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Pour certains, l'origine pyrénéenne du Mont Ventoux ne fait aucun doute. Né bien avant les Alpes, suite au plissement pyrénéo-provençal dont il possède le grand axe, il n'aurait fait qu'être réhaussé et légèrement retravaillé par l'émergence alpine. Il faut bien reconnaître qu'il en impose, détonnant presque dans le paysage des Pré-Alpes du Haut-Vaucluse. Un terroir exceptionnel, aride, drainant, avec des coteaux très pentus. Un climat idéal, ensoleillé et venté, frais la nuit, peu propice au développemant de la maladie. Le seul petit problème, de taille, c'est qu'au sommet du Mont Ventoux, rien ne pousse, en dehors de spectateurs acharnés prenant pitié de cyclistes un peu moins chargés que les autres, à la peine dans les dernières rampes de l'ascension. Sur la tête du Géant provençal, à 1909 mètres d'altitude, pas plus de ceps de vignes que de bouclettes sur le crâne d'un calvitien précoce. Uniquement de grosses pellicules calcaires, encore une histoire de lutte des clastes, à force de gel et de dégel.
Les vignes, elles sont restées au pied, un peu plus bas, à une altitude respectable pour du vignoble. Au sud, du côté de Méthamis, on ne trouve quasiment que des raisins de table. Certains terroirs pourraient peut-être mériter la cuve, pourtant. Faudrait voir... Ce jour-là, comme un fait exprès, c'était le gros cirque à Méthamis! Un tout petit chapiteau de passage, mais les camions et les caravanes bloquaient la route d'accès au désormais célèbre petit hangar de vinification où j'avais rendez-vous avec un vigneron AJT. La tête sur les épaules et le chapeau bien vissé sur la tête, Olivier B. n'a rien d'un géant. Il émerge d'un rêve qu'il a pourtant vécu bien éveillé et n'aspire désormais plus qu'à retrouver un anonymat qui lui sied bien. "Je n'ai plus envie de voir ma tronche et mon nom dans les médias, je veux redevenir anonyme, dans l'ombre, de profil, juste Olivier B.". B. pour bagout, très certainement. Parce qu'il est volubile, Olivier.
Musique! Le premier réflexe après avoir ouvert la porte du hangar. Yves Jamait, forcément, indissociable désormais du vigneron AJT.
On goûte deux ou trois blancs au fût (dont l'oxydative et imprévisible cuvée Jade, vendangée toujours le même jour, quoi qu'il arrive, encore en kit et assemblée à la pipette dans une éprouvette), on papote. Jamait joue toujours dans le poste. Et puis il y a les rouges, qui n'en font un peu qu'à leur tête, mais ça y est. Le grenache 2009 est reparti à bloublouter. Il va y avoir un peu de boulot de mise en bouteilles dans quelque temps, parce qu'un troisième millésime ne tiendra pas dans ce petit hangar de vinif. Le vin de hangar, un nouveau concept très système D, très système B.. Les vins se goûtent plutôt bien d'une manière générale, fruit en avant, beaux tanins soyeux et frais. La palme à la future Deuxième, millésime 2009, une splendide syrah des Nayes qui devrait faire causer d'elle dans quelque temps. Il n'aurait plus manqué que ça Nayes pas! Pour y goûter, il ne faudra pas être le dernier, quantités limitées. Le karma depuis le début de l'année est trop bon, l'horizon d'Olivier se dégage un peu, le Ventoux est toujours inscrit dans son paysage, l'avenir proche n'est plus aussi incertain. Il y aura bien du 2011 des Amidyves, un millésime pour l'instant "zéro traitement". Le pari est en passe d'être gagné, chaleur et mistral étant arrivés à point pour sécher les vignes de ce printemps exceptionnellement et anormalement pluvieux dans le sud de la vallée du Rhône.
Après ce tour de hangar, direction Villes sur Auzon, où Les Vins d'Olivier B. ont pignon sur rue. Une boutique à la déco bien dans l'esprit et à la sonorisation adéquat. À Jamait, pour toujours. Ambiance provençale autour d'un tonneau, sur le trottoir, sous un platane. Dégustation apéritive et aérée des vins en bouteilles: les Amidyves 2007 toujours aussi sensuel, 2008, plus végétal et moins chaleureux, pinoterait presque.
Flash-back. La veille, ça m'aurait donc vraiment fait mal au sein de ne pas escalader le Géant. Via Malaucène. La foule m'attendait au sommet, forcément, par un temps pareil. Beaucoup de bédouins, entassés au balcon, quand ils ne faisaient pas la montée en vélo, avec plus ou moins de bonheur. Descente tout schuss par Bédoin, la plus raide à ce qu'il paraît, avant le ravitaillement à Carpentras, Chez Serge, l'adresse à ne pas manquer au pays du berlingot. La truffe et le Ventoux y sont à l'honneur. Petit retard à l'allumage au service, frôlant la double faute, mais ça s'est arrangé par la suite. Ça valait le coup de patienter.
Menu truffes et Oligocène 2005 de Philippe Gimel, du domaine Saint-Jean du Barroux. L'osmose parfaite et non pas l'inverse. Avec l'Oligo, belle entrée en cène pour copuler avec la truffe. La puissance massive du géant et la délicate dentelle du Montmirail. Comme sur le dessin de l'étiquette, judicieusement stylisée.
Maintenant, j'en suis convaincu, le Ventoux, ce n'est pas que du vent. Là-bas, il y a tout. Et pas que des cyclistes, il y a aussi du vin et des truffes. Pas la peine de chercher des poux sur la tête du Géant...
L'information matinale, de la plus haute importance, était placardée en jaune sur tous les murs de la ville de Genève: un Suisse sur quatre aime faire l'amour à plusieurs. Ce que l'on sait moins, parce que ça ne figurait pas dans le journal, c'est qu'un journaliste suisse sur un certain nombre aime déguster du vin à plusieurs. Quand ils ne sont pas en nombre suffisant, les journalistes font volontiers appel à des blogueurs frontaliers. Une expérience forte, racontée de l'intérieur par l'un d'eux, à défaut d'être analysée par un vinologue assermenté.
La mission dévolue au panel des 5 dégustateurs réunis cette année, auxquels on aurait presque pu rajouter un passager clandestin, consistait à déguster les vins d'assemblage rouge 2009 genevois déjà primés lors des Sélections des vins de Genève, pour récompenser de la traditionnelle fouine du Prix de la Presse l'un d'entre eux. Par cette chaude matinée de juin 2011, les vins riches et opulents du millésime 2009 élevés en barrique ne se présentaient pas sous leur meilleur jour. Une dégustation difficile, avec beaucoup de notes boisées souvent rédhibitoires dans certains vins, un fruité parfois compoté et une fraicheur qu'il fallait traquer dans l'acidité des cépages les plus gourmands. La mise est récente, il faudra savoir patienter pour profiter au mieux de ces vins qui trouveront plus facilement leur place à table dans quelques années.
