, à l'anecdote du court de tennis, version Ducru, cette fois (F.-X. Borie s'est longtemps occupé de gérer Ducru-Beaucaillou).

Pour en revenir à  GPL, son vin n'a rien d'un carburant pour automobile non polluante !

- Grand-Puy-Lacoste 2002 : fruité (cassis essentiellement), il est déjà presque aimable avec ses tanins civilisés, non agressifs. Disposant de suffisamment d'étoffe, il devrait donner rapidement une belle bouteille.

- Grand-Puy-Lacoste 2000 : nez sur le tabac, un peu torréfié et boisé mais les tanins sont fins et racés. C'est une très belle bouteille qui devrait bientôt être prête à boire.

Lagrange, l'efficacité à  la nipponne

C'est la plus vaste propriété de Saint-Julien avec 113 hectares de vignes, ce qui nécessite une organisation sans faille. 800 000 bouteilles produites par an pour un prix de revient de 5 euros par bouteille, charges administratives non incluses (environ 2 euros), ce qui induit un bénéfice annuel d'environ 1 000 000 d'euros, un peu moins dans les petits millésimes. Les Japonais du groupe Suntori n'ont pas investi des sommes colossales dans la propriété par philanthropie ! Mais l'objectif essentiel a quand même été accompli depuis 85, à savoir remettre le château sur le droit chemin et à son niveau qualitatif de 3ème cru classé. Nous assistons au soutirage d'une barrique de 2002 avec décantation à la bougie avant de gagner la salle de dégustation pour appréciation de ce millésime justement, puis la salle à manger du château où nous sommes invités à déjeuner. ça sert, d'avoir des relations ! Sur le chemin, nous pouvons apprécier le mini-musée des cépages bordelais, plantés sur deux rangées chacun, ce qui permet de goûter à même la vigne le cabernet franc, le cabernet sauvignon, le merlot, le malbec, le petit verdot et le...carménère, toujours autorisé dans l'encépagement mais, à vrai dire, plus jamais utilisé !

- Les Fiefs de Lagrange 2002 : très fruité (cassis), il est d'une souplesse déjà  agréable.

- Château Lagrange 2002 : sur le cassis bien marqué également, il est évidemment beaucoup plus concentré que le second vin. Très beau.

- Les Arums de Lagrange 2001 : la cuvée de blanc du château, assemblage de sauvignon, sémillon, muscadelle. Cherchant l'expression du terroir au-delà du cépage, il joue dans un registre plutôt subtil, sur les agrumes.

- Les Fiefs de Lagrange 98 : fruité, concentré et charnu.

- Château Lagrange 89 : tanins très fondus, dans un registre tertiaire, il est long, fin et élégant, témoignant d'un vieillissement harmonieux.

- Château Lagrange 85 : le millésime du renouveau pour Lagrange. Sur le havane et le pruneau, il tient encore magnifiquement la distance avec beaucoup de corps et de vigueur, ce qui le place à mon avis légèrement au dessus du 89.

C'est déjà l'heure de notre prochaine visite et c'est presque à regret que nous quittons nos hôtes pour nous diriger vers Talbot, voisin de quelques kilomètres.

Château Talbot, le dynamisme et la franchise

A peine en retard, nous interceptons la directrice du domaine sur le départ ! Elle ne nous attendait que le lendemain ! Il s'en est fallu d'un cheveu qu'on se manque ! Marche arrière toute et visite du domaine au pas de course, non pas qu'elle soit pressée, mais c'est son tempérament ! Elle ne pratique pas non plus la langue de bois. Ici, on a essayé, puis abandonné, devant les résultats décevants, le micro bullage ; l'appareillage quasi flambant neuf est encore accroché au mur. Concentrateur si besoin, mais pas osmose inverse. On fera tout ici pour produire du bon vin mais avec les meilleurs rendements autorisés possibles, il ne faut pas se voiler la face et bien rentabiliser l'entreprise toujours familiale. Le cuvier et les chais sont modernes mais adaptés à l'existant. Comme nous en avons pris l'habitude maintenant, nous terminons notre visite dans la salle de dégustation.

- Château Talbot 2002 : en pleine phase de prise de bois, il possède néanmoins beaucoup d'élégance avec de jolis tanins.

- Château Talbot 2001 : nez de fruits mûrs, un peu chahuté par la mise récente, c'est un vin d'une relative souplesse car il contient plus de merlot que d'habitude.

Châteaux Léoville-Barton et Langoa-Barton, la classe et la distinction

Nous terminons notre périple médocain par la visite du château Langoa, fief d'Anthony Barton, qui produit deux vins de grande envergure, le château Léoville-Barton (qui ne possède pas ses propres murs) et le château Langoa-Barton, 3ème cru classé, moins connu car exporté de façon quasi exclusive jusqu'à il y a peu.
Ici, on a privilégié le bois, ce qui donne au cuvier une grande distinction. On se sent dans la chaleur d'une cave et pas dans la froideur d'une usine agroalimentaire. Bois, ciment, inox, la qualité du vin est la même. Le bois, c'est juste moins de facilités et plus d'entretien, mais c'est la classe et un régal pour les yeux! Visite du nouveau chai, récemment construit et qui s'intègre de façon exemplaire à l'architecture existante, puis direction le caveau de dégustation, situé dans le prolongement du cuvier, où nous allons faire connaissance avec deux vins superbes.

- Château Langoa-Barton 2002 : un vin sur le fruit, gourmand, aux tanins très fins, élégants et féminins.

- Château Léoville-Barton 2002: Même si je suis loin d'avoir goûté tous les 2002, je pense qu'il s'agit là de la future star du millésime !Robe dense aux reflets violines. Très beau nez fruité, mais ce qui impressionne le plus, c'est un soyeux de texture et une grande concentration. Un vin immense, aussi grand que le 2000 à ce stade pour la propriété.

Autres vins du domaine dégustés pendant notre séjour, une véritable mini-verticale :

- Réserve de Léoville-Barton 98 : concentré, puissant et encore un peu massif, il se laisse pourtant boire même s'il est encore …sur la réserve !

- Léoville-Barton 97 : tanins fondus, plutôt souple, il est parfait à  boire actuellement même si ce n'est pas un vin très profond.

- Léoville-Barton 93 : à  maturité également, il termine toutefois un peu court à  mon goût.

- Léoville-Barton 88 : sur le havane, la boîte à cigares, il possède beaucoup d'amplitude et un corps encore vigoureux, avec du tonus et de la concentration. Très beau vin.

- Léoville-Barton 86 : totalement fondu, il resplendit de classe et d'élégance. Je lui reprocherais néanmoins un peu trop de souplesse en milieu de bouche, préférant la vigueur du 88.

- Langoa-Barton 95 : très beau nez sur la cerise avec de l'alcool qui ressort un peu, mais pour mon plus grand plaisir. Les tanins sont soyeux et veloutés, m'évoquant un peu le style de certains vins du Roussillon. Elégant et racé, je trouve que c'est un très beau vin, mais les avis sont partagés.

Epilogue

Fin de notre aventure en Médoc, et je laisserai volontiers le dernier mot à Jean-Paul Barbier, restaurateur très haut en couleurs du Lion d'Or à Arcins, où nous avons pris notre repas d'adieux : « On fait de bons vins dans toute la France ! ç nous embête de vous le dire, c'est quand même chez nous qu'ils sont les meilleurs ».

Pas chauvins pour un sou, ces Médocains !

Merci à Philippe Chapon, caviste du Bon Echanson, instigateur de ce voyage, à Michel Sartorius, qui nous a « drivé » dans le Médoc en nous donnant l'impression d'être des VIP, et à Lilian Barton, pour sa gentillesse et son hospitalité.

En guise de conclusion, je voudrais souligner qu'il serait bête de bouder 2002, qui est un millésime hétérogène certes, mais d'un plutôt bon niveau qualitatif dans le Médoc. Le très beau mois de septembre a permis de rattraper les retards de maturité des raisins, et a privilégié la qualité des cabernets. En principe non spéculatif, sauf si Parker, qui a très bien noté un certain nombre de vins, ne vient brouiller les cartes, il devrait permettre à l'amateur de se faire plaisir avec des grands vins à prix abordables. Mon coup de coeur, c'est bien sûr Léoville-Barton 2002, un vin immense pour lequel je veux bien faire une exception à mon refus de notation et lui attribuer royalement un 96-99+. Les autres vins de Saint-Julien sont d'une très belle homogénéité qualitative.

Olif et le GJP

P.S. : en bonus, comme sur les DVD, 3 autres vins appréciés lors du séjour :

- Cos d'Estournel 87 : sur des notes tertiaires et des tanins bien enrobés et fondus, il possède encore beaucoup d'allant, contrairement à ce que l'on pouvait craindre. Son côté empyreumatique sur le havane, légèrement fumé, doublé de nuances chocolatées, est extrêmement séducteur, confirmant, après le 84 bu récemment, que Cos excelle dans les petits millésimes.

- Haut-Bages-Libéral 95 : attaque plutôt franche avec des tanins encore un peu durs, finale un peu courte et acide, il a été un peu écrasé par la race du précédent.

- Rayne-Vigneau 86 : très beau Sauternes au nez concentré d'abricot et très grande persistance aromatique en bouche.

Après la Côte de Beaune et le domaine Tollot-Beaut, deuxième volet de cette virée bourguignonne automnale en direction de la Côte de Nuits et Vosne-Romanée, au domaine Robert Arnoux, une exploitation familiale de 14 hectares bien dotée en Grands Crus et Premiers Crus, répartis exclusivement sur le secteur Vosne-Chambolle-Nuits.

Petit détail qui aura son importance, lors de notre arrivée au domaine, nous manquons d'écraser un piéton tête en l'air qui fonce droit dans notre direction.

Nous sommes accueillis par Pascal Lachaux, « Winemaker» , comme il est écrit sur la plaquette publicitaire du domaine et descendons illico à  la cave pour goûter à  la production. Homme de conviction, déterminé, Pascal Lachaux ne pratique pas la langue de bois lorsqu'il nous parle de ses réticences vis à  vis d'Internet qui perturbe plus le marché qu'il ne le sert actuellement, de ses méthodes de vinification et de sa conception du vin.

Une cave qui respire la propreté! Au royaume du 100% bois neuf! Entre 30 et 100% suivant les cuvées. Pourquoi autant de fût neuf? Paradoxalement, dans le cadre d'une recherche optimale de pureté de fruit, grâce à  la meilleure micro-oxygénation générée par le bois neuf et au maintien d'une flore bactérienne autochtone équilibrée. Les vins, issus de beaux terroirs, supportent tout à  fait ce type d'élevage et, à  aucun moment, dans la dégustation qui va suivre, ne seront marqués par des notes boisées envahissantes.

En guise de mise en bouche, quatre vins du millésime 2003, une année qui nécessitera une approche un peu différente à  la cave: pas de chaptalisation (ce serait un comble!), pas de pigeage, de façon exceptionnelle, pour ne pas trop extraire une matière déjà  bien concentrée, et une légère acidification, pour entretenir le bon milieu microbien et éviter la piqûre acétique. Avec 48% de récolte en moins, suite au gel, aux attaques de chenilles, puis à  la canicule, pas question de laisser se gâter la production restante!

Bourgogne 2003
Pour se refaire le palais après le repas de midi, un Bourgogne générique fruité et croquant, simple et bon.

Vosne-Romanée 2003
Plus coloré, concentré et mûr, ses tanins sont déjà  très fins.

Vosne-Romanée 1er Cru Les Chaumes 2003
Développant une belle amplitude, il possède déjà  de la rondeur, malgré un léger perlant, grâce à  une sensation de sucrosité.

Clos de Vougeot 2003
Concentré et riche, à  la robe rubis soutenu, gras et glycériné, il possède une grande longueur qui témoigne de sa race.

Après cette fort jolie entrée en matière, nous nous dirigeons vers le caveau de dégustation, aménagé sous une voûte, pour apprécier un large échantillonnage du millésime 2002, une aubaine que nous devons au visiteur précédent, celui que nous avons failli écraser, et qui n'était autre que Stephen Tanzer!

Saurez-vous reconnaître toutes les initiales?

Vosne-Romanée 2002
Un vin plutôt rectiligne, dont le nez évoque les épices et la fumée, et dont les tanins sans aspérités terminent sur une pointe d'amertume.

Vosne-Romanée Les Hautes Maizières 2002
Un village portant la mention de son climat, du fait de sa situation privilégiée sous les Suchots. Distillant des notes de fruits très mûrs, rouges et noirs, il possède à  la fois la fraîcheur du fruit et la minéralité. Déjà  très arrondi, relativement puissant, une belle pureté d'expression.

Nuits-Saint-Georges 1er cru Les Procès 2002
Plus massif que le précédent, il présente également une matière un peu plus dure mais également une minéralité plus affirmée.

Vosne-Romanée 1er cru Les Chaumes 2002
Un vin de séduction immédiate au caractère bien trempé! Dans un registre plutôt floral, sur la violette, les pétales de roses fanées, ses tanins sont déjà  soyeux malgré leur volume imposant.

Echezeaux 2002
La robe est sombre, en relation avec la grande concentration du vin. Une puissance maîtrisée pour un vin déjà  expressif, aux notes épicées et à  la texture serrée.

Vosne-Romanée 1er cru Les Suchots 2002
Derrière un boisé légèrement torréfié, mais non caricatural, on retrouve des notes de pétales de roses, une légère sucrosité, sur des tanins enrobés.

Romanée Saint-Vivant 2002
Wow! D'une précision millimétrique, une structure calibrée à  la perfection, des tanins fins, au grain admirable, pourtant accrocheurs, et une longueur immense. Magnifique!

Clos de Vougeot 1971
La cerise sur le gâteau, une bouteille de derrière les fagots, que Pascal Lachaux est allé chercher pour que nous puissions apprécier un vin à  maturité. Une bouteille qui nécessite de l'attention, tant les arômes évoluent rapidement dans le verre. Grandeur et complexité des arômes tertiaires qu'il faut savoir cueillir lorsqu'ils se présentent, tellement ils sont fugaces. Comme un petit film qui passe en accéléré, un raccourci de 33 ans d'évolution à  apprécier en quelques minutes!
D'abord fruits confits, pruneau, sous-bois, tabac blond, presque liquoreux au nez, il évolue sur le cacao et les fruits secs. Une caresse au palais! L'alcool est toujours bien présent, arrondissant la structure du vin, encore loin de se dessécher. Un petit bonheur! Après une telle bouteille, plus rien ne peut nous arriver! L'apothéose!

Sans arrière-pensée publicitaire, voilà  encore un domaine à  recommander vivement!

Olif

Ultime étape de notre périple bourguignon, un petit retour en arrière dans la Côte pour rendre visite au domaine Maillard Père et fils à  Chorey-les-Beaune . Ce domaine familial possède de très belles parcelles en Côte de Beaune, à Savigny, Ladoix, Chorey, Beaune, Pommard, sur la montagne de Corton avec un très réputé Corton-Renardes et un original Corton blanc, vignes de chardonnay situées en dehors du Charlemagne. Lorsque nous pénétrons dans la cour, nous nous trouvons nez à  nez avec une camionnette d'artisans en train de refaire le toit des chais. De grands travaux pour le domaine qui vient également de réagencer de fort belle façon son caveau de dégustation. Il n'y manque qu'un véritable puits qui devrait bientôt faire son apparition en plein milieu de la salle.
Accueillis par Monsieur Maillard Père, surpris dans son quotidien, nous sommes rapidement rejoints par Monsieur Maillard fils qui nous conduit au caveau.
L'accent du terroir bourguignon peut-être un peu moins marqué que celui de son père, il nous explique sa politique d'élaboration et de vente du vin. Pas opposé aux gros rendements lorsque la nature le permet, tout en développant la qualité, très terre à  terre dans son approche, il semble confronté aux dures réalités quotidiennes même si visiblement le domaine investit et sacrifie au modernisme. Très attaché aux commentaires élogieux du guide Hachette ou de la RVF qui doivent apporter leur lot de clientèle, dans un souci de rentabilité. Le bon sens paysan, quoi !

Nous effectuons ensuite un petit tour d'horizon dans le millésime 2001 :

- Chorey les Beaune blanc 2001 : un très beau chardonnay, caressant et fruité.

- Chorey les Beaune rouge 2001 : friand et gourmand, c'est un véritable bonheur de pinot noir à  un prix très angélique.

- Beaune 2001 : un peu plus charpenté, il se laisse déjà  bien approcher, comme la plupart des 2001 goûtés ce jour.

- Aloxe-Corton 1er cru Les grandes Lollières 2001 : prononcez « Alôôsse ». Un cran au-dessus, il procure un sentiment de plénitude.

- Corton Renardes 2000 :un vin à  la trame serrée qui enveloppe bien la bouche, très harmonieux et déjà agréablement fondu. « Celui-là , interdit de le cracher » nous dit goguenard, le fils Maillard ! Et de fait, nous l'avalons sans nous faire prier !

- Corton Renardes 2002 : goûté sur fût, il révèle des notes boisées légèrement brûlées et présente encore une petite pointe de gaz en train de se fondre. La prise de bois est jolie et au vu de l'évolution du 2000, cela s'annonce très grand.

Nous allons ensuite remplir le coffre de quelques bouteilles de Corton 99, entre autres, même si nous ne l'avons pas goûté. Un domaine à chaudement recommander du fait de la qualité des vins et surtout de l'extraordinaire rapport Q/P. N'hésitez pas à  appeler, il y a encore un peu de vin à  vendre !

En guise de conclusion, je voudrais souligner la grande accessibilité et la belle qualité de ce millésime 2001, tant en blanc qu'en rouge, qui s'annonce extrêmement plaisant. Aucun des vins dégustés aujourd'hui n'a été décevant.

Si j'ai souhaité agencer le compte-rendu de cette journée de la sorte, c'est pour retranscrire le sentiment général à  l'issue de ce semi-marathon gustatif: nous avons visité 3 domaines à  la philosophie du vin différente, avec surtout plus ou moins d'exigences dans son élaboration, mais toutefois comme dénominateur commun la volonté de faire du mieux possible. Et au final, ces 3 domaines nous ont réservés de grands moments gustatifs, différents du fait de l'hétérogénéité des vins dégustés, mais d'une homogénéité qualitative, tant en blanc qu'en rouge, réellement surprenante.

Ah ! La Bourgogne ! Finalement, tous les sens sont bons!

Olif

La (Pente)côte des Blancs, deuxième partie, Domaine Rodolphe Demougeot

Après une première journée bien chargée chez Rémi JOBARD, avec dégustation de toute sa gamme, puis repas festif avec moult flacons à l'aveugle, le dimanche de Pentecôte fut consacré à une petite séance de décrassage matinal chez Rodolphe DEMOUGEOT, qui avait accepté de nous recevoir, mais pas trop tôt quand même ! Les cloches de l'église de Meursault sonnaient à la volée lorsque nous franchîmes le portail du domaine, situé en plein cœur du village.

Tout le monde arborait des petits yeux, mais le palais avait été bien reconstitué par un solide petit déjeuner préalable. Quelques verres, une pipette, un panier à bouteilles, et nous voilà partis, direction la cave, pour une découverte de la gamme, d'abord au fût en ce qui concerne les quelques 2004, puis en bouteilles avec des 2003. Même si le domaine est situé à Meursault, Rodolphe produit essentiellement des vins sur Pommard, Savigny et Beaune, rançon de l'héritage familial.

Les 2004 au fût

Bourgogne rouge
Malo finie, un beau rubis brillant qui possède une déjà bien agréable rondeur fruitée.

Savigny Les Bourgeots
Le nez est net, la matière consistante, il est déjà assez friand malgré des tanins un tout petit peu durs en finale.

Beaune Les Beaux Fougets
Encore un peu piquant (malo non terminée), il offre une jolie matière plutôt soyeuse.

Pommard Les Vignots
Malo non faite. Une robe très colorée, et plein de fruits au nez, sur des tanins encore serrés. Une matière prometteuse.

Beaune blanc 1er Cru Clos Saint-Désiré
Nez encore très fermentaire et un peu boisé, il possède à la fois une belle acidité et de la rondeur. Goûté également sur un deuxième fût, en fin de malo, alors qu’il n'a pas encore terminé tous ses sucres.

Les 2003 en bouteille

Savigny Les Bourgeots
Le nez est gorgé de petits fruits rouges. La bouche est sphérique et chaleureuse, à peine alcooleuse en finale, assez typique du millésime. Un vin à faible acidité (aucun rouge n'a été acidifié au domaine), mais non dépourvu de fraîcheur.

Savigny 1er Cru Les Peuillets
Un vin sérieux, au nez un peu fermé, avec en bouche des tanins lisses et denses, une bonne longueur sur une finale épicée. Beaucoup d'élégance et de finesse.

Pommard Les Vignots
Nez minéral et racé. La bouche est concentrée, fraîche, au grain soyeux, et possède une jolie tension minérale qui garde bien l'acidité. Très beau vin !

Beaune blanc 1er Cru Clos Saint-Désiré
Un beau climat situé juste en amont du Clos des Mouches. Nez très fruits blancs, un peu pêche, avec une petite touche de silex et une pointe grillée. De la vivacité et une belle tension, jusque dans la finale, qui paraît à peine abrupte. Globalement plutôt charmeur, il nécessitera une petite harmonisation en bouteille.

Un 2001, aussi en bouteille !

Beaune Les Beaux Fougets 2001
Pour avoir une petite idée de la qualité des vins sur un millésime plus ancien et classique. Une matière serrée pour un vin aux tanins fins sur un beau support acide. La finale est encore tannique, mais sans astringence. A attendre encore, évidemment !

Voilà, petit tour rapide de la production de Rodolphe Demougeot, qui ne manque pas d’intérêt. Les 2003 rouges sont assez séduisants et 2004 est plutôt prometteur. Un domaine à suivre, dans un style puissant et généreux. Mention particulière en 2003 au Pommard Vignots et au Savigny Peuillets.

Tandis que la météo de ce week-end de Pentecôte 2005 annonçait des « pluies éparses sur l’Alsace, la Bourgogne et la Franche-Comté », le GJP a préféré quitter les trombes d’eau frontalières pour gagner la Côte et le soleil. La Côte, oui, mais celle des Blancs, en fait, pour un pèlerinage murisaltien, qui s’est déroulé sous les meilleurs hospices, et pas que de Beaune (ça, c’est un clin d’œil pour Luc !),  le caractère exceptionnellement éparse des pluies bourguignonnes les ayant rendues totalement subliminales.

Soleil dehors, donc, mais aussi dedans (les verres), 2003 étant un millésime particulièrement chaleureux, comme chacun sait.

La (Pente)côte des Blancs: Meursault, vue depuis les Bouchères!

Depuis la récolte 2003, Rémi Jobard a adjoint au domaine une partie négoce, ce qui lui permet de faire quelques gammes hors de Meursault. Sous forme d’achat de moûts, la façon la plus communément admise par le vendeur pour qu’il contrôle mieux ses volumes, même si cela ne permet malheureusement pas à l’acheteur la parfaite maîtrise sur la façon dont le raisin est pressé.

Reçus dans le grand salon, comme les clients importants et/ou les journalistes influents , nous avons gagné en confort de dégustation ce que nous avons perdu en charme (la dégustation dans la cave!), mais la convivialité était évidemment au rendez-vous!

Le Négoce

Puligny-Montrachet 2003
Robe jaune pâle, brillante. Le nez est riche, sur les fruits blancs, avec déjà du gras, mais aussi une pointe minérale. La bouche est ronde, enrobée, enrobée, dans la largeur mais avec suffisamment de nervosité, même s’il elle est somme toute assez caractéristique du millésime.

Chassagne-Montrachet 2003
La robe est brillante. Le nez, légèrement grillé, voire un peu vanillé, reste pourtant relativement frais. En bouche, de la tension et de la droiture, avec une petite amertume finale. Probablement marqué par une prise de bois trop importante, il n’en demeure pas moins un vin plutôt agréable.

Chassagne-Montrachet  1er Cru La Maltroye 2003
Le nez gagne en netteté et en précision. L’attaque est ronde, avec du volume, et une jolie définition en bouche. La finale est tout en délicatesse. Une belle bouteille, avec de la fraîcheur et du potentiel.

Puligny-Montrachet  1er Cru Les Champs Gains 2003
Le nez est retenu, à peine grillé. La bouche, plutôt agréable, présente un petit creux mou en son milieu, mais affiche une longueur satisfaisante.

Puligny-Montrachet  1er Cru Les Refferts 2003
Nez ouvert, sur les fruits blancs, un peu pêche blanche, suivi d’une jolie bouche toute en rondeur, riche et épanouie. Petite amertume finale assez typique de 2003, mais un beau vin.

Corton Charlemagne 2003
Le nez est assez caractéristique, empyreumatique, finement grillé, gagnant énormément à l’aération. La bouche est ample et majestueuse, large et longue, avec une finale persistante. Un vin au beau potentiel, qui mérite d’être attendu un petit peu.

La Propriété

Bourgogne Aligoté 2003
Un vin simple, loin d’être désagréable, plutôt enrobé, manquant néanmoins de vivacité et d’acidité pour faire un bon Kir. A boire préférentiellement sans cassis, donc, malgré la petite amertume finale.

Bourgogne blanc 2003
Le nez est particulièrement grillé, de façon plutôt élégante. La bouche possède une belle structure et de la rondeur, ce qui la rend très plaisante. Un vin pour soif actuelle, qui évite l’écueil de la lourdeur.

Meursault Sous la Velle 2003
Le nez est citronné mais la matière est pourtant riche, avec de la rondeur et de la douceur. Retour acidulé en finale pour un vin bien mûr, une belle entrée de gamme pour le domaine.

Meursault En Luraule 2003
Le nez est plutôt réservé. La bouche est grasse, un peu alcooleuse, donnant un sentiment de dissociation actuelle, pour finir un peu trop chaleureuse. Nécessite une harmonisation en bouteille.

Meursault Les Chevalières 2003
Le nez possède une certaine race, mais on retrouve en bouche de la chaleur, malgré le volume et la longueur. Encore un vin très mûr, d’où se dégage pourtant un certain charme.

Meursault 1er Cru Le Poruzot-Dessus 2003
Nez mûr et chaleureux, légèrement fermentaire. Bouche riche, avec du volume et de la longueur, la marque du millésime, une fois de plus, estompant le caractère habituellement plus tendu de ce beau terroir.

Le Porusot, au deuxième plan, sous les Bouchères!Le Porusot-Dessus se situe à droite de la haie, à même hauteur que les Bouchères.

Meursault 1er Cru Les Genevrières 2003
Elles ont moins pris le chaud en 2003, ces Genevrières, plutôt bien placées au sein du climat. Elles possèdent une indéniable fraîcheur et de la minéralité en bouche, malgré un enrobage qui n’exclut pas la droiture. Légère sensation de chaleur en finale, qui n’empêche pas l’harmonie du vin. Décidément un bien beau Cru que ces Genevrières!

Meursault 1er Cru Les Charmes 2003
Le nez est plutôt fermé, mais la bouche est arrondie et riche. La finale est fondue, sans amertume, mais manque d’un peu de nerf.

Bourgogne Passetoutgrains 2003
Nez fruité et réglissé, convivial et croquant, avec une petite mâche finale rustique de bon aloi, m’évoquant les belles cuvées de Dôle valaisanne! Un comble?

Bourgogne rouge 2003
Un vin qui pinote allégrement! De la fraîcheur et de la concentration, pour une jolie finale à mâcher, font de ce vin un petit régal simple à partager avec les copains.

Monthélie 1er Cru Les Vignes Rondes 2003
La robe est rubis soutenu, brillante. La bouche est ronde et tonique, fraîche, d’une bonne longueur, avec une finale sur le Zan. Un vin friand, faisant logiquement preuve d’un peu plus de complexité que le vin précédent.

Monthélie 1er Cru Les Champs Fulliots 2003
La robe est très soutenue, carmin. Le nez est très fruité, évoquant bien le Pinot noir. La bouche est aimable en attaque, presque friande, puis devient concentrée et riche, avec une finale un peu serrée mais au grain très fin. Une très jolie matière, qui ne demande qu’à s’épanouir, la plus belle réussite du domaine en 2003 d’après Rémi.

Volnay Santenots 2003
Vendangé précocement, le 26 août, avant la pluie. La robe impressionne par sa densité. Le nez est plutôt atypique pour un Volnay, un peu cuit, confituré, mais non dénué de fraîcheur, à mon avis. La bouche exprime la puissance de l’alcool, au travers de tanins plutôt soyeux. Un Santenots aux accents sudistes, qui ne conviendra guère aux puristes de la Bourgogne, mais qui ne manque pas d‘un certain charme!

Décidément, 2003 est un millésime qui n’a pas fini de faire parler de lui! Si les blancs, d’une manière générale, n’offrent pas la tension minérale que l’on attend habituellement d’eux, ils ne sont pas dépourvus de qualités et possèdent déjà une rondeur affable. Ils seront à même d’accompagner agréablement un repas et permettront d’attendre les 2001 et les 2002.

La (Pente)côte des Blancs: le millésime 2005 en avant-première!

Olif

"Allons enfants de Meursault,
Le troisième jour de gloire est arrivé !"

On aurait pu l'appeler la "Meursauillaise", ce gigantesque banquet organisé à Meursault le lendemain de la vente aux enchères des Hospices de Beaune et qui vient clôturer les Trois Glorieuses ! Elle fut baptisée Paulée, traditionnel repas festif de fin de vendanges, puisqu'elle réunit les vignerons, leurs clients, leurs amis, leurs invités pour un grand repas bourguignon, façon auberge espagnole, où chacun amène ses propres flacons pour accompagner le succulent et plantureux repas concocté à cette occasion. L'occasion unique de goûter à une multitude de très rares et beaux vins.

Cette soixante-douxième édition de La Paulée de Meursault est aussi la soixantième où l'on décerne un prix littéraire, récompensé par 100 bouteilles de vin de Meursault, offertes par un généreux donateur qui, dans la soirée, a le privilège d'ouvrir également ses caves pour accueillir les amis de la Paulée.

Une assemblée tirée à quatre épingles, où des têtes connues du monde du vin (vignerons, critiques, journalistes) côtoient la foule des anonymes. L'occasion de saluer, pêle-mêle, Bernard Burtschy, Sylvain Pitiot, Pierre-Antoine Rovani, Pascal Lachaux et encore bien d'autres vignerons rencontrés précédemment et revus avec plaisir à cet instant.

699 couverts ont été dressés dans la grande salle du Château de Meursault, salle dans laquelle on accède après un parcours rituel passant par la galerie de peinture fort garnie en Buffet (le peintre, pas les meubles !) et les caves du château.

Au-dessus du buffet, c'est encore un Buffet !

Convivialité et communion autour du vin, dégustation orgiaque et anthologiaque, tout juste entrecoupée de chants bourguignons et ponctuée de bans bourguignons, orchestrés de main de maître par le groupe des Joyeux Bourguignons, la Paulée, c'est tout cela en même temps ! Après le Clos Vougeot samedi et les Hospices de Beaune dimanche, le coeur de la Bourgogne bat à Meursault, en ce quatrième lundi de novembre.

Pierre Schoendorffer recevant son prix et parlant d'une époque où "le vin était le pétrole de la marine à  voile".

Après le bref discours officiel de présentation, qui nous a promis un beau millésime 2004 à Meursault, et la remise du soixantième prix littéraire de la Paulée à Pierre Schoendorffer, pour son dernier livre paru, les brigades de Fabrice et Maurice Bugaud entrent en action avec le service du premier des quatre plats qui vont se succéder. Les bouchons sautent dans tous les coins et chacun part, bouteille à la main, faire goûter son vin aux membres de sa tablée, mais également à la salle entière. Des salves parfois rapprochées qui ne permettent pas toujours de prendre le temps d'apprécier pleinement les vins servis. Mais qu'importe ! L'instant est à la convivialité, au partage, à la fête! Des crus prestigieux défilent dans les verres, de façon furtive, de très beaux vins sont aussitôt éclipsés par d'autres, certains n'ont pas le temps de convaincre que déjà il faut vider son verre avant de le "pleindre" à nouveau ! En ce pantagruélique festin, constitué de 2 entrées, 2 plats, fromages et dessert, servis en à peine 5 heures, ce ne sont pas moins de 72 vins qui ont effleuré mes papilles. Pas le temps de prendre de notes évidemment, ce fut déjà une prouesse d'arriver à colliger tous les noms figurant sur les étiquettes ! La proximité de certains voisins de table a pour beaucoup influencé la liste des vins dégustés, et, à vrai dire, nous ne sommes pas trop mal tombés ! Il y avait matière à goûter probablement plus de 2000 bouteilles, la plus belle carte des vins qu'aucun restaurateur ne pourra jamais s'offrir! Personne n'a donc finalement bu la même chose. Voici ma longue liste personnelle, celle des vins qui sont passés à ma portée, dans un ordre à peu près chronologique, mais parfois décousu, quelques blancs qu'il aurait été cruel de décliner ayant été servis en même temps que les premiers rouges:

La la, la la, lalalalalère, lalala lalala la la la!

Un ban bourguignon pour le Montrachet 1979 de Ramonet! Je faisais remarquer ici même il y a peu que je n'en avais encore jamais goûté, c'est chose faite maintenant, et à deux reprises: d'abord Le Montrachet 2000 de Remoissenet, qui ne m'a pas procuré la grande émotion tant attendue, et puis ce 1979 de Ramonet, de toute beauté, d'une finesse et d'une longueur impressionnantes! L'extase!

La la, la la lalalalalère, lalala lalala la la la!

Un ban bourguignon également pour le Meursault-Charmes 83 de Roullot, le Poruzots 89 de François Jobard et le Meursault 1971 de Buisson-Battault. L'âge sied à merveille aux grands Meursault! La mini-verticale de Genevrières de Rémi Jobard confirme la grande qualité des vins du domaine, même en millésime difficile (1994), et par conséquent une très belle régularité. Iconoclaste Grange des Pères blanc 1999, à l'équilibre subtil et un rien "bourguignon", magnifique! Et puis, ce vin jaune du Château d'Arlay 1973, apprécié surtout par les grands connaisseurs, mais quelle bouteille!

La la, la la lalalalalère, lalala lalala la la la!

Un ban Bourguignon pour Pierre-Antoine Rovani! Un homme ouvert, aimable et accessible, ce Monsieur Rovani. "A la Paulée, il n'y a pas de Monsieur Rovani! Appelez-moi Pierre-Antoine!" Pas de problème, P.-A.! Convaincu du potentiel des grands vins du Languedoc, il analyse fort justement, à l'aveugle, Bébian 1991, plus que correct, mais aux tanins qui serrent un peu en finale. Grand amateur de vin jaune, et notamment des Château Chalon du domaine Macle, il ne refuse pas un verre de Château d'Arlay 1973 et me sort de sa manche sa botte secrète, un vieux Gouda de 96 mois d'affinage, déjà passablement entamé, qui se marie à merveille avec le vin. Un grand moment, en grande compagnie!

Pierre-Antoine aime le vin jaune, le vieux Gouda et les jolies serveuses !

Pas de ban bourguignon en rouge en ce qui me concerne, malheureusement, malgré des bouteilles prestigieuses. Gamme fort homogène chez Rodolphe Demougeot, joli Beaune Marconnets 96 de Darviot, très beau Mazy-Chambertin 94 de Roty, à maturité, Romanée-Saint-Vivant 97 de R. Arnoux encore dense et serré, Nuits-Saint-Georges 98 de Gouges égal à lui-même. Un comble, je suis passé à côté du Richebourg 79 de la DRC! Aucun souvenir, mais je n'ai fait qu'y tremper les lèvres! Comme quoi, abondance de biens nuit, et pas que Saint-Georges! !Il est vrai que beaucoup de blancs étaient passés par là auparavant! Le rouge le plus épatant que j'aie goûté ce jour-là pourrait bien être ... Beaucastel 95! J'ai presque honte de l'avouer!