Si le Sanglier de Bronze (meilleure note obtenue pour un vin lors des sélections) est allé de façon apparemment méritée au domaine les Hutins pour un pinot gris liquoreux ayant obtenu un score de plus de nonante-deux points (vin que je n'ai pas eu la chance de goûter), la Fouine du prix de la Presse a récompensé un vin de la Collection Esprit de Genève, élaboré par Florian Barthassat, de la Cave de Genève, l'un des rares vins à pouvoir se prévaloir d'une finesse rafraichissante ce jour-là. L'Esprit de Genève, c'est un vin constitué d'une proportion d'au moins de 50% de gamay, cépage emblématique du canton, associé obligatoirement au gamaret et au garanoir, ainsi qu'à tout autre cépage que le producteur voudra bien y rajouter, pour sa petite patte personnelle. Élevage partiel ou total en fût de chêne obligatoire.
Question gastronomie et musique, les Genevois ont également beaucoup d'esprit. Ils cuisinent d'enfer et chantent la bouche ouverte, parfois pleine, sur des riffs sauvages et dans les bruits de casserole. Pour la mise en boîte à images, ils comptent dans leurs rangs de grands spécialistes du rock, de la gastronomie et de l'histoire naturelle qui savent filmer les gens au plus près de l'âme et des gencives, quand ils n'empoignent pas eux-mêmes la guitare pour accompagner les Hell's Kitchen et jouer du blues à fond au fond de la cuisine.
Aucun Express ne nous emmènera vers la félicité vinique... Le dernier Hors série Spécial vins du plus rapide des magazines hebdomaires est signé Bettane & Desseauve. On attend avec impatience le prochain supplément vins du Monde, du Pélerin, de Voici et de OK Magazine pour faire la comparaison. Champagnes de marque et rosés marketés au menu de celui-ci. Les agences de communication ont bien bossé. Ah!, si, quand même, du neuf avec quelques sympathiques portraits et interviews de vignerons (Ryan O'Connell, Éloi Durrbach, Catherine Leconte des Floris...) et un gros dossier vin et internet, touffu, avec une douzaine de pages, passant notamment en revue les blogs vignerons et ceux des amateurs. On aime la verve gouleyante de Miss Glouglou, qui aligne les mots avec un débit aussi rapide que celui d'un bon canon versé dans le verre, et on ne lui en veut même pas de ne pas avoir fait du Blog d'Olif son blog de chevet. Par contre, confier le sujet des blogs vins à Nicolas de Rouyn, c'est un peu comme demander à Patrick Dussert-Gerbert de rédiger un état des lieux de la critique vinique et des guides sur le vin en France. Ça manque un brin d'objectivité. Oui, un brin. Nicolas de Rouyn, c'est le chargé des (bonnes, parfois mauvaises) relations avec les blogueurs par le team Bettane & Desseauve. Il anime un blog de bon vivant et il se voudrait le Monsieur Loyal de la blogosphère vineuse. Bien coiffé, bien habillé, affable et courtois avec les dames, plutôt disert, sur tous les fronts du web 2.0 et aussi dans les magazines. Sans remettre en cause la qualité individuelle de chaque blog qu'il recommande, on assiste ici à un véritable noyautage de la blogosphère qui oscille entre copinage, complaisance et dévotion. N'y aurait-t-il donc déjà plus aucune place dans la Bloglouglou si l'on n'est pas de sexe féminin et/ou journaliste et/ou parisien et/ou organisateur de dégustations branchées et/ou membre du GJE? Ce serait bien triste, quand même. Légère concession au décalage, Le vin de mes Amis, de l'épatant Laurent Bazin, malheureusement plus très actif sur la toile, Littinéraire vinique de l'abscons (avec un "s") cognaçais (avec un "c" cédille) hors d'âge, ainsi que l'incontrôlable chien fou Vindicateur, le métaguide qui aboie sur Internet. Et puis il y a aussi Eva, à qui on pardonne volontiers d'être une fille, parisienne de surcroît, tant elle débouche les bons canons plus vite que son ombre ligérienne, et Bourgogne Live, les chouchous de la Bloglouglou, sans qui le classement Wikio aurait une saveur différente chaque mois.
Toutefois, pour ceux qui préfèreraient prendre la contre-allée, rien n'est perdu. Il y a matière à surfer longuement sur le mascaret de la blogosphère. À défaut de pouvoir publier un encart dans le numéro Spécial pinard de Fluide Glacial, voici une autre sélection de blogs, tout aussi tendancieuse et assumée. Parfois même présents dans le haut du tableau Wikio, ce qui en dit long sur leur qualité puisque ce serait apparemment un indicateur fiable d'évaluation de la bonne tenue d'un blog, même si ce n'est qu'un reflet très partiel de son activité réelle. C'est parti pour un dénoyautage des blogs vin, versant Bloglouglou préhistorique, l'authentique et originelle. Celle qui défie le temps et qui a survécu aux météorites. Celle qui ne s'en laisse pas conter et renacle à l'idée de céder aux sirènes des agences de communication. Celle qui obstinément poursuit son petit bonhomme de chemin gustatif personnel, n'hésitant pas à mettre en avant des vins et des vignerons peu médiatisés et/ou jugés peu recommandables par le monde œnologiquement bien-pensant. Celle qui, parfois, dérange un peu et espère bien continuer à jouer son rôle de poil à gratter vinique, histoire de permettre aux internautes de surfer un peu moins expressément. Les dinosaures de la Bloglouglou ne sont pas encore en voie d'extinction, c'est tout le mal qu'on leur souhaite. Les blogs sont cités dans un ordre totalement aléatoire.
Journal d'un passionné de la rive droite: voilà un blog d'amateur vraiment très pro, ce qui ne plait pas toujours aux pros, d'ailleurs. Les commentaires de dégustation de Daniel Sériot, assortis d'une note chiffrée (sur 20 ou sur 100, selon le type de dégustation, parfois doublée d'une note plaisir, ce qui est suffisamment rare pour être mentionné) sont impressionnants de précision, de quoi donner des complexes à bien des dégustateurs chevronnés. Daniel déguste beaucoup de Bordeaux, c'est sa passion. Rive droite, c'est dans le titre, mais aussi rive gauche et Sauternais. Personne n'est parfait. Sa porte reste cependant ouverte au Rhône, à la Loire, à l'Alsace et aux autres régions françaises. Les parenthèses philosophico-décalées et/ou culinaires d'Isabelle Sériot apportent une bouffée d'air frais à ce touffu carnet de dégustations, que Daniel noircit à la chaîne lorsqu'il "travaille" à goûter du vin. Ses grandes connaissances en géologie lui permettent de faire aisément le lien au terroir, ce qui n'est pas à la portée de n'importe qui.
La Pipette aux quatre vins: vous voulez du dinosaure? En voilà! Du Brontosaurus Rapitus premier choix. Avec Philippe Rapiteau et sa célèbre Pipette, on est plus proche de l'esprit Le Rouge & le Blanc que de Pinardo Madame ou Jaja Express. Partir à la découverte du vignoble, des vignerons et des vins, ne pas attendre qu'ils arrivent tout cuit et pré-mâchés dans le verre, creuser le terroir, approfondir ses connaissances viniques pour boire et déguster intelligemment. Les REncontres VEndéennes autour du VIN, c'est encore lui. Cette manifestation ascensionnelle annuelle réunit à Saint-Jean de Monts des amateurs venus du monde entier (un Québecois de passage est venu, une fois) pour participer, dans un esprit aussi festif qu'enrichissant, à un grand raoût gustatif dans lequel les vignerons sont également fiers de s'impliquer, n'hésitant pas à prendre les airs, depuis la Provence ou l'Italie, pour parader, bouteille à la main, sur la plage des Demoiselles. Sea, wine and sun, en short et en sandales, avec parfois une petite laine, loin des salons parisiens branchés.
Vins-Confédérés: depuis plusieurs années déjà, Laurent Probst boit en Suisse. Avec un sens du partage pourtant très développé. Désormais reconnu comme un acteur réel de la communication autour des vins de la Confédération, on peut l'apercevoir dans toutes les manifestations vineuses majeures, du Valais à Vully, sans discrimination cantonale. Un bel exemple pour l'unité fédérale!
Le Bicéphale buveur: un tout jeune dinosaure, à peine sorti de l'œuf, mais qui fait déjà parler de lui. Du dinosaure, il a la carrure, surtout sa moitié bressane, le demi Bicéphale picard, plus souffreteux, sucrant déjà volontiers les betteraves. Parfait dans le rôle du candide, le Bicéphale s'émerveille aussi facilement devant une belle bouteille et un bon vigneron qu'il ne s'interloque devant une daube de supermarché, dénichée entre deux rouleaux de papier hygiénique. Parfois c'est l'inverse. Le Bicéphale est un ingénu, aussi imprévisible que la pluie ou le beau temps. C'est ce qui fait son charme. On a tous en nous quelque chose du Bicéphale.
Œnophil: sous des dehors un peu laconiques et austères, ce blog s'impose comme une véritable mine d'information sur les vins d'Alsace. Immergé au cœur du vignoble, Philippe Bon nous fait vivre de l'intérieur le quotidien de certains vignerons alsaciens parmi ses préférés. Et souvent ce sont les meilleurs, en fait. Les plus sincères et les plus authentiques, ceux dont les vins respirent la vie. Réflexions, vidéos, photos, instantanés du vignoble, des fragments d'Alsace à portée d'ordinateur.
Monomaniaquement Alsace: Alsace au menu, encore, de l'entrée au dessert, avec Patrick Böttcher, lui aussi issu des forums. Insatiable et pantagruelique dégustateur, comme seuls savent l'être les pharmaciens belges, surtout quand ils sont d'origine suisse allemande, ses copieux comptes-rendus de dégustation s'inscrivent dans un processus de compréhension globale du vin, de son élaboration à sa déglutition. Passionnant et instructif, parfois roboratif. Mais comment font les Belges pour déguster autant de vins à la fois, sans même les cracher, une fois?
Glougueule: le fameux site des hommes de glou n'est pas misogyne. Sa porte est ouverte aux femmes, Sylvie Augereau en l'occurence, même si elle ne vient pas souvent rendre visite à Mimi et Fifi. Glougueule, le seul blog vin qui vous relinge pour l'hiver et l'été, avec une gamme de ticheurtes à faire pâlir les plus grands couturiers. Les dessins et, maintenant, BD (ah!, les aventures impayables de Mimi, Fifi et Glouglou) de Michel Tolmer alternent joyeusement avec la prose épicurienne de Philippe Quesnot, créant un joyeux foutoir plutôt nature, dans lequel il fait bon se promener.
Wine tasting, vineyards, in France: un blog en anglais, même s'il parle essentiellement (mais pas exclusivement) de dégustation de vins et des vignobles de France, si ma traduction est correcte. Les comptes-rendus de Bertrand Celce sont plutôt fournis, copieusement illustrés, témoignant d'une véritable passion pour les vins et les vignerons qu'il rencontre. Ici encore, un lien fort au terroir et aux vignerons exigeants.
ShowViniste: c'est quoi, un blog citoyen du vin? Tigibus dirait que c'est un blog qui a du poil au c... Mais un blog citoyen, c'est un blog qui encourage et soutient la bonne viticulture, qui soulève de vrais problèmes et tente d'apporter sa petite contribution à l'édifice. Olivier Lebaron réussit la prouesse d'inciter à la réflexion tout en restant extrêmement concis et plaisant à lire. The Show Viniste must go on!
Une femme, des vins: Catherine Champeaux est une grande voyageuse. Ses pas l'attirent souvent du côté de la Grande Bleue, très au Sud, sur la Côte d'Azur qu'elle affectionne, pas pas exclusivement. Une vraie l'Yonne, aussi. Partout où il y a de belles rencontres à faire, dans le vignoble, mais aussi sur les salons, elle n'hésite pas à franchir la distance et sortir son grand cahier de notes qu'elle noircit consciencieusement, pour en tirer des billets d'une grande sensibilité.
Du Morgon dans les veines: lorsqu'il se rend au don du sang, Guillaume Nicolas-Brion est régulièrement recalé. Trop nature, pas assez sulfité, son sang ne fait alors qu'un tour et il se rend dans le premier bon bistrot du coin pour se remplir la panse et s'abreuver d'un verre de bon Beaujolais ou autre, mais un vin avec du raisin dedans. Le carnet de bord d'un épicurien parisien, qui sait où il fait bon manger et boire.
Vin & Cie: l'un des tout premiers blogs sur le vin, celui d'un vrai grognard de la République, ancien du Ministère de l'Agriculture, un espace de liberté où il parle beaucoup de vin, en pointant volontiers les problèmes de la filière et en cherchant à proposer des solutions pour les résoudre. Dinosaure parmi les dinosaures, Jacques Berthomeau n'a pas sa langue dans sa poche et fourbit régulièrement les armes contre les empêcheurs de tourner en rond du bon et du bien vivre. C'est un bavard très prolifique. Une semaine de vacances n'est parfois pas superflue pour arriver à lire tout ce qu'il écrit et publie dans une journée.
Olif
P.S.: voilà, comme ça, il y en a pour tous les goûts, et pas exclusivement pour ceux des lecteurs de l'Express. À chacun de picorer où bon lui semble.
P.S.2: des blogs vin, évidemment, il y en a encore plein d'autres. Du simple livre de cave on-line au comptes-rendus de dégustation de club, en passant par le carnet de bord gastronomique. Je ne peux pas tous les citer, ni les recommander (plutôt froisser tout le monde que personne), mais chacun peut y aller de la sienne dans les commentaires.
P.S.3: si vous aussi vous êtes indigné par quelque chose qui se passe dans le milieu du vin, il faut aller faire un tour sur Vindicateur.
- un pont, celui de l'Ascension, où on n'en finit plus de monter en pays montois. La Vendée en son fief du vin, largement ouvert aux autres régions. Le deuxième pont du secteur mène à Noirmoutier, où il fait bon aussi aller faire un petit tour chaque année.
- un esprit, celui de la rencontre, de l'échange et du partage. La toute première rencontre, ce fut d'abord celle de Philippe Rapiteau, fervent amateur yonnais et Maître Yoda à ses heures, avec Philippe Gallard, bistrotier et caviste dans son Chai, celui de Carlina. Ensemble, ils ont décidé d'animer ces journées en stimulant la soif des internautes du monde entier. Et, accessoirement, celle de quelques vendéens, voire de touristes de passage. On peut en faire, des choses, grâce à Internet... Désormais, #REVEVIN est rentrée dans l'ère 2.0, grâce à la présence exceptionnelle d'une geekette de passage.