La la, la la lalalalalère, lalala lalala la la la!

Et enfin, un autre ban bourguignon pour la plus belle jupe de l'assemblée, qui avait dans ses poches des trésors en provenance de son pays natal. Deux vieux Single Malts dans des éditions limitées et indépendantes (dont un vieux Strathisla de Signatory). Parfait en digestif!

Au rang des vraies déceptions, très peu, finalement. Un problème de bouteille sur Gourt de Mautens 2001, un Corton Charlemagne 95 de Remoissenet iodé et bien mal structuré et un immonde Coteau du Layon-Chaumes 82 dont je n'ai pas retenu le nom, le veinard!

Fin de la première partie. Les amis de la Paulée rompent les rangs et se dispersent pour se retrouver en petits groupes chez les vignerons qui ont l'honneur et le plaisir d'ouvrir leur caveau ce jour-là . Nous attaquons la tournée par le donateur du prix 2004, le domaine des Comtes Lafon.

Dégustation au domaine des Comtes Lafon

Une occasion inespérée de franchir les grilles de ce domaine emblématique de Meursault, qui ne reçoit que de façon exceptionnelle. Petit tour de la propriété pour pénétrer dans la cave où les 2004 en fût nous attendent. J'ai à ce stade abandonné le stylo, et ne suis plus tout à fait sûr des vins dégustés, la fatigue commençant à se faire humainement sentir. Clos de la barre, Charmes et Perrières 2004 ont à peu près terminé leur sucre. Une matière globalement prometteuse sur laquelle je me garderai bien de me prononcer, n'ayant pas suffisamment l'expérience des vins à ce stade. Les vins en bouteille (Charmes 2003 et Gouttes d'Or 2002) sont de toute beauté, de même que le Volnay-Santenots 2002.

Dégustation au domaine Roulot

Les 2004 (Tillets, Luchets, Tessons et Perrières) sont marqués par une réduction importante et une acidité soutenue. Durs à juger en l'état! Le Meursault Luchets 1999 fait preuve de beaucoup plus d'amabilité, même si le millésime n'est pas encore pleinement épanoui. Au vu du 83 goûté lors du repas, je suppose que ces vins nécessitent du temps.

Dégustation au domaine Pierre Morey

Ici encore, des 2004 bien difficiles à évaluer sur fûts : Meursault Pellans, Tessons et Perrières, suivis d'un beaucoup plus convaincant Meursault 2002 et d'un rouge dont j'ai, coupablement et honteusement, oublié les origines. Le plaisir d'échanger quelques mots avec Pierre Morey et la découverte rétrospective d'avoir frôlé, sans le savoir, un murisaltien d'en face, seront les temps forts de cette visite.

Dégustation au domaine Boyer-Martenot

Passage rapide chez Yves Boyer, car il n'était pas envisageable de manquer un seul de ces rendez-vous murisaltiens nocturnes, pour y goûter quelques vins au fût et en bouteilles. Un domaine que je ne connaissais pas, des vins intéressants, mais goûtés un peu rapidement et que je serais bien incapable de juger dans ce contexte pléthorique très particulier.

Dégustation au domaine Michelot

Le 5ème vigneron à ouvrir ses caves ce soir-là . Pas mal de vins à goûter, pour des passionnés qui commencent à crier "Grâce !". Le souvenir d'un beau Perrières 2004 au fût, celui du sourire et du décolleté de Valérie qui servait un joli Meursault 2002 en bouteilles, le plaisir d'une rencontre avec "JFK" (Jean-François Coche-Dury)!

La valse des phares de voiture dans les rues de Meursault commence à baisser d'intensité. Le Pauléon rassasié et fatigué rampe à la recherche de sa couche, la tête dans les étoiles (ou, c'est moins poétique, dans le seau, pour les plus déraisonnables d'entre eux ). Le sommeil du juste l'attend. Un repos mérité et réparateur.

Après la fête!

Histoire de se refaire un peu le palais le lendemain matin, petite "extrapaulation" pour une dégustation des 2004 de Rémi Jobard, ceux de l'activité de négoce qu'il est en train de mettre en place. Des 2004 qui sont loin d'avoir fini leurs sucres, contrairement à la plupart des vins de la veille. Des vins très intéressants, du Meursault Meix-Chavot au Corton Charlemagne à la structure imposante, en passant par un Chassagne Montrachet 1er cru (climat ?) et un Puligny-Montrachet 1er cru les Champs Gains.

Et c'est totalement repus, fatigués, mais heureux, que les gars et les filles du GJP ont repris le chemin du retour, laissant derrière eux la Bourgogne et ses trois jours de gloire, avec la ferme intention d'y revenir bientôt.

Olif et le GJP

Nouvelle soirée de dégustation festive aux Jardins de Saint-Vincent, chez Stéphane « Saint-Vernier » Planche et voilà -ti-pas que cela coà¯ncidait avec la sortie du Beaujolais nouveau ! L'occasion était trop belle pour ne pas faire un petit tour d'horizon de la production de cette région mésestimée à  tort, qui, d'un côté, profite des retombées d'une opération commerciale pendant une période plutôt brève, et qui, de l'autre, pâtit des conséquences de ce coup médiatique en terme de reconnaissance qualitative. Il y a pourtant des choses intéressantes en Beaujolais ! La preuve !

- Beaujolais blanc 2002, domaine des Terres dorées, JP Brun

La cuvée de base, qui ne connaît pas le bois, élevée 10 mois en cuves sur lies. Nez sur les fruits frais, les agrumes, la rhubarbe rose, avec des notes de légère surmaturité et des souvenirs de son élevage sur lies (son côté lactique !). Un peu court, sympa, mais pas impérissable !

- Côtes de Brouilly 2002, Domaine des Terres Dorées, JP Brun

Nez réduit, viandé, masquant un peu le fruit, mais ces notes de réduction disparaissent un peu à  l'aération pour laisser la place à es notes lactiques (lait de coco). Manque un peu d'ampleur et divise les dégustateurs. A sa décharge, 2002 est un millésime vraiment difficile en Beaujolais.

- Morgon 2002, Marcel Lapierre

Nez végétal, eucalyptol, un peu pharmaceutique et iodé, que pour tout dire, je n'aime pas trop. Vin acidulé et frais, qui tapisse et enveloppe bien le palais, qui divise un peu les dégustateurs. Il s'agit d'une cuvée légèrement sulfitée à  la mise.

-Morgon 2002, Marcel Lapierre

Le même, non soufré. Les notes végétales et iodées sont toujours là , mais moins présentes. La bouche est ample, charnue, vive et de bonne tenue. Le côté légèrement végétal (fenouil ?) me gêne toujours un peu, mais moins que sur le précédent vin. Il existe une troisième mise, avec sulfitage et légère filtration. Trois facettes d'un même vin qui pâtissent très certainement de la faiblesse du millésime 2002.

- Morgon 2001, Côte de Py, Jean Foillard

Petits fruits rouges croquants au nez, un vin épanoui, rond et charnu, presque sensuel. Beaucoup d'élégance, un vin qu'on a envie de boire ! Rétro acidulée et fraîche sur le cassis.
Deuxième rencontre avec ce vin friand et gourmand, je craque complètement. Le millésime y est peut-être pour quelque chose par rapport au précédent.

- Moulin-à -Vent 2000, Clos du Tremblay

Robe rubis soutenu, nez fruité, caramel au beurre salé de Noirmoutier (ce sont ceux que je mange en ce moment!), compote de rhubarbe. Structure équilibrée, se patinant avec le temps, une sensation de plénitude. Très beau, il entre dans sa phase de maturité.

-Labeur d'Octobre, Domaine des Terres Dorées, JP Brun

C'est une véritable déception ! J'avais fait de ce chardonnay botrytisé mon coup de coeur de l'année dernière. Comme il est déclassé en vin de table, il n'est pas millésimé et celui-ci est loin d'être une réussite. Manque de gras et de confit, déstructuré, végétal et acide. On ne pouvait pas rester là -dessus ! Stéphane est descendu chercher une bouteille de derrière les fagots, sélectionnée par Dionis.

- Strohwein 1997, Neusiedlersee, Georg Lunzer, Osterreich

Il s'agit d'un vin de paille autrichien qui embaume le litchi. Riche en glycérol et en sucre mais frais et acidulé. Assemblage de plusieurs cépages dont du gewurtztraminer que nous avons évoqué sur les notes intenses de litchi. Très bon même si on est loin des vins de paille du Jura (non, je ne suis pas chauvin!:)).

Pour accompagner le petit mâchon qui a suivi, on a fait une entorse au titre de la soirée et on a quand même ouvert quelques flacons de Beaujolais nouveau du Château de Cambon (je ne suis pas sûr du nom !), vinifié par Marcel Lapierre. Plutôt sympa, car fruité et pas trop lactique.

La Bourgogne l'après-midi (compte-rendu à  suivre !), le Beaujolais en Arbois le soir, il est temps de regagner les verts pâturages du Haut-Doubs, les papilles totalement gavées !

Burp!(Pardon!)

Olif

Sous ce titre un peu tiré par les cheveux, se cache ce que pourrait dire un vigneron réputé de Nuits-Saint-Georges à  un autre, tout aussi réputé, de Chambolle-Musigny.

Mais n'anticipons pas !

La météo bourguignonne nous devait bien une revanche ! La dernière fois, nous avions quitté le soleil radieux du Haut-Doubs pour le brouillard murisaltien, cette fois-ci, nous avons bravé la tempête de neige pontissalienne pour arriver sous une éclaircie ensoleillée à Chambolle.

Quel joli village que Chambolle-Musigny ! Un village de poupée enserré dans les vignes avec de petites rues et des maisons qui semblent petites, mais que les vins sont grands !
Pourtant peu étendu, le vignoble, qui comporte 2 Grands Crus et 24 Premiers Crus, affiche une personnalité différente selon qu'on se situe au nord ou au sud du village. Vérification immédiate et preuve à l'appui lors d'une visite chez l'un des plus prestigieux domaines de l'appellation.

Et Vogüe le Chambolle ! (je ne l'aurais pas déjà  faite, celle-là  ? :) )

Accueillis par Monsieur Millet, régisseur du domaine du Comte Georges de Vogüé, nous descendons sans perdre de temps les marches qui conduisent à  la cave.
Les barriques soigneusement empilées recèlent une partie de la quintessence bourguignonne. La totalité de la production 2002 du domaine se trouve ici, ce qui semble finalement très peu quand on sait qu'il en faut pour le monde entier.
Méticuleusement et consciencieusement, notre hôte fait sauter les bondes en bois de certains fûts. On rechigne ici à  utiliser des bondes en silicone, plus pratiques et maniables, sauf lorsqu'il s'agit de rouler les fûts, leur préférant les classiques bondes en bois recouvertes de toile de jute qu'il faut changer toutes les semaines pour cause d'hygiène.
Relativement peu disert et renfermé, l'oeil de Monsieur Millet s'allume à  notre contact, de passionnés, évidemment !- et sa langue s'agite lorsqu'il s'agit de goûter, puis de commenter et de décrypter ses vins.
Nous allons goûter la gamme des 2002 au fût, la mise ne devant se faire que dans les semaines à  venir, de préférence en fonction de la lune, mais nous ne nous appesantirons pas sur le sujet !

- Chambolle-Musigny 2002 : un vin composé à  partir de vignes en appellation village auxquelles s'ajoutent des jeunes vignes de parcelles en premier cru, voire en grand cru, destinées à  optimiser l'équilibre. On la bichonne, cette cuvée d'entrée de gamme qui constitue la meilleure des introductions aux vins du domaine. Diablement séducteur à  ce stade, il s'exprime sur les petits fruits rouges (en gelée pour Mr Millet), témoignant de la belle maturité des raisins. Pas de notes confiturées car la minéralité vient la contre balancer de fort belle façon, nette et précise. D'une manière schématique, le millésime 2002 est la résultante d'une micro sécheresse sans chaleur, ce qui a favorisé une maturité optimale des raisins tout en préservant leur acidité. Un équilibre naturel quasi-parfait donc un grand millésime !

- Chambolle-Musigny 1er cru Les Amoureuses 2002 : le nez s'ouvre sur une pointe de grillé que j'attribuais à  des notes boisées mais qui correspondent, pour Mr Millet, aux arômes caractéristiques du terroir des Amoureuses. Seulement 25% de fût neuf et surtout du poivre, de la cannelle, du pain d'épices, qui viennent souligner la grande minéralité de ce vin. Les autres notes caractéristiques de ce cru, la grenade et la rose, ne nous semblent pas évidentes. La finesse, l'élégance et la race s'imposent par contre très nettement. Un très grand vin !

- Bonnes Mares 2002 : Changement radical de mode d'expression ! On passe au nord de Chambolle avec un vin plus proche des grands crus de Morey, encore que ce Bonnes Mares, issu d'une parcelle sud-est, soit plus censé jouer une partition intermédiaire. La robe est légèrement violacée. La myrtille s'impose au nez parmi les autres fruits noirs. Une touche florale de violette (et pivoine ?) vient s'y ajouter. L'attaque est franche, le grain des tanins peut-être un peu moins fin que sur les Amoureuses, mais pourtant très racé et élégant. Du grand art !

- Musigny 2002 : LE Musigny ! Le cru qui fait rêver, presque autant que la Conti ! Enfin y tremper ses lèvres ! Si les Amoureuses sont souvent considérées comme un «petit» Musigny, on pourrait également penser que le Musigny est une «grande» Amoureuse ! On retrouve les mêmes arômes s'exprimant avec plus de densité et de concentration. Epices, grenade et rose, sur une grande trame minérale. Un monument de finesse et d'équilibre. De quoi rester sans voix !

Ou alors la retrouver juste un petit peu pour remercier et saluer Mr Millet de la bonne heure qu'il nous a consacrée. Et de nous encourager à  revenir goûter les 2003 l'année prochaine ! Mais pas de problème, c'est enregistré !

Un petit tour par Ma Cuisine

Cap au Sud, à  Beaune, pour une petite halte restauratrice, non sans avoir fait un crochet au coeur du village de Vosne pour arpenter le muret d'une certaine Conti !
La capitale des vins de Bourgogne est plutôt calme en cette mi-janvier, mais nous avons pu trouver une table et des chaises dans Ma Cuisine ! C'est le nom du restaurant, situé place Carnot ! Une carte des vins à  faire pâlir bien des cavistes ! ça tombe bien, ils le sont aussi cavistes, à  la Cave Sainte-Hélène qui jouxte le restaurant. Bourgogne, évidemment, avec tous les domaines en vue (sauf le Comte de Vogüé, tiens !), mais aussi tous les grands du Rhône, de Bordeaux, de la Loire et du Languedoc. Impressionnant ! Et surtout à  prix plus que raisonnable sur table, juste un tout petit coeff. 2 !

Vérification immédiate et preuve à  l'appui, pour accompagner le repas :

- Meursault 98 Comtes Lafon : à  peine réduit de prime, il s'ouvre, du fait d'un carafage bienvenu, sur des notes de foin coupé, de pain légèrement grillé, de cire d'abeille. L'attaque est nette est franche, la bouche bien soutenue et harmonieuse. Très beau !

- Pommard Pézerolles 97 Domaine de Montille : un millésime très ouvert pour un Pommard qui présente de jolies notes tertiaires qui commencent à  se développer, mais qui ne masquent pas la trame minérale. Un beau vin pour hédoniste !

Après une petite flânerie dans les rues quasi désertes de Beaune, remontée vers le Nord, direction la Côte de Nuits !

Le domaine Henri Gouges, au pays des mille et un Nuits !

Pas tant que ça en fait ! J'exagère un tout petit peu mais je ne sais pas résister à  la tentation de faire un bon mot, aussi vaseux soit-il!
Accueillis par Christian Gouges, nous descendons dans les caves après une petite présentation du vignoble de Nuits-Saint-Georges.
Comme à  Chambolle, le vignoble est scindé en deux parties. Au nord du village, on produit des vins fins et élégants qui se rapprochent de ceux de Vosne Romanée, dont ils constituent le prolongement naturel. Au sud de la vallée du Meuzin, qui travers la ville de Nuits, les vins sont plus puissants, plus austères, demandant du temps pour se fondre.

Ce très beau domaine familial, dont les caves sont situées dans l'ancienne gendarmerie de Nuits, en est à  la troisième génération de vignerons, la quatrième étant actuellement en formation. Le grand-père Gouges, à  l'origine de la création du domaine, fut un visionnaire novateur en son temps, au début des années 30 et il a joué un rôle déterminant dans la modernisation du vignoble bourguignon.
Décidé à  se lancer dans le vin, il cherche à  acquérir une parcelle propre à  une époque où les Bourguignons se détournaient un peu de leurs vins, jugés trop capiteux (parce que volontiers coupés avec d'autres vins plus puissants pour les structurer) et peu rentables économiquement.
Le Crédit Agricole lui fait alors quasiment cadeau d'une vigne de 3 ha au lieu-dit Les Porrets. Il fut l'un des premiers à  vouloir mettre son vin en bouteille au domaine, garantissant ainsi son authenticité, et ne plus le confier au négoce qui se livrait à  des pratiques soit disant amélioratrices comme celle citée plus haut.
Un riche Suisse (pléonasme ?) ayant goûté sa production souhaita la lui acheter en totalité. Après s'être fait longuement prier (il aurait voulu conserver pour lui sa première récolte !) et devant l'insistance de ce client, il consentit à  lui vendre, le prix de départ ayant été multiplié par 10 au passage.
Le grand-père Gouges put donc rembourser sa dette en une année et se lancer dans la grande aventure les coudées franches.
L'esprit avisé, il entreprit avec succès le marché américain, s'offrant même une page entière de publicité dans le New York Times (nous étions en 1930 !). 90% de son vin partait alors à  l'export !
Lors du classement des terroirs, toujours dans les années 30, aucune parcelle de Nuits ne fut classée en Grand Cru (les Saint-Georges l'auraient certainement mérité, peut-être les Vaucrains). Les Nuitons n'étaient pas des gens suffisamment riches et aisés pour boire des Grands Crus ! Fiers de leurs vins mais conscients de leur statut ! Le grand-père Gouges n'aurait pas été sans influence sur cette décision !