- une première clef des terroirs, celle qui habite les organisateurs et qui troue sans problème la serrure des participants, et même un peu plus bas parfois. L'approche vigneronne, sincère et authentique, y est plébiscitée. Les vignerons, par amitié, ne manquent pas de se bousculer sous le patio. Les voisins ligériens se taillent la part du lion, mais on vient à Saint-Jean d'un peu plus loin, parfois. Francis Poirel, Richard Leroy, Patrick Baudouin, Marc Houtin, Valérye Mordelet et Jean-Daniel Koecklé, Frédéric Sigonneau, Luca Roagna, Philippe Delesvaux, Eddy Oosterlinck, Jérémie Mourat, Samuel Mégnan, Joël Ménard... ont répondu présent par le passé. Cette année, ce sont Éloi Durrbach, Thierry Michon, Jérôme Breteaudeau et Antoine Sanzay qui s'y sont collés, avec un plaisir non feint, je pense.
- la deuxième clef des terroirs, déjà largement représentés chaque année (voir plus haut), l'a été peut-être encore à peine plus cette année, avec la diffusion du film de Guillaume Bodin, La Clef des terroirs, primé dans le même temps à Œnovidéo en Arbois. Un aperçu documentaire de la biodynamie, avec des intervenants triés sur le volet et des images particulièrement bien léchées.
- du sable, des vagues, du vent, l'océan, immuables chaque année. Jamais il n'a fait autant chaud qu'en 2011 sur la croisette vendéenne, mais jamais il n'a autant plu le dimanche, comme pour couvrir les larmes des participants, au désespoir de devoir s'extirper de la déferlante tombée sur Saint-Jean, y compris vinique. Sea, wine and sun, donc, auxquels il convient de rajouter quelques activités annexes, en tout bien tout honneur, comme la promenade en vélo sur la corniche vendéenne, la Rosalie dans les rues de Saint-Jean, le ramassage de pignons sur la plage à marée basse, le passage du Gois en véhicule insubmersible et toutes ces sortes de choses qui font de ces Rencontres Vendéennes des moments inoubliables. Vivement la prochaine édition...
Le Gard est un département viticolement écartelé entre le Languedoc et les Côtes du Rhône. À moins que ce ne soit un pont entre les eux? Gardon nous de toute conclusion hâtive...
Domaine Perraudin, cuvée Solal 2009: un vin d'architecte, bâti sur l'originalité: assemblage de viognier, sauvignon, chardonnay, petit manseng, il est très aromatique, avec des notes fermentaires encore présentes, du gras en bouche, une belle élégance mais une structure un peu alanguie, qui mériterait un plus de peps. Un caractère sudiste, pourtant jamais plombant, peut-être exacerbé par le millésime 2009. Mais il faut bien admettre que c'est de la belle ouvrage, destinée à la gastronomie.
Une renaissance pour ce domaine en sommeil depuis plusieurs années, géré par Gilles Perraudin, architecte, et situé au diable Vauvert, 30600. Un parti pris d'excellence qui se paye cash: 20€ au domaine quand même.
Domaine des Lys: la syrah 2009 du Pays des Cévennes a tout d'une Grande. C'est son nom, en fait. Une petite bombe qui embaume la tapenade, l'olive noire et les épices. Duché, rien à voir avec Guevara, c'est l'assemblage syrah-grenache en vin de Pays du Duché d'Uzès. Millésime 2009 aussi. Un vin qui ne s'use que si on le boit, mais qui révèle tout son potentiel après une bonne aération. Des sols argilo-calcaires qui préservent la fraîcheur, malgré la richesse et la concentration du millésime. C'est très bon, presque gouleyant. Ce projet viticole, réunissant Ray Monahan et Olivier Privat, également vigneron à La Glacière, a tout pour séduire. Les Lys, ça devrait tourner fort!
En mai, bois ce qu'il te plaît! Puisque, le 31, les blondes Québecoises vont siffler en direct live sur le web du magnum alsacien, il n'y a aucune raison qu'on n'envoie pas du gros aussi ici. En léger différé, par contre. Champagne millésimé 2005 de la maison Boulard, Delphine et Francis, père et fille. Un nouveau petit domaine dans le paysage champagnard. J'aime bien aider les petits jeunes qui débutent. Surtout quand ils font aussi bon. Il faut dire que le papa Francis a déjà de la bouteille dans le métier. Du jéroboam, même.
Tous les bons médecins vous le diront: boire, oui, mais avec modération. Pas plus d'une cuiller à soupe de bon vin par repas. Ah, tiens, il n'y en a déjà plus? Trop bon, ce médicament effervescent!
Bon, on passe à table? Faites péter les homards et les tartelettes au chocolat!
P.S.2: ni Lilliput, ni soumis. Mais je vais quand même aller rendre ses couverts à Gulliver.
P.S.3: le Jéroboam 2005 de Delphine et Francis Boulard a en fait été ouvert, dégusté et entièrement bu lors de Terres et Vins de Champagne, en accompagnement de bouchées de homard servies sur tartelette au chocolat. Véridique! Un Champagne épicé, élégant et persistant, à la bulle fine, de grande classe. Un accord sublime, je l'ai encore en bouche.
P.S.4: la grosse tentacule vérolée, sous les bouchées de homard, c'est la main du serveur. À la limite, ça couperait presque l'appétit!
Flashback. À l'occasion de cette 36ème session des Vendredis du vin, Philippe Rapiteau, the Pipette-man, nous invite à jeter un sérieux coup d'œil dans le rétroviseur. Vous faisiez quoi, le précédent millénaire? Encore à l'école primaire ou déjà immergé dans le monde professionnel? Avec suffisamment de revenus pour acquérir quelques bouteilles? Et suffisamment patient pour les laisser vieillir en cave? Vinogérontophiles, ce VDV est le vôtre. Si la simple évocation de robes supposées fripées, de tanins possiblement ridés ou d'arômes évolués de petite vieille qui se néglige vous procure un délicieux frisson sur l'échine, dépoussiérez vos flacons et sortez vos tire-bouchons! C'est quoi, d'abord, un bon vin vieux? Un bon vin vieux, c'est avant tout un vin qui a su rester jeune. Sur l'âge, mais pas décati. Tenant encore debout, sans l'aide d'une canne ou d'un déambulateur. Et, du coup, révélant tout le potentiel du terroir dont il est issu. Avec le temps, le cépage s'efface et laisse la place à la magie du lieu. Les arômes deviennent tertiaires, ce qui leur confère un charme certain, mais ça ne suffit pas à réjouir le palais. Si la bouche s'étiole, on dit que le vin a perdu son corps mais pas son âme. Maigre consolation. Les bons vivants ne se sentent pas concernés lorsqu'il s'agit d'étreindre des squelettes, comme le chante Brassens.
Dans les années 1990, la base essentielle des achats de vin des Éts Olif (formule empruntée au Sieur Boulard) était constituée de Grands crus classés bordelais. Ce qui pourrait être considéré comme une classique erreur de jeunesse se révèle néanmoins être finalement un plutôt bon placement, financier et gustatif, tant, à l'époque, le prix de ces bouteilles semblait dérisoire par rapport à ce qu'il peut être maintenant. Cela n'excuse rien, mais il faut désormais les vendre ou les boire. Ce n'est quand même pas tous les jours que l'on peut se dire que l'on s'en est jeté pour plus de 1000€ derrière la cravate, parce que de toute façon ça ne les vaut pas, qualitativement parlant! Les 2 bouteilles bordelaises ci-dessous m'ont coûté à peine 600 francs en tout. Du bon franc français du précédent millénaire, à l'époque où la baguette valait 1 ou 2 balles, guère plus qu'un petit noir au comptoir.
Le mois de mai, dans la famille Olif, c'est celui des anniversaires. Deux millésimes à fêter, loin d'être les meilleurs, malheureusement. Mais il reste quand même quelques flacons à ouvrir, qui permettent de juger de la jeunesse des récipiendaires. Et de jauger la qualité des vins achetés pour l'occasion, avec le secret espoir de les emmener le plus loin possible. De là à dire que cette session des Vendredis du vin tombe à pic...
-Roussette de Savoie Marestel 1987, domaine Dupasquier: celui-là, ce n'est pas un vin de Bordeaux, tout le monde aura rectifié de lui-même. Cette bouteille, gentiment cédée par Noël Dupasquier lors d'un passage, déjà lointain, au domaine, a patiemment attendu son heure. Son altesse la roussette de Savoie supporte en principe aisément le poids des ans. Le nez est très intense, marqué par des notes d'écorce d'orange et de cire. En bouche, si on sent encore bien une certaine vivacité, la structure parait un peu décharnée et commence à peiner sur la longueur. La finale est marquée par une légère amertume qui laisse peut-être un poil amer d'avoir attendu cette bouteille un peu trop longtemps.
- Château Mouton-Rothschild 1987, Pauillac: avec celui-ci, on est bien à Bordeaux, nageant dans le stupre et le lucre. Dernière vendange du Baron Philippe de Rotschild, étiquette signée Hans Erni, l'une des dernières œuvres de ce peintre suisse renommé, dernier exemplaire issu de ma cave. Tout a une fin, sauf ce Mouton, loin d'être fini. La bouteille oui, qui n'a pas fait trop long feu, l'exemple même d'un beau Pauillac à maturité, malgré la petitesse du millésime. Arômes tertiaires, un peu sous-bois et humus, notes de fumée et de bois noble. Tanins souples et fondus, élégants et harmonieux, beaucoup de finesse, de classe et surtout un grand plaisir en bouche. À des lieues du caractère austère et malengroin du millésime 1988, dernière expérience plutôt malheureuse et déplaisante vécue avec Mouton.
- Château Lafite-Rothschild 1994, Pauillac: après une première bouteille de ce lot, désespérément bouchonnée il y a une dizaine d'années, l'heure de la revanche allait-elle sonner pour cet autre cru fétiche pauillacais? 1994, millésime difficile, qui a conduit Lafite à ne garder que le cabernet-sauvignon pour sa grande cuvée. Plutôt corpulent, le vin se pare d'une relative austérité à l'ouverture de la bouteille mais les tanins ne sont pas revêches. De la finesse et une grande droiture le rendent plutôt séduisants sans son genre. Long et élégant, il n'est pas pour autant guindé et se laisse plutôt bien approcher. On peut encore l'attendre, ou à défaut le vendre aux Chinois.
"I’m sick and tired of tasting wines From uptight, short-sighted, narrow-minded hypocritics All I want is the truth Just gimme some trousseau I’ve had enough of drinking wines By neurotic, psychotic, pig-headed producers All I want is the truth Just gimme some trousseau"
Ouais, je suis malade et fatigué de goûter à des vins étriqués, hypocrites et étroits d'esprit, tout ce que je veux, c'est la vérité, donnez-moi du trousseau. Marre de boire des vins élaborés par des têtes de cochon de producteurs névrosés et psychotiques. Tout ce que je veux, c'est la vérité, donnez-moi du trousseau! Imagine un seul instant que John Lennon ait vécu dans le Jura dans les années 2010 et ce n'est pas la peine de chercher plus loin l'inspiration de son hymne pacifiste. Boire du trousseau n'est jamais une corvée.
Cette macération carbonique de trousseau des Corvées, sous Curon, vinifiée grains entiers, sans ajout de quoi que ce soit pour le dénaturer, se laisse boire sans forcer ni fatiguer. Corvéable à merci, je veux bien l'être pour ce vin-là. Une production du domaine de l'Octavin, réalisée par Alice et Charles. Les décors sont de Mme Olif sur une idée originale de Mr Olif, moi-même ici présent. Avec autant de bonheur, dedans et en dehors de la bouteille, on ne sait plus à quel nain se vouer.
Courant mai, le domaine Chantal Lescure a pour habitude d'ouvrir en grand les portes de son domaine. Opération nettoyage de printemps au cours de laquelle les fidèles clients peuvent venir chercher leur allocation annuelle, mais aussi où les anglophones de passage à Nuits-Saint-Georges peuvent venir jeter un coup d'œil à la cave. Open cellar et open bar avec modération. Ce jour-là, on peut goûter à toute la production du domaine et même profiter de la venue d'un invité dont les vins sont distribués par DingoVino, la cave dijonnaise de François Chavériat, responsable de la grande qualité des vins du domaine Lescure depuis plus d'une dizaine d'années, comme chacun sait.
Luc Vignal est vigneron dans les Costières de Nîmes où il exploite 40 hectares de vignes en compagnie de sa femme. Une telle surface, ce n'est pas rien, et jusqu'à il y a peu, les vins de la propriété étaient vendus en vrac au négoce. Depuis qu'il se consacre à temps plein au domaine, Luc a fait Marche avant. En entamant une conversion bio et en embouteillant sous lui-même sous le nom du Mas du chêne. Et puis, il a fait Marche arrière, en produisant du Vin de France. Marche avant, un assemblage de grenache blanc et roussane frais comme un gardon. Marche arrière un gouleyant rosé de saignée acidulé. Marche arrière, une carbo de carignan, complétée par grenache et syrah pour ne pas trop faire carbo. Marche avant, une cuvée de rouge un peu plus "sérieuse" mais dont les tanins ne sont pas envahissants. Élevage un peu plus long, avec une part de fûts, c'est un 2009, contrairement aux précédents, millésimés 2010. Les jolies étiquettes du domaine, au charme suranné, sont une création originale signée The Bazart.
Mas du Chêne, Luc Vignal et Emmanuelle Delon, 30800 SAINT-GILLES
Après ces préliminaires sudistes, la dégustation des 2009 du domaine Lescure s'annonçait plutôt bien. 4 blancs pour commencer et se refaire un palais bourguignon. Le Côtes de Beaune du Clos des Topes Bizot est top, évidemment, fin, net élégant et pas du tout biseauté. La Grande Chatelaine, toujours en Côtes de Beaune, a une personnalité plus marquée et s'exprime plus dans la puissance. Le Nuits-Saint-Georges Les Creux Fraîches Eaux et le Meursault Pellands demanderont plus de temps pour se fondre, du fait de l'opulence du millésime et l'élevage un peu plus marqué.