Fin de la parenthèse historique ! Retour au présent avec le petit-fils, un vigneron sincère et nature comme je les aime, qui m'a rappelé Francis Poirel des Quarts de Chaume, de par sa conception du vin la moins interventionniste possible. Et pourtant, les gros mots sont lâchés !- point de biodynamie (trop cartésien pour cela !), ni même de bio tout court (des essais sont néanmoins en cours). De la lutte raisonnée et une volonté de laisser s'exprimer le raisin et le terroir !

Ses vins sont à  son image, solides et généreux ! Même si, contrairement à  lui, ils nécessitent du temps pour s'exprimer.
Les vins sont dégustés au fût, la mise ne devant intervenir que dans les deux mois à  venir.

- Nuits-Saint-Georges 1er Cru Clos des Porrets 2002 : un nez que je trouve tendre, joliment fruité. La bouche est pourtant un peu massive, les tanins sont imposants mais pas sévères. Grande longueur.

- Nuits-Saint-Georges 1er Cru Les Pruliers 2002 : un vin encore plus imposant que le précédent, avec beaucoup de mâche en finale, rappelant la prunelle, à  l'origine du nom de ce climat. Petite touche métallique également caractéristique d'après Christian Gouges.

- Nuits-Saint-Georges 1er Cru Les Vaucrains 2002 : Très fruité et rond, il est encore marqué par une pointe de gaz, qui possède un effet réducteur naturel, permettant de limiter l'apport de soufre. Cela donne beaucoup de fraîcheur au vin.

- Nuits-Saint-Georges 1er Cru Les Saint-Georges 2002 : Beaucoup de similitudes avec le précédent, la race et l'élégance en plus. Les tanins sont déjà  bien polissés. Très beau.

Pas faciles à  appréhender dans leur jeunesse, ces vins de Nuits, qui méritent du temps pour s'affiner! Vérification immédiate, preuve à l'appui, avec deux exemples en bouteille :

- Nuits-Saint-Georges 1er Cru Clos des Porrets 1999 : Une pointe de réduction à  l'ouverture, mais de la bonne réduction, celle qui protège le vin et lui permet de se révéler à  l'oxygénation. Des tanins très fins, bien enrobés, et de jolies notes de framboise bien marquées.

- Nuits-Saint-Georges 1er Cru Les Saint-Georges 1967 : Attention ! Moment rare ! Un vin filtré, contrairement à  la tendance actuelle du domaine, car c'était le souhait des clients américains majoritaires à  l'époque. La robe est rubis, encore soutenue, d'un bel éclat. Nez très ouvert sur de somptueuses notes tertiaires d'humus, de champignon, de sous-bois et puis surtout, après, du cacao ! Du bon, du Van Houten, dont les notes s'intensifient à  l'aération. Quelle élégance ! Quelle harmonie ! Quel fondu ! A maturité, évidemment, mais pour encore bien longtemps d'après Christian, car rien ne vient perturber cet équilibre, quasi intemporel ! Pas craché, celui-là  !

Pour clore cette belle série, il nous fallait passer par la cave des blancs, une originalité et quasi exclusivité de la maison sur le secteur de Nuits. Encore un coup du grand-père, qui a eu la surprise de découvrir une branche de grains blancs sur un pied de pinot noir. Une branche mutante qu'il a la bonne idée de couper et de greffer sur d'autres plants qui trouvèrent un terroir calcaire de prédilection au lieu dit Les Perrières.

- Bourgogne blanc 2003 : une mutation massale de pinot noir provenant de jeunes vignes dans le secteur des Dames Huguette. Un vin simple et franc, idéal à  partager entre amis, véritable concentré de pêches de vignes qu'on a l'impression de croquer à  pleines dents. Malo non faite, et on espère qu'elle ne se fera pas ! 13,3° naturel à la récolte !

- Nuits-Saint-Georges 1er Cru La Perrière 2003 : fruité (pêche et fruits blancs), sur des notes encore fermentaires, il est doté d'une belle minéralité qui lui confère une pointe de dureté. La perception de tanins en bouche, comme sur un vin rouge, témoigne de ses origines (pinot noir muté et non chardonnay).

- Nuits-Saint-Georges 1er Cru Les Saint-Georges 2003 : pour clore définitivement avant de se quitter, petit aperçu du millésime 2003 en rouge. La robe est sombre, presque noire, et pourtant brillante. Au nez, c'est encore du raisin, tandis qu'en bouche, on ressent nettement une belle acidité, malgré l'absence de mesures correctrices ! Les taux sont naturellement remontés pendant les vinifications, confortant Christian Gouges dans sa politique peu interventionniste. Beaucoup de mâche et d'astringence ! Il faut encore attendre avant de connaître le résultat final. Est-ce que le terroir va finir par supplanter le millésime ? C'est la grande interrogation du vigneron, qui se place toujours en retrait et observe !

La bouche bien retapissée par les tanins de ce 2003, nous pouvons à présent remonter à  la surface. La nuit est tombée sur Nuits, il est temps pour nous de continuer à  reprendre de la hauteur, direction le Haut-Doubs !

Ah ! La Bourgogne !

Olif et le GJP

Histoire de ne pas mourir idiot, ni même sot, une petite immersion, pour le fun, dans le grand bain des vendanges 2004 en Bourgogne s'imposait. Voici donc, en forme de double clin d'oeil, les impressions extérieures d'un touriste qui a réussi à profiter d'une magnifique journée dominicale pour s'imprégner de l'ambiance de la dernière journée de vendanges au Domaine Rémi Jobard, à Meursault. Point de sensationnalisme, pourtant, car pas de cru prestigieux à se mettre sous la dent, il ne restait plus que deux parcelles d'aligoté à couper. Et vous n'y couperez pas non plus!

Débutées samedi dernier sous un ciel gris et dans la fraîcheur, il aura fallu neuf jours pour arriver au terme de ce moment-clé de l'élaboration du vin. En ce dimanche matin 3 octobre, la vigne murisaltienne a retrouvé son calme, loin de l'agitation des jours précédents où elle s'apparentait à une véritable fourmilière. Il y règne un sentiment de sérénité, de devoir accompli, son bel agencement à peine troublé par la présence éparse de quelques vendangeurs retardataires. On commence en général à couper parmi les derniers, chez Rémi Jobard, qui préfère attendre d'avoir la maturité optimum et le meilleur degré. Une récolte 2004 abondante, qui a peiné pour l'atteindre, ce degré satisfaisant, mais qui y est finalement parvenu grâce à un mois de septembre exceptionnel. Les Genevrières furent les premières à être vendangées. Le meilleur n'a donc pas été gardé pour la fin puisque c'est « Sous le chemin» que nous retrouvons les derniers coupeurs en compagnie de Charles Jobard qui dirige les opérations.

Sous le chemin, mais aussi sous la RN 74! Gare à la traversée! Ambiance bon enfant au sein de la petite communauté des vendangeurs, même si la fatigue commence à se lire sur les visages. 8 jours de travail intensif, de soirées festives et de nuits courtes finissent par émousser les plus résistants. Surtout qu'ils sont parmi les derniers à encore bosser!

Et c'est cramponné aux arceaux du tracteur conduit par Rémi que j'ai sillonné les chemins viticoles de Meursault pour acheminer les dernières bennes vers le pressoir.

La vendange y est simplement foulée, pour faciliter la dissociation de ces grappes un peu compactes, avec des raisins à peaux épaisses.

Dans un coin du chai, les cuves de Volnay-Santenots, récoltés il y a tout juste 8 jours, démarrent gentiment leur fermentation alcoolique en dégageant une odeur agréable.

Le temps de goûter au « vin doux», du jus de raisin blanc encore non alcoolisé, pur fruit, il est déjà temps de se rendre dans les Busigny (non, je ne suis pas enrhumé, il ne s'agit pas du Grand Cru de la Côte de Nuits!), puis aux Corvées, où l'aligoté affiche une meilleure mine!

La fin des vendanges initialement prévue pour midi, l'horaire ne pourra finalement pas être respecté. La Paulée, traditionnel repas de fin de vendanges, sera donc reportée en fin d'après midi et il faudra improviser un casse-croûte campagnard sur les coups de 11 heures 30, que les cueilleurs accueilleront avec délectation. Nous terminerons les restes de ce casse-croûte vers 13 heures, et c'est vrai qu'ils avaient faim, les forçats de la vigne! En guise de compensation, nous aurons droit, au lieu du Passetoutgrains rituel, à une bouteille de Meursault Sous la Velle 2001, puis à un Volnay Santenots 2002.

Si les vendanges laissent des traces dans les organismes, elles laissent aussi quelques séquelles (heureusement transitoires!) sur le terrain, témoin ces tas de « gennes», les résidus de la presse qui seront ramassés régulièrement par des sociétés spécialisées dans la distillation, en quelque sorte un genre d'impôt versé à l'état sur la récolte. A droite du tas odorant, même si cela ne se sent pas sur la photo!, on aperçoit les Gouttes d'Or, et à gauche les Poruzots. Le paysage est alors un peu moins idyllique!

15 heures! C'est la fin! La dernière benne est remplie et Isabelle, qui devait ramener les vendangeurs au bercail, ne coupe pas à une immersion en raisin frais, comme il lui avait été promis.

S'ensuit une bataille de raisins au cours de laquelle je paierai même de ma personne! Décidément, la neutralité des « reporters» n'est même plus respectée!

15 heures 15. Retour au domaine, où une deuxième « bataille» éclata, à coup de jet et de seaux d'eau! Pour une douche préliminaire réjouissante. Puéril mais défoulant! La fête, quoi! Et même si nous ne sommes pas en Alsace, c'est une copieuse choucroute qui attendra nos gaillards, une fois complètement décrassés par une toilette approfondie.

Trop tard pour les « touristes» jurassiens, devant regagner les hauteurs, après ce petit bout de vendange, une belle et vraie tranche de vie, avec des morceaux de raisin dedans!

Olif

Cette Mission, si vous l'acceptez, consistera à  goûter (et plus, si affinités) un vin du millésime 1963, réputé être un des plus piteux de la deuxième moitié de XXème siècle.

La Mission Haut Brion 1963, vin de Graves

Musique: Ta ta! tatata ta! ta tata ta! tatata!

La bouteille d'abord ! Elle est plus grande qu'une bouteille normale ! En fait, cela s'explique: c'est un magnum !
L'étiquette a beaucoup de choses à  nous raconter : elle trahit ses origines mais il faut l'habitude d'un expert pour la faire parler! Visiblement conservée dans une bonne cave humide et sur des porte-bouteilles en métal (elle est un peu déchirée et roulée sur elle-même par endroits), elle inspire confiance!
Le bouchon est complètement imbibé, un peu mou, et malgré une manoeuvre prudente d'extraction avec un château Laguiole, il se casse à  la base, juste au niveau de la mention du millésime. 1963 ! Mon coeur palpite d'émotion ! Miracle ? Les effluves qui se dégagent sont fort alléchantes, déjà  au niveau du bouchon en lui-même, puis au dessus du goulot.

La robe est grenat évoluée, mais encore sombre, brillante, limpide et d'un superbe éclat. Il se dégage des senteurs de prune, de vieux cuir, de sous-bois (pas trop marqué). Intensément aromatique, subtil, ce nez est vraiment très beau et enivrant !
En bouche, les tanins sont joliment fondus, le vin est rond, charnu, d'une constitution irréprochable. De faiblesse ou de creux, point ! Un modèle d'équilibre ! Long et intense !

Au delà  de l'émotion procurée par la découverte de mon année de naissance, la satisfaction de boire un vieux vin qui en remontrerait aux jeunes, dans un millésime sur lequel personne ne miserait un kopeck, fut source de grande satisfaction. 40 ans et une jeunesse incroyable, c'est tout moi, tiens !

Ce merveilleux magnum a éclipsé les petites soeurs sélectionnées pour l'accompagner : La Mission 86 en bouteille, au nez très expressif mais austère et fermé en bouche, et La Chapelle de la Mission 98, en demi-bouteille, plutôt bien construit mais ne jouant pas dans la même cour.

Un grand moment gustatif! Si vous avez eu 40 ans cette année, ruez-vous sur tous les magnums de La Mission Haut-Brion 1963 que vous pourrez trouver!

Olif

Pour répondre aux sollicitations d'une muse coquine, j'ai affûté ma plume et mon clavier pendant que Cupidon aiguisait ses flèches. Le résultat ne s'est guère fait attendre!

L'hiver est encore bien là! Pourtant Saint Valentin, qui nous tend les bras, vient titiller nos sens et réveiller nos ardeurs d'amoureux passionnés, bien avant l'afflux de sève du rut printanier.

Bien sûr que je t'aime, mon Amour! C'est toujours toi que je préfère, même lorsque mon esprit vagabonde, attiré par d'autres formes, d'autres couleurs, d'autres envies, d'autres plaisirs... Fantasme échappatoire pour mieux revenir me lover contre toi. Tu es à  nulle autre pareille.

Sous le chapeau lisse de ton ciré jaune, j'aime à  t'imaginer nue, sans atours. D'un geste sec et volontaire, je le fais voler, dégageant ainsi ta coiffe. Nul ne peut te prétendre hautaine, même lorsque tu dresses le col. C'est pour mieux dégager ton épaule au creux de laquelle je peux me blottir et m'abandonner avec délice en m'imprégnant de ton odeur. Ivresse des sens, frôlant l'indécence...

Mes doigts effleurent alors avec volupté ton corps ferme et très en forme(s), ne se lassant pas de l'explorer, s'attardant sur le tatouage qui décore ta poitrine, puis glissant lentement sur le petit carré d'étoffe niché au creux de ton ventre et rempli de promesses.

Avec beaucoup de tendresse, t'inclinant pour mieux te prendre, ma main s'immisce dans un endroit secret, essuyant quelques petites perles humides.

Ah! Ce cul, ma Mie! Doux et rebondi, accueillant et frémissant sous mes doigts, il s'offre sans retenue à  celui qui le désire. Pas celui d'une fille facile pour autant, plutôt celui d'une femme mûre, avec quelques années d'expérience, un qui se mérite et nécessite un apprentissage pour l'apprécier à  sa juste valeur.

Un liquide parfumé et doré s'écoule alors, dans une symphonie haletante et jouissive, prélude à  un orgasme annoncé ...

Olif, calme-toi mon garçon, avant que les esprits ne s'échauffent, le tien en premier. Tu vas te faire censurer. Ici, c'est un blog où l'on parle de vin, au cas où tu ne l'aurais pas deviné.

Mais c'est pourtant bien de cela dont il s'agit, non?

Olif

Temps fort du programme annuel du GJP, cette dégustation languedocienne prévue de longue date, a permis de faire un break professionnel salutaire, de rencontrer des vignerons et des gens exceptionnels et de concilier dépaysement, plaisirs gustatifs et plaisirs tout courts. La formule " on the road " a quand même ceci de bon qu'elle permet de rendre l'approche du vin plus palpable et concrète.
Les visites ont été planifiées longtemps à l'avance, pour éviter d'avoir à subir des désillusions, ce qui n'a pas empêché d'être exposé à des imprévus mais aussi de recourir à l'improvisation.

La recherche d'un hébergement nous a finalement souri après un premier couac : L'Auberge du Cèdre complète depuis plus de deux mois à cette date, nous n'avons pu y élire nos quartiers. Nous n'avons cependant pas perdu au change, en optant pour une résidence plutôt classieuse, dans un cadre majestueux, le Château de Jonquières, qui dispose de 4 chambres d'hôtes récemment aménagées. Cela eût en outre le mérite de nous recentrer sur 2 visites essentielles inscrites au programme, le Mas Jullien et le domaine Peyre Rose.

Jonquières

Arrivés à Jonquières après un voyage sans encombre, notre départ du Haut Doubs fut légèrement retardé ; nous prenons néanmoins possession de nos chambres avant la tombée de la nuit. Accueillis fort sympathiquement par le chien Loubard puis par Isabelle de Cabissole, les valises sont déchargées vite fait et nous gagnons immédiatement Saint-Saturnin, plus précisément l'auberge du Vieux Pressoir, où une table nous avait été gentiment réservée.

Saint-Saturnin

Proche de Jonquières, ce village vit surtout par sa coopérative, peu de vignerons ayant repris leur indépendance. On y trouve l'une des plus agréables et conviviales tables de la région, l'Auberge du Vieux pressoir. Un lieu animé, où l'on croise de façon totalement improbable, ce jour-là et à cette heure-là , un membre d'une joyeuse bande du petit écran, bande pas complètement nulle ni inconnue et qui a pris ses habitudes ici lors d'un tournage sur le plateau du Larzac pour le grand écran ! Hasarrrrrrd de l'existence ! La patronne est très accueillante et charmante, le patron, amoureux des vins du Languedoc, nous fait profiter de sa grande expérience après avoir pris connaissance de notre commande, qui force son respect ! La carte des vins, évidemment spécialisée Languedoc, recèle de nombreux trésors qui aiguisent notre soif de découvertes ! La cuisine, originale et goûteuse, basée sur de bons produits fermiers, dans un registre traditionnel mais pourtant novateur, s'allie parfaitement à la qualité des vins.

Château de Jonquières blanc 2000
Un très agréable blanc d'apéritif, frais et désaltérant, qui nous permet de trinquer à  distance avec nos hôtes.

Mas de L'écriture, Les Pensées 1999
Légèrement réduit à l'ouverture, malgré un carafage, il s'exprime très avantageusement à l'aération, sur un fruité très frais. Une très belle bouteille, harmonieuse et fondue.

Le Merle aux Alouettes 1999, Domaine de Fontcaude
Malgré un carafage plus long et vigoureux, avec remuage et secouage régulier par Le Seb, le vin conserve des tanins un peu serrés et se livre difficilement. Mais quelle matière ! Un vin à attendre et qui devrait être très beau.

Domaine Puech Lazert 1999, Saint-Jean de la Blaquière
La bouteille du patron, sortie pour accompagner les délicieux fromages de brebis et de chèvre. Saint-Jean de la Blaquière, futur grand nom des Coteaux du Languedoc d'après notre hôte, car c'est un terroir encore largement sous-estimé. Laurent Taisse est un original, voire un marginal, qui produit du vin pour son plaisir et comme il en a envie. Une bouteille coup de poing ! Un vin puissant, où l'élevage se fait encore sentir, mais de façon fort élégante, avec une belle acidité et de la fraîcheur sur des notes de griotte et de bigarreau, qui s'accordent parfaitement avec les fromages de chèvre.

Plan de l'Om 2001, Miéjour
Autre domaine notable de Saint-Jean de la Blaquière, ouvert en parallèle avec le précédent, pour cause d'hésitation sur le flacon à déboucher. Un style différent, très fruité, fraise écrasée, cassis giboyeux, avec une belle minéralité et de la fraîcheur.

Carthagène, domaine de la Sauvageonne
Pour rester sur Saint-Jean de la Blaquière et pour terminer en beauté, une très belle Carthagène prise en digestif, parfumée et agréable.

Saint-Pargoire

On attaque fort d'entrée de jeu ! Le Seb, qui a ses entrées au domaine depuis l'année dernière, nous a organisé une petite rencontre avec Marlène Soria, rencontre qui a bien failli tourner court puisqu'elle nous attendait par erreur la semaine précédente. Comme elle était présente et disponible, elle nous a gentiment consacré deux petites heures qui sont passées très vite.
Au bout de la ligne téléphonique, le domaine de Peyre Rose ! Une route tout juste carrossable (mais par la suite nous avons fait pire !) qui longe les poteaux en bois (ou alors est-ce l'inverse ?), ce qui évite de se perdre puisque le fléchage du domaine est très discret. D'abord sur une réserve que je qualifierais de naturelle, Marlène Soria se livre peu à peu, tout en nous faisant visiter les chais, et nous raconte son installation et ses déboires avec la coopérative du coin, quand elle n'hésitait déjà pas à afficher ses convictions sans concession.

Arrivée au milieu des années 80 dans cet endroit perdu au milieu de la garrigue et des vignes, d'abord pour des vacances " sauvages ", elle décide de s'y installer définitivement et de vivre du vin.
Petite anecdote au sujet du nom du domaine, choisi délibérément par Marlène en raison de son affinité pour la couleur rose, il s'est avéré que les pierres qui constituent le terroir aussi bien des Cistes que de Léone sont, malgré quelques différences liées au terroir, des pierres à reflets rosés. Une prédestination en quelque sorte ! Petit à petit, de gros travaux sont réalisés au domaine, notamment le creusement d'un chai dont toute une partie est enterrée, adossée à la colline. La particularité de Peyre Rose, c'est que les vignes sont en hauteur, sur le plateau, et que les bâtiments sont situés dans une combe (je ne sais si cela s'appelle ainsi en Languedoc !). Cela permet le travail par gravité et le maintien d'une certaine fraîcheur malgré la canicule, mais par contre, la partie habitation reste très humide, ce qui peut être plus gênant, notamment en hiver.
Nous jetons un oeil sur toutes les installations, dont de belles cuves peintes en rose, pour terminer dans le caveau de dégustation ou nous allons découvrir quelques merveilles, certaines connues, d'autres moins ou pas encore !

Rosé 2002
Un rosé de grenache à la robe plus sombre que tous les rouges jurassiens réunis ! C'est frais, fruité et gouleyant, très vineux. Pour tout dire, excellent, même si cela s'apparente plus à un rouge qu'à un rosé ! De quoi rallier tous les détracteurs des vins rosés !

Clos des Cistes 1998
La robe de celui-ci nous fait mieux comprendre pourquoi Marlène appelle le précédent " Rosé " Légèrement chocolaté (la marque du terroir ?), il s'impose par ses notes de fruits noirs et sa grande concentration. Superbe !

Syrah Léone 1998
Encore plus noir que le précédent, crème de fruits noirs, réglisse, impression " virtuelle " de boisé (qui n'existe pas sur ce vin). La définition des deux terroirs s'affine de plus en plus au cours des années pour aller vers une minéralité très marquée. Magnifique !

Blanc 1997
Après une première expérience décevante en 1994 (de par l'évolution en bouteille après la mise), Marlène a décidé de garder toute sa (petite) production de blanc en barrique depuis 1995. Nous avons le plaisir de goûter au 97, soutiré devant nous. Une merveille ! Minéral, frais, équilibré, sa tenue à l'air est admirable (un échantillon prélevé il y a plus de 15 jours traîne encore en carafe et son nez est loin d'être oxydé), probablement du fait de son caractère très finement oxydatif, justement.

Quand on goûte à tous ces vins, récoltés avec un rendement moyen de 18 hl/ha, conservés en foudres ou en cuves plus longtemps que la moyenne, puis portés financièrement encore une année supplémentaire en bouteilles pour qu'ils s'harmonisent, il paraît évident qu'une telle exigence qualitative se paye.
Après avoir salué Marlène et réservé la totalité de sa production pour les 10 ans à venir (pas de panique, vous pourrez en avoir aussi, c'est juste de l'humour !), nous nous offrons une petite marche entre Clos des Cistes et Syrah Léone jusqu'en haut de la colline pour apprécier le panorama sur l'étang de Thau et le Mont Saint-Clair au loin. Finalement, il n'est pas si surprenant qu'un endroit aussi magnifique produise de tels vins, un peu à son image !

Clermont L'Hérault

12 heures 30. Petite halte restauratrice au Café des Négociants, une adresse sympathique que j'avais fréquentée il y a 2 ans, avec terrasse au coeur de la ville. La nourriture est tout à fait correcte mais nous tairons par pudeur les vins pris ici pour accompagner le repas. La carte est plutôt restreinte, avec quelques jolies choses, mais pas celles que nous avons choisies en essayant de rester simples. Il faut dire que nous venions à peine de quitter Marlène et que passer derrière un vin de Peyre Rose tient un peu de la gageure!

Jonquières

Retour dans notre terre d'accueil, mais pas à  la maison ! Direction le Mas Jullien, où je devais prendre livraison de ma commande printanière. Accueillis chaleureusement par une charmante hôtesse, d'abord inquiète de nous voir débarquer, puis poussant un ouf! de soulagement lorsqu'elle apprend le motif de notre venue. De vin à vendre, il y a longtemps qu'il n'y en a plus. Il en reste un peu à goûter, mais plus pour très longtemps. Nous ne nous faisons pas prier pour tremper nos lèvres dans toute la gamme.

Blanc 2002
Jolie vivacité pour un blanc équilibré, encore une prouesse d'Olivier Jullien pour qui réaliser un blanc ici tient du pari.

Rosé 2002
Robe rouge groseille soutenue et arômes fruités de groseille, rafraîchissants au nez. Très vineux, un rosé de saignée de belle facture, sur lequel Olivier Jullien veille jalousement tant que la couleur souhaitée n'est pas obtenue.

Etats d'âme 2002
Un vin rouge d'une fraîcheur revigorante dans un millésime réputé difficile et une étiquette d'humeur enfantine, constellée d'onomatopées de gazouillis de nourrisson. Olivier Jullien n'aurait-il pas été papa cette année-là ?

Mas Jullien 2001
La grande cuvée, plus sérieuse, élevée en demi-muids depuis quelques années ; c'est un beau vin d'une grande densité de texture.

Clairette Beudelle 2001
Par curiosité, j'en avais commandé 2 bouteilles sans vraiment savoir de quoi il retournait. Il s'agit en fait d'un vin à base de moût de raisin fermenté issu de raisins passerillés, de clairette beudelle, bien sûr. Le problème, c'est que les bouteilles sont reparties en fermentation du fait du taux de sucre résiduel élevé. Le flacon que nous dégustons, débouché depuis plusieurs jours, commence à s'assagir. Un vin de paille sans la paille, en fait, s'ouvrant sur de très élégantes notes oxydatives de fruits secs. Une gourmandise !

Une fois le coffre chargé, nous nous rendons compte que nous avons un peu de temps libre avant de nous intéresser à la production de nos hôtes du Château de Jonquières. L'opportunité de se rendre dans l'un des plus beaux terroirs méconnus du Languedoc, d'après l'aubergiste du Pressoir.

Saint-Jean de la Blaquière

Cette commune se situe juste à l'aplomb ouest du Rocher des deux Vierges de Saint-Saturnin. « Un petit vent entre les 2 Vierges et on glisse jusqu'à Saint-Jean » nous a t'il confié dans un éclat de rire. Sans aller jusqu'à faire du parapente entre les deux rochers, nous avons emprunté la route étroite et sinueuse au travers de cette terre rouge volcanique caractéristique, évitant de justesse un blindé de la gendarmerie peu enclin à nous laisser de la place sur la route, ni à ralentir.

Notre objectif, c'était le Domaine de Puech-Lazert. Après l'avoir déniché au coeur du village, nous avons fait chou blanc. Probablement dans les vignes, Thierry Taisse! Finalement, direction La Sauvageonne, dont la Carthagène nous avait enchanté la veille au soir. Planté il y a presque trente ans, il a été repris depuis 2001 par Gavin (et Amanda) Criesfield, un ancien sommelier aidé par des investisseurs, avec pour mission de produire un vin de qualité et de respecter le terroir, de le magnifier même, par pratique de l'ébourgeonnage et la limitation des rendements sur les 31 ha de vignes exposées différemment au soleil et à la tramontane sur des terroirs schisteux et gréseux. Gavin arrive juste à point nommé pour nous faire découvrir sa gamme de vins.

Les Ruffes 2003
Issu des bas coteaux, sur cette terre volcanique rouge si caractéristique du paysage, un vin constitué de syrah et grenache qui se révèle être une véritable petite bombe fruitée et gouleyante, vendue, pour ne pas dire donnée, au prix de 6 €. Avec une entrée de gamme comme cela, on peut aborder la suite en confiance !

Pica Broca 2002
Syrah, grenache et Carignan en provenance de différents terroirs plutôt schisteux. Beaucoup de fruits noirs, aux tanins soyeux, la petite perception boisée vient de l'assemblage cette année-là avec la cuvée Puech de Glen, élevée habituellement en fûts neufs, et qui ne sera pas produite car insuffisante qualitativement.

Puech de Glen 2001
Un vin dense, aux tanins patinés et veloutés, sachant préserver sa grande fraîcheur. Très beau et ambitieux, à  attendre !

Sauvignon 2003
Un joli vin blanc de soif, fruité (pêche, poire, fruits blancs), gras et frais, équilibré juste comme il faut.

Que voilà un très beau domaine, travaillé dans un très bon esprit, dont les vins sont réjouissants ! Nul doute qu'il y a là un très gros potentiel et surtout une volonté de bien faire.

Jonquières

Retour à  la case départ pour découvrir en profondeur les vins de François et Isabelle de Cabissole du Château de Jonquières. Des chais extraordinaires, enterrés, dans une des ailes du château, avec un espace climatisé pour entreposer les fûts. Nous attaquons par le domaine 2001 avant de passer à une fort instructive dégustation des 2003 au fût.

Domaine de Jonquières 2001, Vin de Pays de L'Hérault
Assez facile, mais très agréable, avec ses notes de fraise, de cassis, de gibier.

Grenache 2003
Fruité, plein et charmeur, tout à  fait dans le style du millésime.

Mourvèdre 2003
Puissant, un peu marqué par l'alcool.

Syrah 2003
Plus animal, poivré, avec un gros volume et de la mâche.

Carignan 2003
Très crème de cassis car il présente encore un peu de sucre résiduel. Son volume épate !

Assemblage grenache-syrah-mourvèdre 2003, barrique de 225l, puis de 500l
Paradoxalement, le boisé est à peine plus perceptible dans la 500l ! L'assemblage est très beau. Le Carignan sera peut-être incorporé lorsqu'il aura fini ses sucres.

Château de Jonquières 2001, 12 mois de fût puis 18 mois de fût
Les tanins commencent à bien se fondre. La note boisée du 18 mois est assez discrète et ne me gêne personnellement pas. Les deux cuves seront assemblées pour la mise.

Château de Jonquières blanc 2002
Plutôt exotique, pamplemousse, coco, il est frais et aromatique, destiné l'apéritif ou à une entrée simple ou encore un poisson en sauce.

Rosé 2003
Un très beau rosé pour la table, juste comme il faut ! Agréable et gouleyant !

Risée de blanc 1998
Une expérimentation de François de Cabissole lorsque le millésime le permet. C'est un vin de table à la belle liqueur, un peu marqué fruits secs, donc légèrement oxydatif, resté 6 ans en fût, uniquement à base de chenin.

Fin de la première journée de dégustation mais la bouche reste très fraîche malgré la quantité de vins dégustés. Qui a osé dire que les vins du Languedoc étaient " lourdingues " ?

Lauret

L'Auberge du Cèdre complète pour le dormir, nous avions néanmoins réservé une table pour le manger le vendredi soir, histoire de faire un pèlerinage dans cet endroit magique. Le Pic Saint-Loup se trouvant quand même à une quarantaine de kilomètres de Jonquières, nous ne tardons pas à quitter notre résidence pour gagner le restaurant, sous un ciel plutôt menaçant au-dessus du Mont Saint-Baudille. Et paf ! Arrivés à hauteur d'Aniane, où aucune visite n'a été prévue, on se demande bien pourquoi, nous prenons des sacs d'eau sur la tête (sur le toit de la voiture, pour être plus précis, car nous n'avons pas de décapotable). Nous apprendrons le lendemain que 36 mm d'eau sont tombés sur le Pic et juste quelques gouttes à Jonquières ! Le Cèdre sous la pluie possède un tout petit peu moins de charme, d'autant que nous ne pourrons pas manger en terrasse. C'est la foule en ce vendredi soir et nous sommes un peu serrés mais l'équipe est vraiment charmante. Nous apprendrons également que, hors quelques trous ponctuels en semaine, les réservations pour les chambres doivent se faire au moins 6 mois à l'avance, quand ce n'est pas un an pour les WE à rallonge ! La rançon de la gloire ! Il faut arrêter de faire de la publicité pour cet endroit, on ne pourra bientôt plus y aller en raison de leur succès!
Le manger au Cèdre, c'est très bien, cuisine ensoleillée et conviviale, le boire, c'est pas mal non plus, avec une carte languedocienne d'anthologie (à noter que la pratique du Doggy-bag pour le vin est vivement encouragée). Quelques exemples testés pour vous :

Clos Marie blanc 2001, Cuvée Manon
Un domaine que nous n'aurons malheureusement pas la possibilité de visiter, mais dont nous aurons plaisir à boire le vin. Très fruité, floral, il est plutôt agréable, même sans grande complexité.

La Grange de Quatre Sous, Lo Molin 1996
Un vin à  maturité, aux tanins fondus, marqué par un léger poivron bien mûr. Un très beau Languedoc de 8 ans d'âge.

Domaine de Cazeneuve, Le Sang du Calvaire 1997
Le nez est encore un peu marqué par le bois, avec un petit côté racoleur à mon goût. Bouche volumineuse portée par une grande acidité. Pas totalement accompli, je trouve, mais c'est visiblement un monstre au potentiel évident. On peut (on doit ?) lui préférer la finesse et l'élégance de Lo Molin 1996.

Pic Saint Loup

A ce stade du récit, à peu près à mi-parcours, se situe le véritable morceau de bravoure, en marge du vin. Le Seb a quitté son costume de Gardien de la Tour, la ravissante chambre dans laquelle il dort, pour enfiler celui du Copilote. Nous avons rendez-vous en Pic Saint Loup avec son Tonton et un ami de celui-ci, vigneron en retraite, qui doit nous faire visiter 2 domaines dont nous ne savions encore rien, même pas le nom. Idéalement, nous devrions lever le camp à 8h30 dernier carat pour arriver vers 9h15-9h30 à Saint-Mathieu de Tréviers. à‡a commence mal, nous avons oublié de prévenir que nous prendrions le petit déjeuner un peu plus tôt que le jour précédent ! Pas grave, tout finit par s'arranger, nous ne devrions pas être trop en retard. Le parcours reconnu la veille au soir pour se rendre au Cèdre ne le satisfaisant pas pleinement, Le Seb nous propose de prendre un raccourci! Défendable, car sur la carte, qui n'est pas d'état-major, la distance semble effectivement plus courte ! Sauf qu'une toute petite portion figure en pointillés ! Et nous nous retrouvons alors sur un chemin empierré, boueux, parsemé de trous d'eau suite à l'orage de la veille, coincé entre un champ de tir militaire (Interdiction d'entrer, Danger de mort !) et une réserve de chasse au sanglier (Danger, Tir à balles !). Pour éviter le frottement du bas de caisse de la voiture sur les cailloux à chaque nid de poule, les passagers sont obligés de descendre et de faire le chemin à pied, pour le plus grand plaisir des filles, Valérie et Catherine, qui ont ainsi l'occasion de faire une petite promenade sous le soleil, ça les change des dégustations non-stop ! Le responsable de ce mauvais choix décide de s'auto-flageller en s'infligeant de sévères ampoules aux pieds. Les sandales, c'est pas fait pour randonner !

Le Seb ? Les amortisseurs de ma voiture ne lui disent pas merci !