En rouge, les cuvées d'entrée de gamme (Bourgogne et Côtes de Beaune du Clos des Topes Bizot) sont gourmandes à souhait, la palme une nouvelle fois à la finesse des Topes Bizot, un climat avec lequel j'ai décidément beaucoup d'affinités. Dans les crus, après un joli Volnay, Pommard se décline en 3 climats. Aux solaires Vignots, je préfère la fraicheur des Vaumuriens, qui vaut mieux que rien en étant son pendant exposé nord. Les Bertins sont plus complets et plus riches, peut-être encore un peu massifs à ce stade. Le Chambolle-Musigny Les Mombies est toujours aussi séduisant et élégant. En Nuits, les très belles Damodes sont pour moi un cran en-dessous des superbes Vallerots, combe froide qui exhauste la minéralité et la fraicheur des tanins. Le Vosne-Romanée Les Suchots goûte un peu fermé et compact à ce stade, et l'apothéose est atteinte avec le Clos de Vougeot, aux enivrants arômes de violette et au grain de tanins d'une grande délicatesse. Un fin et pertinent dégustateur.com, grand connaisseur en crus bourguignons, m'a soufflé que ce Clos avait des airs de Côte Rotie bourguignonne. Il n'a pas tort, le bougre. Quand le pinot syrahte...
Olif
P.S.: les 27 et 28 mai, à Épicuréa, Poligny, Jura, une grand-messe gustative sera célébrée par Philippe Bouvret, avec la participation de Julie Balagny, productrice de Beaulolais et nouvelle reine de Fleurie, Gilles Berlioz, le savoyard symphonique, et Olivier Lemasson, qui n'a de maçon que le nom parce qu'il fait aussi du vin de Loire et qu'il sait le conter. En présence (exceptionnelle) de Fanfan Ganevat dans le rôle de l'enfant de chœur, même qu'il aura peut-être bien un ou deux trucs à faire goûter. À ne manquer sous aucun prétexte, donc. Quel dommage pour ceux qui habitent si loin...
Pendant que Charles boit, Dominique en dix rangs fait du vin. Au domaine du Haut-Campagnau à Montréal, 32250. Ici, les lèvres ne gercent pas l'hiver, le bonheur est juste dans le pré. Dans le Gers, t'as le domaine du Haut-Campagnau et, un peu plus loin, t'as Riquet. Tariquet, c'est du vin industriel produit à la machine, qui a beaucoup fait pour la renommée des Côtes de Gascogne auprès du grand public, jusqu'aux frontières de la Roumanie. Le plus grand domaine viticole d'Europe. Par la taille, évidemment. Faute de Premières grives, on boit du merlot. C'est préférable, de toute façon. Magnus 0102, c'est grand. LA découverte de Vins nature en Nord 2011. À l'image de Dominique Andiran, jovial "éleveur de raisin" et "vigneron fainéant", Magnus a l'accent du sud-ouest, loin des aurores boréales du Mont-Royal de nos cousins québecois. Du merlot juteux et fruité, soutenu par un soupçon de tannat, qui émoustille les papilles. Magnus, pour voir le bonheur en grand dans le pré, avant, de regoûter peut-être un jour aux Pissenlits, mais pas par la racine.
Alors que je ne sais pas encore si je vais participer, en tant que jury, à Un vin dégueulasse presque parfait, le nouveau concept d'émission de télé-réalité plus vrai que vin "nature" de TV12° où il s'agit de déterminer quelle peut bien être la meilleure dégueulasserie de vin nature et/ou sans soufre apte à sustenter le gogo-bobo parisien paumé, si l'on excepte le 5ème arrondissement, là où le vin "bio" serait moins dégueulasse qu'ailleurs et surtout pas "nature", voilà que je ne sais pas non plus comment me sortir de cette phrase un peu trop complexe et trop longue pour pouvoir signifier quelque chose de clair et hautement compréhensible par le commun des mortels, y compris la ménagère de moins de 50 ans qui ne boit pas une seule goutte d'alcool mais qui bave sur l'écran devant ses casseroles qu'elle ne fait pas aussi bien reluire que dans n'importe quelle émission pour apprenti-chef à la Star académie culinaire de rien. De rien.
Une phrase tout à fait symptomatique de ce coup de mou printanier au cours duquel mon envie de bloguer et parler vin sur le web est inversement proportionnelle à la force du rut qui habite DSK au sortir d'une réunion chiffrée du FMI dans un Sofitel new-yorkais.
Bref, me voilà en roue libre, un brin amer, désabusé, démotivé. A deux doigts de me piquer la ruche au Mouton-Rotschild limé. Ou, pire encore, au Mumm Cordon rouge chaud, parfumé à l'orange et à la cannelle. Pour reprendre le dessus, pas 36 solutions: Beaujolais. De France. Sans soufre ajouté, ni aucune autre cochonnerie. Loin d'être une "dégueulasserie" pour autant, le grain de sénevé ne m'est pas monté au nez. Ce vin-là se boit en toute franchise et avec gourmandise. Une bouteille rapportée de la BiojoLeynes et une belle confirmation pour ce tout jeune domaine de Marchampt qui m'avait déjà tapé dans les papilles l'année dernière.
Roue libre 2010, Hervé Ravera, Le Grain de Sénevé
Olif
P.S.: pas eu le temps ni l'inspiration d'écrire un billet sur la deuxième édition de la BiojoLeynes, qui s'est tenue le 24 avril à Leynes, mais un super salon et de bien jolies choses dégustées, avec notamment un gourmand et gouleyant 2010 non filtré, encore en cours d'élevage, au domaine de la Fully, la première vinification solo de Céline Vermorel, sous le regard bienveillant du papa Patrick, et un tout nouveau vigneron à suivre de près, Jérôme Guichard, cornaqué par Philippe Jambon et qui faisait goûter sa première cuvée, 2010 aussi mais pas encore en bouteille à ce moment-là, Au bouteau d'or, 100% nature et sans soufre. Un régal pour la bouche, le palais et l'estomac aussi, à condition de n'avoir pas recraché à l'extérieur. Des "dégueulasseries" comme ça, on en redemande!
P.S.2: "Longtemps j'ai cru que le vin pouvait être parfait, s'il l'était, je le quitterais"
Quand Catherine Bernard n'est pas dans ses vignes, elle opte pour une cave avec vue sur l'Ognon*. Ça ne la fait pas pleurer pour autant. Ces journées de rencontres orchestrées par Le Zem, caviste rebiffant marnayzien, furent l'occasion d'un visu des plus sympathiques. La tournée mondiale de présentation de son livre paru aux Éditions du Rouergue passait la veille par Besançon, chez les Gourmands qui lisent, une adresse aussi originale que passionnante, à découvrir dans la vieille ville espagnole, au 12 rue Bersot. Bières, vins, whiskies, polars et Catherine Bernard, que demander de plus?
La rencontre haut-saônoise fut tellement plaisante et enrichissante que Catherine s'est auto-accordée une oreille en guise de récompense. Goûter à son Vin de Pays de l'Héraut 2010 fut la mienne. Un vin récolté en deux tries successives, marselan, grenache, mourvèdre et cinsault assemblés à la vendange, en deux passages, pour conserver une fraîcheur succulente et un fruité gourmand. En prime, une super dédicace de son livre et une bouteille de 2009 qui trainait derrière les fagots. Plus de rondeur et d'opulence, mais un soyeux envoûtant, qui promet de grandes choses dans quelques années.