Finalement, le parcours VTT que nous avons emprunté convient aussi aux VW , même pas 4X4 ! Et ce n'est qu'avec une bonne heure de retard que nous arrivons à notre rendez-vous !
Accueillis par un petit casse-croûte réconfortant (fougasse et Pic Saint Loup Clos Saint Hubert, issu des vignes en fermage de l'ami du Tonton du Seb. Non ! On ne crache pas, François, même à 10h30 du matin, notre hôte se vexerait !), nous ne tardons pas à prendre la direction de L'Ermitage du Pic Saint Loup, connu également sous le nom de Domaine de Sainte-Agnès (prononcer Saintonnesse, en patois du Pic).

En ce samedi 12 juin, nous tombons en pleine Vignes Buissonnières, que nous aurions pu inscrire à notre programme d'ailleurs, ce qui fait que la plupart des domaines ne reçoivent pas ; il faut aller à leur rencontre sur le parcours tracé dans la garrigue. Hubert, en tant qu'ancien viticulteur et ancien maire, a des relations ! Madame Ravail nous attend dans le superbe caveau récemment aménagé dans la propriété. Après quelques échanges sur la pluie, le beau temps, les fleurs, nous plongeons dans le vif du sujet!

Rosé 2002
Il s'agit d'un rosé de presse, relativement vineux, mais vinifié avec un peu de gaz qui maintient la fraîcheur. Sympathique!

Blanc 2002
Roussanne et marsanne majoritaires. Un très beau fruit se développe en bouche dans une structure onctueuse, bien équilibrée. Très joli!

Ermitage du Pic Saint Loup 2002
L'entrée de gamme en rouge, plutôt très bien faite, fruits mûrs, feuilles de cassis. Un vin frais et relativement gouleyant en ce millésime difficile qu'est 2002.

Cuvée Saint-Agnès 2001
Très marqué syrah, poivré, avec un beau volume en bouche et une belle persistance.

Cuvée Guilhem Gaucelm 1999
Un Coteaux du Languedoc à base de syrah et grenache, sur un terroir de galets roulés, récolté « à l'ancienne » avec des rendements de 15-20 hl/ha. Elevage de 2 ans en barriques (neuves pendant 6 mois sur lies fines). Un vin très mûr, confit, presque Porto, avec des tanins soyeux et patinés évoluant sur le pruneau. Structure impressionnante pour un vin qui ne laisse pas indifférent!
Une gamme très étoffée qui mérite bien quelques emplettes. Mention particulière pour ce blanc séducteur en diable et la très belle cuvée Guilhem de Gaucelm!

Et c'est reparti, direction le domaine de l'Hortus ! Idéalement situé, sous le Pic Saint Loup et celui de l'Hortus qui lui répond, nous sommes accueillis au pas de course pour compenser notre retard, ce qui n'est pas pour nous déplaire. On attaque illico presto!

Bergerie de l'Hortus blanc 2003
Très aromatique, sur la pêche blanche, avec une minéralité un peu crayeuse, il est plutôt marqué viognier pour l'instant (assemblage viognier, chardonnay, sauvignon).

Bergerie Rosé 2003
Un rosé de saignée comportant 40% de syrah. Frais et fruité, un peu poivré, il se laisse boire.

Bergerie rouge 2002
70% syrah, 30% grenache. Réglisse et fruits noirs, beaucoup de fraîcheur pour ce vin simple, franc et bon!

Grande cuvée 2001
50% mourvèdre, 40% syrah, 10% grenache, 13 mois d'élevage en fût. Si le boisé est bien présent, il se fond dans une belle matière crémeuse aux tanins soyeux, non agressifs.

Clos du Prieur 2001
Syrah, grenache et Carignan pour un vin « à l'ancienne », comparable à Guilhem Gaucelm de l'Ermitage. Très riche, presque confit, c'est de la liqueur de fruits noirs qui possède une belle acidité qui permet à la structure de rester fraîche.

Fin de l'excursion en Pic Saint Loup avec une superbe impression d'ensemble. Invités à nous restaurer dans une ancienne bergerie restaurée, nous prenons fort heureusement la direction de notre prochaine étape, ce qui nous permettra de ne pas arriver trop en retard chez un vigneron fort connu sur LPV.

Saint-Sériès

C'est dans la maison familiale, terrain de ses premiers exploits, que nous retrouvons Robert Creus, pour une excursion en Terre Inconnue et en plusieurs étapes.
Petite dégustation dans la cuisine pour commencer, avec les 3 cuvées dans le millésime 2001. Je n'ai guère eu l'occasion de griffonner quelques notes, mais de mémoire, la petite pointe de gaz sur Léonie s'estompe complètement à l'aération pour donner un sentiment de plénitude, le petit résiduel sur Los Abuelos donne presque l'impression de boire du Banyuls et l'immense concentration de Sylvie mérite de se fondre un peu.

Après une visite commémorative dans le jardin et le garage, terrain de ses débuts, puis un petit échange de bouteilles, deuxième étape, direction le terroir de Saint-Christol où nous partons arpenter les vignes. Fouler le fabuleux terroir où s'épanouissent des ceps de Carignan presque centenaires, faire le tour des parcelles de grenache et de syrah sur un chemin chaotique auquel ma voiture est désormais habitué, parler de vins du Languedoc, mais aussi de poulsard et de vin jaune avec quelqu'un de passionné par tout ce qui est bon et bien fait, autant de petites choses qui font passer le temps à toute vitesse.

Il est déjà temps de passer à la troisième étape, la dégustation d'un cabernet et d'un merlot, vinifiés pour le compte d'un copain, qui vient tout juste de finir de construire un chai pour protéger ses merveilles. Premier millésime qui aurait pu plus mal tomber que ce 2003 au fruité et à la richesse qui devraient devenir légendaires. Peut-être plus impressionné par le cabernet que par le merlot, l'assemblage à la pipette se révèle être quasiment du Montrose!

On enchaîne illico pour la troisième étape, la visite de la nouvelle cave de Robert, située à une vingtaine de kilomètres de là . Une fois sur place, je pense halluciner lorsque nous prenons le chemin de la coopérative du coin et qu'une immense bâtisse se dresse devant nous! Ainsi Robert nous aurait menti et ne serait qu'un coopérateur parmi d'autres? Non, pas de blague! Sa cave n'est que la petite bicoque dissimulée derrière le grand hangar! Ouf! Cela lui convient mieux! Le Papet devait être là pour mettre en bouteille mais la bouchonneuse est en panne! Il est donc reparti à Saint-Sériès pour tenter de remédier à ce problème technique. Nous ne l'attendons pas pour commencer à goûter quelques merveilles au fût.

Guilhem 2003
La nouvelle cuvée en l'honneur du petit dernier, joli assemblage de 4 cépages, dont de la serine, une variété de syrah en provenance directe du Rhône Nord.

Los Abuelos 2003
Une couleur tellement claire pour un rouge de Robert que l'on dirait du rosé! Un nez réellement étonnant et envoûtant sur le pamplemousse rose, avec une grande minéralité, de la fraîcheur et une relative souplesse. Dans des verres noirs, nul doute que tout le monde parte sur un vin blanc!

Syrah 2002
Elle est monumentale, tellement que j'en reste sans voix!

Cinsault 2003 en vendange tardive
Une déclinaison étonnante et détonnante de ce cépage injustement méconnu et méprisé.

Los Abuelos 1997
Une bouteille dénichée aux Caves du 41 par FrançoisB, et apportée depuis Pontarlier pour qu'elle finisse ses jours sur la terre de ses ancêtres, à la manière des anguilles ou des éléphants. Le nez est à point, fondu, sur la griotte à l'alcool et le cacao, la bouche également, harmonieuse et agréable. L'alcool ressort à peine lorsque le vin est à bonne température.
Il est temps pour nous de regagner notre base, les papilles arrivant à saturation devant tant de richesses. Nous quittons à regret la Terre Inconnue (et ses habitants), avec le sentiment de mieux la (et les) connaître. Serions-nous maintenant en terrain connu?
Le coffre du Break VW est désormais plein à  ras bord, il va bientôt être temps de regagner les montagnes jurassiennes.

Saint-Saturnin

Dernière halte restauratrice au Vieux Pressoir pour un succulent agneau fermier cuit à  la broche, assorti de quelques flacons, évidemment!

Seigneur des deux Vierges blanc 1999
Une cuvée de la coopérative de Saint-Saturnin à la robe dorée, lumineuse, soutenue. Le nez est profond et complexe, sur la cire et le miel, dans un registre plutôt oxydatif. Bel équilibre pour un vin à qui on peut évidemment reprocher son manque de typicité. En tout cas, on se régale!

Vin de Pays d'Oc 2000, Virgile Joly
Un des rares vignerons indépendants de Saint-Saturnin, qui est la vedette d'un livre publié par un Anglais qui l'a suivi dans son travail pendant une année complète. Nez un peu animal, poivre, cassis, très beau.

Coteaux du Languedoc 2000, Virgile Joly
Mes souvenirs concernant cette cuvée sont plus imprécis, d'autant que nous avons entre temps fait découvrir la Terre Inconnue au patron de l'auberge. Plus concentré que le précédent, peut-être un peu plus boisé, mais globalement, l'impression est très bonne.

Jonquières

Dernière nuit châtelaine à Jonquières. Dernières emplettes au Château. Les valises sont vite bouclées le dimanche matin, les coffres de voitures sont plus longs à charger. Par chance, tous les cartons trouvent leur place! Sur les conseils de François et Isabelle de Cabissole, nous testons un itinéraire bis pour rejoindre l'autoroute, direction Ganges par la vallée du Haut-Buèges. Magnifique circuit empruntant une petite route de montagne sur laquelle tout croisement de 2 véhicules est impossible. Nous en avons vu d'autres ! Achat de quelques provisions pour la route, des fruits, des tomates et des fantastiques fromages de chèvre au Font de la Griffe, un élevage caprin perdu sur le Mont Saint-Baudille. Paysages grandioses jusqu'à Saint-Jean de Buèges, un village pittoresque qui vaut le détour. Le Languedoc est maintenant derrière nous mais les nombreux flacons entassés à l'arrière de la voiture nous permettront de nous en souvenir pendant encore longtemps. Et voilà que déjà le projet d'une nouvelle sortie sur le terrain travaille nos esprits.

Pas tout de suite quand même, laissons l'idée mûrir doucement !

Olif et le GJP

Liens :

Pour mener la vie de château en Languedoc :

[www.chateau-jonquieres.com]

Pour voir la vie de château en Languedoc et en images :

[monsite.wanadoo.fr]

Petite thématique Alsace organisée par Stéphane Planche aux Jardins de Saint-Vernier-Vincent, la résultante d’une petite virée intensive d’à peine deux jours et pas moins de 7 domaines visités. Avec dans ses bagages, quelques trésors!

Une assemblée un peu moins dense que d’habitude! Serait-ce à dire que les Jurassiens ne plébiscitent pas l’Alsace? Que nenni! Malgré quelques défections, le public resserré n’a pas boudé son plaisir! Les vins sont dégustés à l’aveugle, comme il se doit!

On attaque par une petite mise en bouche sympathique!

Senteurs des Vignes 2004, Albert Mann
La robe est jaune pâle, limpide, à reflets verts. Le nez très variétal, primaire, n’en est pas moins très agréable: citronnelle, châtaigne, fruits blancs, mâtinés d’exotisme. Plutôt amylique, mai croquant, avec de la rondeur, juste ce qu’il faut de sucrosité résiduelle pour ne pas gommer la vivacité.
Un vin de plaisir à petit prix, pour l’apéritif estival!

Klevener d‘Heiligenstein 2000, Cuvée particulière, Jean Heywang
On ne tarde pas à changer de registre et à passer à plus sérieux! Nez très mûr, intense, soupe d’agrumes, avec un petit côté miellé, ciré.La bouche est puissante, grasse, mais avec de la vivacité, et des amers finaux sur une petite touche citronnée et une note d’amande. Atypique, beaucoup, oxydatif, probablement un peu, j’adore, évidemment! C’est bon comme un vin du Jura, dis! Une certaine parenté, puisqu’il s’agit en fait de Savagnin rose!

Riesling Rot-Murlé 2002, P. Frick
Une petite déclinaison en deux versions, à décapsuler comme une Kro!

La première, sans soufre, possède un nez miellé et lacté, une attaque incisive, puis de la rondeur, du gras, à peine de résiduel, et un peu de gaz, aussi, très peu, ce qui lui donne un petit air de cidre de pomme. Un Alsace extra-terrestre, mais passionnant, même s’il déconcerte les puristes!

Le deuxième, servi juste derrière, offre un nez un peu moins riche, dans un registre un peu lacté également, mais beaucoup plus minéral. La bouche est droite, rectiligne, moins enrobée et plus stricte, mais non dépourvue de longueur.

Il s’agit pourtant bien du même vin, le deuxième ayant dû recevoir un peu de soufre à la mise pour cause d’accident technique de dernière minute, alors que ce n’était pas prévu initialement. Une expérience passionnante en forme d’interrogation: lequel est mieux que l’autre? La séduisante atypie du premier ou bien la droiture du second? Il y a de la place pour les deux, cela est certain!

Le Verre est dans le Fruit 2000, Domaine Schueller
Ma bouteille semi-mystérieuse! Un nez très minéral de prime, puis verveine, tilleul, très légèrement acidulé. En bouche, la droiture minérale très aiguisée s’impose, de manière très pure, où l’on ne retrouve que de très légères notes terpéniques. Un Rieling qui rieslingue à peine, on croit rêver! La raison de son non-agrément en Grand Cru Pfersigberg? Une très belle bouteille, en tout cas!

Langhe Bianco, Riesling  2001, G. D. Vaira
Une bouteille doublement mystérieuse, apportée par l’un des participants comme vin pirate. Un Riesling du Piémont, de vignes sur greffées avec des plants de Jean-Michel Deiss. Un Riesling d’école, très terpénique, légèrement acidulé, avec un peu de résiduel. Si l’attaque est incisive, il s’ensuit de la rondeur, suivie d’un petit creux en milieu de bouche, avant une rétro satisfaisante, même si la perception résiduelle refait surface! Un vin très au Sud de l’Alsace, non dépourvu d’intérêt!

L‘insolite 2000, P. Frick
Il s’agit d’un Pinot noir vinifié en blanc, que, sauf erreur de ma part, nous avons goûté dernièrement aux LPViades. La robe est ambrée, et le nez se présente comme celui d’un surmaturé sec, sur les fruits secs, l’écorce d’orange amère confite. Un petit côté Tokaji, avec de l’acidité et une présence alcoolisée en finale, faisant un peu Cognac! Détonnant! Pour un lièvre à la Royale?

Pinot Gris A 360P 2000, André Ostertag
Nez sur le botrytis, l’ananas, les agrumes. Olfactivement une VT! Et pourtant, en bouche, l’acidité et la vivacité s’imposent dans un sentiment de puissance contenue. Grande longueur sur une finale poivrée et épicée. Un magnifique Pinot Gris à l’immense potentiel!

Gewurtztraminer SGN 1994 Cuvée Anne-Marie, Rolly Gassmann
La robe est jaune citronnée. Le nez, très aromatiquement fruité, exhale d’abord l’ananas, les fruits exotiques, avant de s’orienter sur la pétale de rose et un léger litchi. Un Gewurtz, à n’en pas douter, qui semble encore très jeune malgré les ans. Il vient tout juste d’être commercialisé, d’ailleurs! La bouche est élégante, vive et onctueuse. Seule la finale donne une légère impression pâteuse, avec un peu d’amertume. A n’en pas douter, une belle bouteille potentielle, peut-être encore un peu jeune!

Mais oui, que se passe t’il donc en Alsace? Bien des choses, visiblement! Un élément de réponse aux Jardins de Saint-Vincent, avec cette belle diversité qui nécessite néanmoins un apprentissage préalable.

Olif

Sans Pataugas, ni lampe frontale, ni sac à dos! Juste quelques vins élaborés dans le plus pur respect du raisin. Un thème de dernière minute, n’ayant pas laissé à notre ami Saint-Vernier le temps de préparer son ardoise, il a fallu improviser pour la photo-souvenir désormais traditionnelle!

On rentre de plein pied dans le thème avec deux vins identifiables immédiatement par leur couleur, pour qui a déjà croisé un jour leur route.

Limo-Brinio 2004
Le Pétillant rosé naturel de Jean-Marc Brignot, à base de Ploussard (80%) et Melon (20%), qui nécessitera un dégorgement avant commercialisation. La robe est actuellement toujours pastel orangée, trouble. Le vin, pas encore totalement harmonisé, présente un peu de réduction, puis des arômes fermentaires évoquant le cidre fermier et termine sur une légère amertume. Une phase peut-être un peu moins séductrice que lors de notre précédente rencontre, il y a deux mois, mais le produit n’est toujours pas fini.

Foudre d‘Escampette 2004, Jean-Marc Brignot
Encore un pétillant naturel en perspective, toujours inachevé pour l’instant, à base de chardonnay uniquement. Granny Smith, raisin frais, banane. Très frais, malgré ses 70 g de sucre résiduel, une perle discrète commence à poindre, qui va évoluer vers une prise de mousse naturelle.

Muscadet de Sèvre-et-Maine 2000, Landron
Un vin élégant et raffiné, que personne n’a osé situer à l‘aveugle dans cette appellation! Maturité, minéralité, rectitude et linéarité, avec une finale sur de beaux amers, font de ce vin un modèle de pureté aromatique. LE Muscadet! Superbe!

Anjou La Roche 2002, Domaine des Griottes
Nez très mûr, sur l’ananas rôti et caramélisé, faisant discuter un côté oxydatif versus grande maturité. La structure est ample et large, puissante, avec une finale vive qui ramène un peu d’acidité sur des notes miellées. Un style radicalement opposé au précédent, mais tout aussi beau! Deux vins complémentaires!

Les Mortiers, Domaine du Briseau
On passe au rouge, avec ce vin à la robe rubis légèrement trouble, donnant le sentiment d’une légère évolution. Le nez est par contre d’une grande pureté de fruit, sur les petits fruits rouges (groseille, cerise, framboise), les épices, la violette avec un côté légèrement acidulé. Très friand, avec des tanins lisses, il se boit avec délectation. Du fruit enfermé dans la bouteille! Issu du Pineau d’Aunis, c’est une production de Christian Chaussard et Nathalie Gaubicher, vignerons aux Nérons, dans la Sarthe.

Arbois-Pupillin 1997, Pierre Overnoy
Une bouteille apportée par Manu Houillon. Le premier nez est très réduit, fromager, et gêne un peu les âmes sensibles! Il gagne pourtant son fruit à la force du poignet. La bouche est large, patinée, lisse et caressante, avec des tanins soyeux.
« Un vin qui a du mal à vieillir », dira Manu Houillon. Et c’est vrai qu’il ne fait pas son âge, ce Ploussard, peut-être même qu’il ne le fera pas avant longtemps! Pour Manu, ces arômes pouvant paraître désagréables au prime abord, sont la conséquence de l’autolyse des levures et ne sont pas liées à une banale réduction. Et c’est ce qui explique très certainement le fait que le temps ne semble pas avoir d’emprise sur le vin pour l’instant. Personnellement, j’adore!

La Mémé 2000, Domaine Gramenon
La robe est rubis soutenu. Le nez est déjà un peu secondaire, cacaoté légèrement, mais exprimant encore bien les fruits des bois, la griotte. En bouche, une tension minérale donne de la structure au vin, avec un petit côté acéré, vif. On trouve alors une petite note parasite, diversement appréciée, liège, terre, racine de gentiane, qui laisse supposer un léger défaut et empêche d’être totalement conquis. Les tanins finaux sont accrocheurs, avec une pointe d’alcool trop marquée.
Un vin quand même bien séduisant, malgré ses petites imperfections, probablement bouteille dépendante!

Humagne rouge 2000, S. Maye
Une bouteille-mystère apportée par l’un des participants. La robe est burlat, le nez est intense, animal et végétal, un peu chargé en alcool. La bouche est sphérique, avec un volume consistant. La rétro porte encore bien le fruit et fait ressortir une pointe d’alcool. A aucun moment je n’ai évoqué une humagne, un cépage qui semble pourtant assez caractéristique à identifier! Un vin plutôt bien bâti, et pas encore au bout de sa route! L’effet millésime?

L‘Oriental 2002, Domaine de la Rectorie
Un nez qui m’évoque le grenache, sur la cerise et le kirsch. La bouche est large, puissante, chaude en alcool, mais veloutée. Pas de réel déséquilibre, malgré cet alcool marqué, mais un vin costaud! Il s’agit d’un « Banyuls non muté », donc commercialisé en Vin de Table, qui a trouvé spontanément son équilibre autour de 15°. Une bouteille originale et étonnante, et une découverte signée Le Seb.

Faugères Jadis 2001, Domaine Barral
Premier nez sauvage et bestial, animal, avec de la volatile, mais une grande fougue séductrice. Une grande digestibilité malgré la puissance de l’alcool, et des tanins accrocheurs en finale. Une forte personnalité! J’adore!

La Folie 2002, Domaine de Puydeval
Un domaine situé dans l’Aude et un viticulteur, Jeff Carel, qui commence à faire parler de lui. Du chenin égaré en Limouxois, qui a bien réussi à piéger son monde!
Nez miellé, botrytis, minéral avec un petit côté mine de crayon. La bouche est fraîche mais la finale est un peu dysharmonieuse, déliquescente, avec un côté sucré qui ressort et vient légèrement l’alourdir. Equilibre imparfait, mais vin tout à fait correct. Un vin-étonnant, pour tout dire!

Cuvée Caroline 2000, Domaine des Griottes
Sa robe ambrée et son nez sur les fruits secs, l’abricot et la figue séchée évoquent irrésistiblement un Vin de Paille jurassien. Sa minéralité, également, sur des notes de mine de crayon. Mais pas son côté pharmaceutique, camphré, étheré, qui est un peu moins agréable. En bouche, il y a un bel équilibre sur l’acidité, sans lourdeur aucune. Et pourtant, il persiste environ 300 g de résiduel! Il s’agit d’une version collector produite à environ une centaine de bouteilles, un botrytis total sur un chenin d’Anjou, rafle incluse. Et une vinification sans soufre, de surcroît. Un premier essai plutôt intéressant, même si imparfait, qui devrait en appeler d’autres.

Fin de la randonnée en pleine nature, et casse-croûte récupérateur concocté par Maître Jean-Claude, le charcutier-traiteur attitré des Jardins. Des balades comme cela, on en redemande!

Olif

Une soirée spéciale aux Jardins, ce jeudi 17 mars, consacrée à une exploration du Sud Revermont à travers ses terroirs, avec la participation exceptionnelle de Julien Labet, dans le rôle du collectif Labet à lui tout seul. Une soirée qui aurait également pu s'intituler « L'Evangile des terroirs selon Monsieur Labet », car l'objectif avoué était bel et bien de nous expliquer et nous faire comprendre les particularismes parcellaires jurassiens à travers les différentes cuvées du domaine Labet.

Une expédition passionnante au coeur du vignoble du Sud Revermont, à ne pas manquer, assurément, et pour laquelle la Belgique n'a pas hésité à dépêcher un de ses meilleurs éléments!

Mais laissons déjà  la parole à  Julien Labet, pour une petite présentation du domaine et de ses convictions de vigneron.

Le domaine Labet, constitué de 10 ha de vignes situées dans la combe de Rotalier, au Sud de Lons le Saunier, est actuellement géré par un collectif familial, comprenant père, mère, frère et soeur, dont la préoccupation est de rester « paysan » , proche de la terre, en la respectant. En utilisant pour cela le moins de produits de synthèse possibles, même si le domaine ne peut revendiquer le label bio. Un credo dans une certaine expression du vin, qui correspond à une esthétique revendiquée, tout en conservant de la cohérence: cohérence de style, entre les différentes cuvées, cohérence économique par respect du client, au travers d'une sage politique de prix.

L'originalité du domaine, c'est de posséder beaucoup de parcelles plantées en vieilles vignes de chardonnay, des parcelles vinifiées séparément de longue date, en foudres non ouillés jusqu'en 1991, puis en pièces non ouillées de 1992 à 1996, et enfin en pièces ouillées depuis 1997. Toutes les pièces sont vinifiées de façon identique, de quoi se livrer à un petit exercice de style pour mieux comprendre le terroir jurassien et la façon dont il est susceptible de marquer les vins.

Fleur de Savagnin 2001
2001, un millésime réputé difficile, d'une manière générale, qui possède pourtant une acidité fine et beaucoup d'élégance. Celui-ci en est un très beau représentant, à la robe brillante et au nez très aromatique. Une belle définition du savagnin ouillé, sur les agrumes et les fruits exotiques, possédant une belle acidité apéritive, pour un plaisir assez immédiat.

Fleurs 2001
Avec un « S », cette cuvée-ci, assemblage de plusieurs vignes de chardonnay de 30 ans, complémentaires, l'une apportant l'esprit, l'autre la chair, et la troisième les os (la minéralité), dixit Julien!

Et de fait, cette cuvée semble plutôt bien constituée, avec un nez plutôt floral, très finement toasté, plus en rapport avec les lies qu'avec un boisage excessif, et une bouche assez ample, riche, avec du gras, une certaine largeur et de la rondeur. L'antithèse du précédent, dont la structure, propre au savagnin, était plutôt droite et tendue.

Fleur de Chardonnay 2002
Il s'agit d'une vinification parcellaire d'une vigne située sur le haut du lieu-dit « Les Varrons ». Un sol presque exclusivement calcaire, la terre ayant glissé sur les flancs de la bosse constituant le lieu-dit, qui donne naissance à un vin à la minéralité prononcée. La minéralité selon Julien Labet, c'est un petit caillou chauffé au soleil qui persiste en fin de bouche, à l'arrière de la langue, lorsque l'on a dégluti le vin.
Et il est vrai que cette minéralité se ressent sur ce vin, malgré la grande maturité des raisins, caractéristique du millésime. On ressent également au nez des notes lactiques, presque beurrées, partant ensuite sur les fruits blancs, la mirabelle. Jolie tension minérale sur une bouche ample, au grain plutôt serré, et belle persistance finale.

Fusion 2001
Une cuvée particulière en ce millésime 2001, issue d'un assemblage d'une pièce de chacune des différentes cuvées « Fleur ». Fleur de marne, donc terrain argileux! Le nez est puissant et complexe, fumé, toasté, évoquant la minéralité soyeuse de la marne, droite, enrobée, non asséchante, et dotée d'une grande profondeur.

Chalasse 2001
Un nez élégant et aérien, légèrement acidulé et citronné, pour une double minéralité, argileuse et calcaire, celle d'un terroir d'exception, à l'équilibre presque parfait. Une bouteille à l'énorme potentiel, que Julien trouve encore un peu dissociée à ce stade. Une dissociation que pourraient lui envier bien des vins harmonieux, à mon avis!

Le Montceau 2001
Un secteur à plus forte maturité en raison d'une exposition Sud-Ouest, à l'abri du vent. De ce fait, le boisage est généralement un peu plus important que sur les autres cuvées, Julien recourant à des fûts de 2 et 3 vins, ouillés pendant 18 mois. En 2001, la récolte a produit 2 pièces, donc un fût de 2 et un fût de 3 vins! Rien d'excessif, apparemment!
Le nez est puissant, ne laissant pas indifférent, certains étant totalement séduits, d'autres le trouvant un peu lourd et insistant. Un vin solaire, de grande maturité, exhalant le caramel, l'abricot, le menthol, les fruits blancs, au détriment de la minéralité. En bouche, du gras, de la plénitude et une grande richesse en alcool, qui ne crée pourtant pas de déséquilibre. Toute petite amertume finale.
Un « vin de chair », pour Julien.

La Bardette 2001
Nez très pur, soyeux, réglissé, miellé, sur les fruits blancs, d'une grande et belle précision aromatique. L'attaque en bouche est patinée, la finale est par contre un peu dure, avec sensation métallique qui vient titiller le bout de la langue. L'harmonie n'est pas encore totalement au rendez-vous, mais que le potentiel de ce « vin d'esprit » est grand, l'antithèse complète du précédent!

La Bardette 2001, sous voile
Une particularité de cette année 2001, après 2 ans d'élevage identique avec ouillage, une pièce de Bardette a été laissée en vidange et a développé le voile. Le nez est bien celui d'un oxydatif, un peu miellé, un peu épicé, très mûr, avec beaucoup de finesse. Une parenté certaine de structure avec le vin précédent même si le mode d'élevage les sépare. Il n'est pas dit qu'au bout d'une dizaine d'années de garde, les deux jumelles finissent par se rejoindre, lorsque le terroir aura repris le dessus. Rendez-vous dans 10 ans!

La Reine 1998
Une bouteille mystère de Saint-Vernier, dégustée à l'aveugle, mais pas le nez bouché! Croûte de fromage, caoutchouc, de la réduction ou de l'autolyse? La différence est subtile et pas évidente à faire! A l'aération, ce Chardonnay de voile développe une puissance alcooleuse un peu lourde en finale, sur la colle blanche, l'amande amère. L'oxydation ménagée semble plutôt fine, mai le vin a besoin de temps pour se révéler.

La Bardette 1998
Dans une phase actuelle de fermeture, cette Bardette 1998 ne se livre que fort peu au nez, hormis une perception alcooleuse, évoquant le dissolvant ou la colle de bois. D'une grande droiture structurelle en bouche, elle est d'une longueur remarquable, donnant la sensation qu'elle ne s'arrêtera jamais, tout en se retenant encore énormément. Bon, il vaut mieux l'oublier en cave, alors!

La Bardette 2003
Prélevée sur fût, elle exprime beaucoup de fruit, mirabelle, abricot, sur une petite perle, qui apporte de la fraîcheur et un côté incisif bienvenu dans ce millésime solaire.

Fin de la partie didactique et place à un petit mâchon, où seront goûtés encore un certain nombre de vins, en off, le stylo sur l'oreille, dont un étonnant Schieferterrassen 2002, Heymann-Lowenstein apporté par Marc, plusieurs Côtes du Rhône 2004 particulièrement alcooleux (Richaud, L'Anglore, Poignée de Raisins de Gramenon), un Savagnin 2004, premier millésime d'un jeune et nouveau vigneron de Pupillin, dont on reparlera, j'espère, et, en bonus, La Bardette 2004 et un superbe Vin de Paille 2000, apporté par Julien.

Après une soirée pareille, l'Evangile des terroirs, moi, j'y crois plus que jamais!

Frère Olif

L'hiver jurassien, on est en plein dedans ! Une nouvelle offensive du froid et de la neige en début de semaine a blanchi les coteaux jusqu'en Arbois. La nuit est déjà tombée sur le vignoble lorsque nous arrivons dans la cité de Pasteur et le thermomètre est largement en dessous de 0°C. Heureusement, nous partons pour une destination en principe plus clémente, le Sud-Ouest ! C'est la reprise des séances de dégustation aux Jardins de Saint-Vincent et nous débutons avec un petit tour d'horizon éclectique de divers vins de cette vaste zone géographique.

Un petit coup d'oeil au tableau noir accroché dans l'entrée nous fait réaliser à quel point une touche féminine fait défaut à l'organisation de cette soirée. Malgré toute la bonne volonté de Benji, la calligraphie est plus sobre et il y a moins d'enluminures et de décorations. L'ombre d'Angélique plane toujours sur les Jardins ! Mais la maison est toujours aussi accueillante, et d'ailleurs il y a foule pour cette première session.

On attaque tout de suite par une série des blancs, avant quelques rouges puis des liquoreux. Les vins sont tous dégustés à l'aveugle, comme à l'accoutumée.

Ondenc sec 2003, Robert Plageoles, Gaillac sec
Robe limpide mais nez éclatant, sur le coing, très fermentaire mais plutôt agréable. En bouche, la structure est plutôt lâche, du fait d'un manque évident d'acidité, mais la fraîcheur est là, rendant ce vin facile et éminemment sympathique. Une vraie curiosité !

Clos Uroulat, Cuvée Marie 2002, Charles Hours, Jurançon sec
La robe est brillante et dorée, véritable contraste avec la précédente. Le nez est très pur, intense, sur les fruits exotiques, l'ananas, avec un côté miellé. D'abord marqué par une acidité presque tranchante, le vin gagne en volume, s'étoffe et joue des épaules. La finale possède encore de beaux amers qui devraient se fondre avec le temps. Une très belle bouteille pour dans quelques années.

Le Vin est une fête 2003, Elian Da Ros, Côtes du Marmandais
60% merlot, 30% cabernet franc, 10% sauvignon.
Robe grenat, nez très mûr de fruits cuits et de banane séchée. La bouche est tonique et croquante, faisant ressortir le côté végétal du cabernet franc et donnant au vin un style gourmand irrésistible. Le vin est un plaisir, ce vin est une fête!

Clos Baquey 2002, Elian Da Ros, Côtes du Marmandais
Changement de style et de registre pour ce vin à la robe soutenue, jouant beaucoup sur l'extraction, mais sur une extraction mesurée et contrôlée, voire maîtrisée. Le nez est complètement fermé aromatiquement parlant, mais j'y décèle de légères notes presque javellisées, plutôt surprenantes. En bouche, c'est une véritable masse tannique très serrée, mais avec du volume et de l'amplitude, et surtout une grande maturité qui jamais ne donne une sensation astringente. Un potentiel énorme, tout juste entrevu, et beaucoup de promesses. L'antithèse du vin précédent! Pas encore une fête, mais ça devrait venir dans quelques années.

Les Secrets de Palvié 2000, J. Bézios, Gaillac
Ma bouteille mystère, la seule que je n'aie pas dégusté à l'aveugle. La robe est soutenue et le nez très torréfié, brûlé presque, témoignant d'une chauffe de barrique un peu excessive à mon goût. La bouche est crémeuse en attaque, ample, mais révèle rapidement un léger creux en son milieu, rapidement compensé par de la longueur, même si la finale révèle des tanins un peu asséchants. Doté d'une belle acidité, de fraîcheur, c'est une belle syrah qui mériterait de se débarrasser de certains artifices. Peut-être au vieillissement si les tanins ne sèchent pas trop.

Thibaut de Plaisance 1999, Château de Plaisance, Fronton
Nez très ouvert, évolué, complexe, encore fruité (fraise écrasée), mais déjà empyreumatique (léger cacao), et aussi typique de la négrette (un peu métallique, violette de Toulouse). La bouche est fraîche, agréable, élégante et tonique. Un vin fondu et à maturité, faisant honneur à son appellation.

Mauzac roux 2003, R. Plageoles, Gaillac doux
Robe dorée. Nez complètement craquant de poire William, très fermentaire, mais tellement agréable! La sensation de mordre à pleines dents dans une belle poire bien mûre! Une grande fraîcheur qui fait passer complètement inaperçus les 70 g de résiduel. Encore une curiosité extrêmement intéressante du domaine Plageoles, la mémoire du patrimoine ampélographique gaillacois.

Vin de Voile 1996, R. Plageoles, Gaillac
Ce nez-là , il est oxydatif! On ne trompe pas un Jurassien comme cela! De la noix, mais avec une amertume prononcée, terminant sur l'écale de noix verte. La bouche est alcooleuse, un peu déstructurée, et appelle de façon inéluctable la comparaison avec un Jaune jurassien, ce qui joue totalement en sa défaveur. Une curiosité toujours, pas réellement convaincante, mais qui a le mérite d'exister.

Presambulle Demi-Doux, P. Lescarret, Gaillac ancestral
Une petite douceur rafraîchissante pour terminer, à boire sans se prendre la tête, comme on va se tremper négligemment dans un jacuzzi en fin de soirée arrosée.