Le Zem ne fait jamais les choses à moitié et une seule tête d'affiche ne lui suffisait pas. Pendant que Fleurie faisait la fête au village, Geneviève et Jean-Claude Chanudet, du domaine Chamonard, avaient préféré la soupe au bord de l'Ognon. Je ne les ai pas vus chialer pour autant. Le Fleurie 2010 est un gamay fougueux et fruité. Le Morgon 2010, tiré sur cuve, est un peu plus imposant, ce qui justifie l'attentisme avant la mise. En attendant, on pourra se consoler avec le 2008, de la dentelle pour le palais, ou le 2009, possédant plus de plénitude mais nécessitant un peu plus de temps pour se fondre. Le 2007, épuisé mais apporté à titre de comparaison, est à parfaite maturité et s'exprime à la perfection.
Le régional de l'étape, c'était Pascal Henriot, de Champlitte, le seul vigneron indépendant à faire face à la Coopérative locale, qui exploite la quasi-totalité du vignoble chanitois actuellement planté. Pousser jusqu'au bord de l'Ognon n'allait pas lui tirer des larmes. En bio, avec une approche fondamentalement différente de ses voisins, Pascal s'interroge beaucoup sur la façon dont il doit continuer. Ses vins se vendent localement très bien et les contraintes administratives sont de plus en plus lourdes à supporter, même pour revendiquer la mention Vin de Pays. Vin de Haute-Saône, de Franche-Comté ou de France, quelle différence, finalement? L'Auxerrois 2010 est un joli vin vif et primesautier, qui stimule le palais. Le Chardonnay 2010 est dans la même lignée, dans un registre frais et acidulé. Le Pinot gris 2010 joue plus sur le fruité et la richesse, il ne lui manque qu'un peu de nervosité, mais c'est un pinot gris. Le Rosé 2010, assemblage de gamay et pinot noir, réalise un accord quasi-parfait avec la compote à la rhubarbe, une véritable prouesse. La Haute-Saône, nouvel eldorado viticole?
Quand le caviste marnayzien se rebiffe, on déguste de bien belles choses, sous la tonnelle et dans son jardin. Une adresse à retenir impérativement et qu'il vaudrait mieux ne pas se carrer dans l'Ognon**...
Olif
*rivière haut-saonoise qui prend sa source dans les Vosges saônoises et qui traverse Servance, Lure, Villersexel, Marnay...
** c'est d'une finesse absolue et d'une élégance telle que je n'ai pas su m'en passer. Désolé...
Au cœur de l'appellation Cabrières, le Mas Coris vit sa vie sous le Pic de Vissou et pourrait se la couler douce, sans faire de vague. Ce petit domaine de 7 ha, dont 3 ha de vignes seulement, est cultivé en agriculture biologique par Véronique et Jean Attard depuis sa naissance et même avant, dans un environnement déjà naturellement préservé. Puisqu'il fallait un premier millésime, 2010 sera celui-là.
Cette Première vague n'est pas un tsunami, mais elle clapote gentiment dans l'arrière-gorge. Elle s'en va puis elle revient, laissant à chaque fois le souvenir de ses arômes de cerise noire et de garrigue. Un vin net et franc, à dominante grenache (50%), complété par cinsault (30%) et syrah (20%).
La Coulée douce, c'est le rosé, majoritairement cinsault (70%), complété par du grenache. Sa robe est très pâle, son nez tout en délicatesse et sa bouche tout en finesse. Les notes de fraise écrasée et de griotte s'accrochent au palais, puis coulent dans le gosier. Doucement, lentement, longuement. La finale est épicée, légèrement tannique, venant montrer, s'il en était besoin, qu'il y a là du vin dans la bouteille. Un rosé aussi doux que bien cool!
Pas question de continuer à se la couler douce plus longtemps, on attend avec impatience la nouvelle vague ... qui ne devrait cependant survenir qu'après les vendanges 2011.
Le vin de Tavel, Rhône méridional, a la réputation d'être le meilleur rosé de France. Ni eau de Javel, ni désinfectant à l'eau de rose, il allie -en principe- la finesse et la délicatesse d'un rosé à la vinosité d'un vin rouge.
Le domaine de la Mordorée est situé à Tavel même. Son nom vient d'un des surnoms donnés à la bécasse, joli et goûteux petit oiseau migrateur qui se chasse à l'arrêt. Les vins du domaine de la Mordorée se boivent également à l'arrêt, car il faut prendre le temps de les déguster. Un chien d'arrêt couché à ses pieds n'est toutefois pas une nécessité, même s'il peut tenir chaud et/ou éloigner les gêneurs qui tenteraient de s'approcher de l'une ou l'autre des bouteilles sans y avoir été invités.
La première caractéristique des vins du domaine de la Mordorée est de porter un nom de cuvée qui rappelle la bécasse. Dame rousse pour les cuvées AOC dites d'entrée de gamme, Reine des Bois pour les cuvées AOC les plus prestigieuses. Si ce n'est pas de la suite dans les idées, ça! Seules exceptions à la règle, la cuvée de Châteauneuf du Pape "très haut de gamme", baptisée "La plume du peintre" et qui n'est produite que lors des grands millésimes, et la série des Vins de France, plus connus sous le nom de "La Remise". Sur chaque étiquette, on retrouve néanmoins une bécasse en vol, un miroir probablement posé au sol.
La deuxième grande caractéristique des vins de la Mordorée est d'avoir des reflets dorés. Blanc doré pour le blanc (ça tire légèrement sur le vert, d'accord!), rose doré pour les vins rosés, rouge doré pour les vins rouges (mais, en rouge, ça ne se voit pas bien sur la photo). On ne peut pas faire plus simple pour s'y retrouver.
Gentiment attaquée par les vins de la Remise, cette quasi intégrale de la production du domaine s'est déroulée sur plusieurs jours pour ne pas dire semaines. Bouteilles dégustées à visage découvert, seules puis en accompagnement d'un repas, généralement sur plusieurs jours. Beaucoup de boulot, donc, mais plaisir proportionnel. La Remise, c'est un assemblage Merlot-Marselan. Ce Marselan m'harcelant, comprend qui peut, Google m'est venu en aide. Issu d'un croisement entre le cabernet sauvignon et le grenache noir, son assemblage avec le merlot n'a rien de surprenant puisqu'ils mûrissent ensemble. Le rosé 2010 est direct et franc, droit et rafraichissant. Le rouge 2009 a des épaules de camionneur, qui les roule en marcel, mais un galbe du biceps bien arrondi et beaucoup de fruit en bouche.