Fin de la partie pédagogique de la dégustation, place au petit mâchon préparé par Maître Jean-Claude, le charcutier-traiteur d'Arbois, où d'autres vins seront dégustés et surtout bus, sans prise de notes ni de tête, avec entre autres la Syrah 2003 de R. Plageoles, moyennement convaincante, et, en avant-première, un vin du sud-ouest d'Arbois, l'assemblage Ploussard-Trousseau 2004 d'un vigneron nouvellement arrivé en Arbois, adepte du sans soufre, et dont nous aurons l'occasion de reparler plus longuement bientôt, je l'espère.

Le Sud-Ouest, puissance et douceur, un beau voyage effectué en un peu moins de 3 heures aux Jardins de Saint-Vincent.

Olif

La der de l'année aux Jardins de Saint-Vincent, chez Stéphane « Saint-Vernier » Planche! Il fallait marquer le coup, et ce pour de multiples raisons. Beaucoup d'inscrits, donc une soirée qui s'est scindée en deux, avec un programme pas tout à fait identique, mais un même esprit festif. Bourrasques résiduelles et neige annoncée n'ont pas freiné les ardeurs du GJP, qui s'est inscrit pour la deuxième session et n'a pas eu à regretter le déplacement, malgré une météo défavorable qui incitait plus au cocooning qu'à la promenade sylvestre.

Beaucoup d'émotions et de surprises lors de cette soirée! La première, de taille, tout juste après avoir franchi la porte, la présence du plus jurassien de tous les résidents belges, j'ai nommé Lab, en escapade buissonnière européenne, et qui a fait le forcing avec succès afin d'obtenir une wild-card pour la soirée!

Les autres grands moments, nous allons les découvrir maintenant. Tous les vins sont dégustés à l'aveugle, un certain nombre de bouteilles ayant été apportées par les participants.

La Grande Dame 1995, Veuve Clicquot
Personne ne s'est laissé abuser par le service à l'aveugle, c'est bien d'un Champagne dont il s'agit! D'une grande complexité au nez, praliné, toasté, fumé. Puissant et droit en bouche, la bulle fine ramène de la fraîcheur en finale, participant ainsi pleinement à l'équilibre et la structure du vin. 2/3 Pinot Noir, 1/3 Chardonnay.
Un beau et grand Champagne de repas.

Saint-Joseph blanc Les Oliviers 2003, P. Gonon 
Le premier nez est pour moi caoutchouc, presque un peu brûlé. Ce qui est certain, c'est que l'élevage se ressent encore nettement. Les flaveurs évoluent ensuite vers le beurre de cacahuète, révélant un vin ample, large et soyeux, mais non dépourvu d'une belle acidité. Un vin qu'il faut attendre, mais qui promet beaucoup.

A 360 P 2000, André Ostertag 
Celui-ci a dérouté, à l'aveugle. Nez de surmaturé qui évoque dans un premier temps le chenin, puis le savagnin. L'équilibre est pourtant bien celui d'un vin septentrional, mais l'Alsace ne vient pas spontanément à l'esprit. Les agrumes se mêlent à des arômes de pétale de rose, mais il ne s'agit pas non plus d'un gewurtz, mais bien d'un Pinot Gris! L'acidité lui confère une grande droiture et la longueur impressionne, venant se perdre dans une magnifique rétro épicée et poivrée. Un vin tellement atypique mais tout simplement sublime!

Echezeaux 1999, Mongeard-Mugneret 
On passe aux rouges! La robe est rubis, éclatante. Le nez, d'abord épicé, libère ensuite son fruit et pinote joliment. La bouche est satinée, avec des tanins encore bien là , mais non agressifs. Le boisé est encore légèrement perceptible. Une élégance et une grande pureté d'expression, qui laissent néanmoins sur sa faim, lorsque l'on apprend qu'il s'agit d'un Grand Cru. Même si le vin est très bon, on s'attendrait à plus de profondeur et de complexité de la part d'un Echezeaux. Où alors faut-il se débarrasser d'un certain nombre de préjugés?

Château Pradeaux 1993, Bandol
La robe nous transporte d'emblée dans un autre monde! Le premier nez également, très animal. La bête est de sortie, pour mon plus grand plaisir! On tâtonne, on tâtonne, syrah, grenache, avant d'arriver au mourvèdre. Fourrure, poivre, griottes et épices se livrent dans un ensemble un peu massif, aux tanins rustiques et un peu secs, agaçant légèrement les gencives. Il y a de la matière, arrivée à maturité très certainement. Plutôt un vin de repas (gibier) que destiné à la dégustation pure, mais j'aime beaucoup.

Château Brane-Cantenac 1989
Translation jusqu'à Bordeaux, pour retrouver des arômes de cabernet bien mûr, poivron, bois noble, cèdre, cuir, épices et fumée. Fondu et harmonieux, une puissance domptée, arrivée à maturité. La première fois que nous buvons un vin de Bordeaux aux Jardins! Un événement à marquer d'une pierre blanche!

Côtes du Jura 1989, Cuvée des Marnes Bleues, J.P. Salvadori
Retour sur un blanc après les rouges. Là , au moins, on est sûr que rien ne bouge! Et que l'ancrage est local, car il s'agit évidemment d'un savagnin, dont la robe est dorée. Le nez subjugue! Très mûr, miellé, sur les fruits secs, la châtaigne, mais aucunement la noix. Difficile de détacher ses narines du haut du verre! Lorsqu' enfin on y parvient, c'est pour emplir les papilles avec un nectar soyeux, fin et puissant, exprimant toute la richesse de ce cépage-là cultivé sur ces marnes bleues-là . De l'oxydatif du plus haut niveau qui soit! Un vin coup de coeur, un de ces trésors méconnus qui font du Jura un véritable Eldorado!

Grain de Folie Pure, Gaillac doux, 2002, P. Lescarret
Difficile d'envisager boire et/ou goûter autre chose derrière ce savagnin monumental. Et pourtant! Ils seront plusieurs à encore vouloir relever le défi, et, ma foi, parviendront à se tailler une petite place au soleil des Jardins. Dont cette petite perle, en provenance d'un des vignobles les plus injustement méconnus de France et de Navarre, même que ce n'est pas moi qui le dis! Une fois de plus le nez nous égare! Tout le monde part sur du chenin, probablement en raison d'un équilibre plutôt demi-sec. Riche néanmoins, car au nez, on retrouve des notes de coing, de miel, de fruits confits, de cire. La bouche me frappe par un côté minéral et métallique en même temps, pur et cristallin. Muscadelle, Len de Lel et Mauzac, récoltés en surmaturité, voire botrytisés. Quasiment impossible à situer à Gaillac à l'aveugle! Très beau vin à l'originalité folle, qu'il serait dommage de voir disparaître du paysage viticole. Pourvu que Patrice Lescarret parvienne à surmonter ses difficultés et continue à proposer des vins de cet acabit.

Bruixas, domaine de la Garance
Déjà goûté à Pari Languedoc-Roussillon, ce vin muté du Languedoc parvient à égaler largement les modèles du Roussillon. Cerise, caramel et réglisse se partagent le devant de la scène, et la fraîcheur l'emporte sur le côté alcooleux. Une réussite!

Don P.X. 1972, Toro Albala, Montilla Moriles
Difficile de grimper plus haut après tous les vins festifs de la soirée! Et pourtant, Le Seb nous sort son joker, ce Pedro Ximenez déjà commenté à plusieurs reprises sur LPV, qui distille ses arômes de liqueur de café, de figue, de fruits secs, de raisin de Corinthe, et tapisse à la fois les parois du verre et le palais. Un vin de méditation et un dépaysement total. L'oxydatif avec un grand O!

Cette fois, il n'est plus guère possible de faire mieux! Il faut pourtant bien se remplir l'estomac de choses un peu plus consistantes. Heureusement, Maître Jean-Claude est là , qui y a pourvu. Son plateau de charcuterie est toujours aussi appétissant, l'occasion de retrouvailles avec Momo, du domaine des Griottes. Toujours aussi sympa, ce Momo! Et le Morgon 2003 de Marcel Lapierre n'est pas mal non plus.

Il est temps maintenant de conclure! Sur deux nouvelles! Une bonne et une mauvaise! Par laquelle vais-je donc commencer?

Messieurs, l'heure n'est plus totalement aux réjouissances! La mauvaise nouvelle est mauvaise! Si vous êtes assidus au forum Jura, vous aurez probablement déjà entendu parler d'Angélique, l'étoile des Jardins, cette charmante personne qui conseille les messieurs sur les vins, tandis que leur femme est partie acheter des chocolats chez Hirsinger, sur la place, juste en face. Et bien, pour notre plus grand désespoir, Angélique, étoile filante, n'aura illuminé les Jardins de son sourire que le temps d'une saison. Au 31 décembre, nous serons tous orphelins d'Angélique! Surtout Saint-Vernier, d'ailleurs, qui va perdre là une auxiliaire d'une rare efficacité. Et Phil, que j'imagine déjà aller s'enfermer à double tour dans sa cave et vider cul sec, à la bouteille et entre deux sanglots, tous ses vins du Jura!

La bonne nouvelle, maintenant, c'est que pour se faire pardonner ce que l'on pourrait qualifier d'abandon de poste si elle n'avait une justification valable (ah! L'Amour!), Angélique a accepté de poser pour LPV. Sans bouger!

Angélique porte bien haut les couleurs de LPV

(Cette photo est totalement libre de droits: vous pouvez l'imprimer, l'agrandir, et la punaiser au dessus de votre lit si vous le souhaitez!)

Il ne nous reste plus qu'à souhaiter bon vent à Angélique et Nicolas, qui ne partent pas bien loin, mais je ne vous dirai pas où! Vous n'aurez qu'à l'imaginer de temps en temps, derrière son écran de PC, car elle continuera certainement à lire LPV. Peut-être qu'un jour elle se décidera à y écrire, sait-on jamais!

La dream Team des Jardins, fidèle supportrice de LPV!

Joyeuses Fêtes à  tous!

Olif

Réunion très attendue aux Jardins de Saint-Vincent, cette petite rétrospective du millésime 2003 dans le Jura qui se déroule en pleine vendange 2004, 14 mois après la précédente, du quasiment jamais vu! Surtout que les derniers finissent dans la fraîcheur et sous la pluie qui commence à s'installer, heureusement de façon intermittente.

La foule des grands jours se presse autour de la table, beaucoup de candidatures de dernière minute sont venues grossir les rangs.

Contrairement à l'habitude, les vins ne sont pas dégustés à l'aveugle, car pour bon nombre d'entre eux prélevés sur fût. Donc pas encore commercialisés!

On commence par quelques rouges à base de ploussard, puis quelques blancs, pour que rien ne bouge, pour finir à nouveau sur des rouges! Heureusement, rien n'a foutu le camp! Les quelques pirates prévus ont quelque peu chamboulé l'ordre établi et causé des soucis d'organisation à notre ami Saint-Vernier, pourtant un sommelier rompu à tous les casse-tête!

Du fait du caractère un peu particulier de cette dégustation, nous n'avons pas droit aux petites fiches d'Angélique, ce que nous déplorons avec véhémence!

Place à  la dégustation!

Arbois Uva Arbosiana 2003, Pascal Clairet
Du ploussard sans soufre à la robe trouble, d'emblée évocatrice d'un vin « nature ». D'abord sur des notes de réduction, il libère ensuite son fruité éclatant, gouleyant, qui le rend très digeste, vocable à la mode concernant le vin, d'autant plus adapté à celui-ci qu'il vaut mieux le consommer rapidement après ouverture, pour cause de grande fragilité à l'oxygénation. Du plaisir gourmand à l'état pur!

Arbois Cuvée des Docteurs 2003, Bacchus
Contrairement au précédent, la robe est rubis brillante. Un beau fruité, épicé, mûr et riche, qui termine sur une petite amertume, dérangeante pour certains, mais qui assied bien la stature et la carrure de ce vin! Epatant et taillé pour une petite garde!

Arbois Chardonnay 2003, Michel Gahier
Vendangé le 10/08/03, à  14,2° naturels et tiré du foudre. La mise ne saurait tarder.
La robe est très claire, le nez, finement grillé, beurre légèrement et ce n'est pas dû à l'élevage! Le fruité reste croquant et l'acidité est bien soutenue pour un vin qui se révèle être d'une séduction immédiate. Il s'agit de la cuvée de base du domaine. Très beau!

Arbois Chardonnay 2003, Bacchus
Nez sur la pomme verte, le raisin, encore un peu fermentaire mais frais. Petite note amylique type bonbon anglais. Contrairement au précédent, l'acidité est un peu lâche, avec une amertume plus marquée en finale. Un vin à boire probablement maintenant, pendant 2-3 ans, pour profiter de son fruit, car la structure ne laisse pas présager d'une grande garde.

Côtes du Jura Chardonnay 2003, J. Macle
Vendangé (volontairement!) début septembre 2003, encore en pièce, sans lies et n'ayant toujours pas pris le voile, ce qui peut paraître surprenant! Le fût est en vidange, le voile n'est pas encore présent (ou alors invisible?) et le vin est préservé!
Le nez est original, contrastant avec les précédents, minéral, réglissé, d'une finesse et d'une délicatesse remarquables! La bouche est suave et câline, fraîche, d'une richesse contenue qui force le respect! Un vin que l'on a envie de boire mais qui n'est même pas à la moitié de son élevage! « Pas assez typé », pour Jean Macle qui élève par tradition tous ses vins sous voile, même si leur finesse les place à des lieues, et en hauteur, de tous les vins « typés » caricaturaux. On se plaît à imaginer ce que donnerait ce vin mis en bouteilles en l'état!

Côtes du Jura Savagnin 2003, J. Macle
Nez acidulé sur la pomme, les agrumes, puis qui s'intensifie sur la noix verte, l'écale fraîche de noix. Prélevé sur fût, un petit fût ayant contenu du jaune, il a pris le voile en un mois. Il offre richesse et opulence, probablement liées au millésime, et associe curieusement une aromatique oxydative , liée au fût, et des notes de savagnin ouillé bien mûr. Une grande complexité qui ne le prédestine pas à une commercialisation avant 2010, dans un clavelin. Il est encore tôt pour se projeter aussi loin dans l'avenir, mais c'est excitant de se dire que l'on a là matière à grand Château Chalon!

Arbois Grands Vergers 2003, Michel Gahier
Un vin exposé récemment au feu médiatique de LPV, rubrique Bouteille de la semaine, et dont la vente aurait explosé pendant la dite semaine! Je n'en attendais pas tant!
Est-ce le contexte, mais elle ne se présente pas tout à fait aussi bien qu'au début du mois! Un fruité néanmoins charmeur, avec une petite touche pharmaceutique (?) Un vin plein, riche, aux tanins mûrs mais dont la petite astringence finale gêne certains dégustateurs. De toute façon, je pense qu'il faut l'attendre, maintenant!

Arbois-Pupillin 2003, E. Houillon
Le nez est très lactique, avec de la réduction évoquant les fromages forts. Sa structure est un peu lâche, flasque et ses arômes inhabituels déroutent un peu. La finale est un peu dure et métallique. Pour l'instant déstructuré et bancal, il mérite les circonstances atténuantes. D'abord parce qu'il est atteint du stress de la mise et qu'il n'est pas censé être commercialisé avant un an suivant la politique du domaine, et que nous l'avions bien mieux goûté en cours d'élevage il y a quelques mois. A regoûter avant de le juger!

Côtes du Jura En Barberon 2003, S. Tissot
A l'aveugle, une bouteille apportée par l'un des participants, un échantillon tiré du fût. La robe sombre, presque noire, avec des reflets violines à la lumière, à peine trouble, tranche par rapport aux autres. Le nez est puissant, lacté, marqué par l'élevage, qui pourtant fut court. Le Seb relève des notes de choucroute, mais je suspecte chez lui des envies d'Alsace!
A ce stade, le vin est encore dissocié, possédant une rondeur fruitée intriquée avec des tanins un peu secs, collant aux dents. Pourtant, à mon avis une grosse matière, qui les roule un peu pour l'instant, mais qui devrait se dompter, ce qui n'est pas l'avis de tous, certains le trouvant mince et décharné derrière le bois. La texture est tout de même réellement étonnante pour un vin de Pinot Noir!

Pinot Noir de Chamoson 2003, Jérôme Giroud
Un pirate judicieux, servi juste derrière En Barberon. L'antithèse! Sa robe rubis, ses notes de fruits rouges épicés, sa fraîcheur, par le biais de notes végétales de pépins et de rafle, séduisent et interpellent. Une réussite, dans un registre franc et sincère!

Côtes du Roussillon Village 2003, Les Sorcières du Clos des Fées
Un vrai pirate, celui-là ! Le méridion dans le septentrion! Beaucoup de maturité, de chaleur, d'alcool et un peu de sucrosité en finale, le rendant plutôt flatteur. Gros volume, certes, mais souplesse et buvabilité.

Paille 2003, Michel Gahier
Un vin de Paille qui n'en est pas un! Moût de raisins fermentés issu de raisins passerillés sur la paille, 100% Chardonnay qui ne pourra pas revendiquer l'appellation pour cause de mise prochaine, donc d'élevage trop court. Mais il est tellement bon comme cela, sur le raisin croquant, la fraîcheur, probablement en relation avec une toute petite pointe de gaz. Belle longueur et finale sur la mine de crayon apportant de la complexité. Une bouteille qu'il sera dur de se procurer pour cause de quantités très limitées.

S'il fallait s'essayer à une synthèse sur le peu d'échantillons goûtés, c'est que 2003 est bien une année atypique, mais elle sera riche en belles surprises. Certains vins sont d'une accessibilité immédiate et un véritable bonheur pour les sens, d'autres nécessiteront plus de temps mais sont très prometteurs. Les blancs sont excitants mais loin d'être arrivés au bout de leur élevage, notamment les savagnins.

Et enfin, pour faire plaisir à son fan-club cruellement déçu il y a un mois, je suis heureux de vous proposer enfin une photo de l'insaisissable Angélique!

Caramba! Encore raté!

Olif