"La dame rousse" se décline sur toutes les appellations. Le Côtes du Rhône associe majoritairement syrah et grenache, ce qui lui donne un air rhodanien plus évident. Le rosé 2010 est très vineux, mais avec de l'acidulé et de la fraicheur. Une belle bouteille pour les tables d'été. Le rouge 2010 possède un joli grain à peine serré, de la sève de jolis tanins frais sur des arômes de petits fruits noirs. "La dame rousse" emballe aussi la cuvée de Lirac 2009 de son joli plumage tannique et de ses arômes de mûre et de myrtille. C'est frais, non pesant, réjouissant. Un très joli vin. Tavel 2010, c'est le must des 3 cuvées de rosé. Robe groseille, bouche vineuse, fraiche, fine et élégante, légèrement épicée
Après la dame rousse, place à la Reine des bois. Lirac et Châteauneuf ont droit au plus noble surnom de la bécasse. Le Lirac blanc 2010, assemblage de marsanne, roussane et viognier, exhale toute la fraicheur du Rhône sud. Oui, c'est possible. Aromatique de fruits blancs en avant, il réussit la prouesse d'être à la fois riche et frais en même temps. Le Lirac rouge 2009 est un petit bijou au grain serré, très fin, qui s'épanouit à l'aération. Les fruits noirs explosent, juste soulignés par un léger boisé non obnubilant. Un vin pour gourmand, qu'il faudrait pouvoir attendre, mais à quoi bon? C'est déjà si bon! Finalement, c'est le Châteauneuf du Pape 2009 qui me laissera sur ma faim. Ou plutôt qui la rassasiera trop vite. On retrouve au nez la patte de la Mordorée, avec cette jolie aromatique de fruits noirs, des tanins frais en bouche, mais la fraicheur laisse vite la place à des notes toastées et crémeuses, finissant sur l'amertume. Seulement 30% de fût, pourtant... Mais ça marque! Un peu too much pour moi, sa Sainteté, même s'il a forcément besoin de temps. La seule bouteille qui ne fut pas complètement vidée, même sur plusieurs jours, si ce n'est pas misère...
Olif
P.S.: la saison des salons de printemps tire gentiment à sa fin, mais il reste néanmoins quelques rencontres à se mettre sous la dent pour agrémenter les week-ends. Le prochain sera l'occasion pour les gens de l'Est de venir à la rencontre de Catherine Bernard, de ses vins et de son livre. Tout d'abord le 7 mai à Besançon, là où les Gourmands lisent, puis à Marnay, là où la cave se rebiffe.
Début juin, les 5 et 6, le vin nature rencontre la bière Cantillon et ça devrait faire des étincelles chez Hans Dussellier. Des vignerons de poids à Aalter, avant une tite mousse, mais pas n'importe laquelle. Il y a des jours où on demanderait bien l'asile politique à la Belgique, même sans gouvernement!
Les 11 et 12 juin, les Jeunes vignerons d'Europe se rejoindront à Metz pour présenter leurs vins à des Lorrains qui devraient être aux anges. Cette association, développée à l'initiative (entre autres) de Raphaël Gonzales, installé au Clos des Cîmes (Rhône Sud), rassemble de jeunes vignerons d'Europe (comme son nom l'indique) qui ont créé ou repris un domaine de façon récente. On pourra déguster avec plaisir sur le parvis de la cathédrale de Metz les Bergerac de Mathias Marquet (du Château Lestignac), les Beaujolais de Paul-Henri Thillardon et les Arbois de Patrice Hugues-Béguet, mais aussi plein d'autres vins de jeunes vignerons très certainement prometteurs s'ils sont du même acabit que ceux-là, mais je ne les connais pas (encore).
La prairie, Aramon 2010, domaine de la Banjoulière
The bouteille, celle d'un dimanche printanier, à siroter à table, avant d'aller se coucher dans la prairie, en prenant bien garde de ne pas écraser les tites fleurs. Juste le droit d'en mâchonner une. Du jus de raisin zéro soufre, forcément, qui gouleye dans l'arrière gorge, à la robe plutôt claire, avec un chouïa de gaz, mais pas celui du schiste, surtout pas. Léger, c'est sûr, mais tellement désaltérant.
Le domaine de la Banjoulière est un domaine de 50 hectares à Puimisson (34) en totale conversion bio, sous la houlette du fiston Sébastien. Oui, c'est possible. Le Mas Coutelou voisin se sent désormais un peu moins seul!
Le cinéma investit la Bloglouglou. À l'occasion de cette 35ème session des Vendredis du vin, qui vient presque à point pour concurrencer le festival de Cannes, le vin se positionne en haut de l'affiche. Vin et cinéma, c'est donc le thème retenu par Nina Izzo, de moins en moins perdue dans le monde du vin. Le vin, pourtant, ce n'est pas du cinéma, même si certains vignerons-critiques-amateurs-blogueurs (aucune mention inutile à biffer) se font souvent des films et se la pètent en Technicolor, 3D et/ou Dolby stereo surround. La réciproque est cependant vraie également, certains grands noms du cinéma n'hésitant pas à faire du vin, c'est même très tendance. Le cinéma, ce n'est pourtant pas du vin non plus, et j'en connais qui feraient mieux de continuer à tourner ou jouer la comédie plutôt que de se balader en 4x4 ou jet privé au-dessus de leurs vignes.
Moteur!
Merci Père Cyril, merci Père Florian! Seules deux âmes P-U-R pouvaient me sauver de Belzébuth.
N'importe quoi, comme dirait Mme Olif!
Olif
P.S.: petite précision à l'intention des sourds et des malentendants, la musique dans les tuyaux, c'est évidemment Tubular bells et le thème introductif de L'Exorciste.
P.S.2: Olif est habillé par Glougueule, le site des hommes de glou joliment vêtus.
P.S.3: Amène est un Beaujolais-villages 2009 de la maison P-U-R, à Villefranche sur Saône. Vieilles vignes de 70 ans, élevage de 17 mois en cuve sur lies fines, sans soufre ajouté. Du fruit poivré et épicé, qui croque et qui gouleye, l'arme absolue contre les lendemains qui déchantent.
P.S.4: Videolif, c'est pas du cinéma non plus et je ferais peut-être mieux de continuer à boire de bons canons en cachette ...
13h15, place de l'horloge de Montpeyroux. Il s'agissait d'être à l'heure, histoire de casser une petite graine avant le programme gustatif de l'après-midi. Tartare de saumon délicatement citronné et parfumé, suivi d'impeccables côtes d'agneau aux petits légumes nouveaux. La terrasse du Mimosa, l'étape incontournable de l'arrière-pays héraultais. La récolte languedocienne peut désormais commencer.
Mas Jullien, sans états d'âme!
Pas d'États d'âme pour Olivier Jullien en 2009. Cette cuvée majoritairement grenache, devenue célèbre par son habillage et les poèmes qui l'agrémentaient, reflet de la liberté d'expression d'Olivier Jullien, a en effet vécu. Le feeling est venu d'une cuvée de carignan blanc majoritaire, qui aurait détonné dans l'assemblage de la cuvée blanc du Mas, et qui s'exprime très bien en solo. Silence requis à la dégustation de cette gorgée de fruits blancs remplie de fraîcheur, les nouveaux États d'âme. Chut!
L'autre grande nouveauté du Mas, c'est le développement d'une activité de négoce afin de faire revivre le vignoble oublié de Saint-Privat. Sur ce magnifique terroir d'altitude, déjà à l'origine de la remarquable cuvée Carlan, ainsi que de la toute dernière parcelle des Rougeos, intégrée dans la grande cuvée du Mas Jullien dès la première récolte, les vignes de Saint-Privat tombaient dans l'oubli. Une pitié que d'être contraint à les arracher! Sous l'impulsion de Jean-Baptiste Granier, collaborateur d'Olivier Jullien et pleinement associé avec lui sur ce coup-là, Les Vignes oubliées ne le sont plus. Régulièrement entretenues et labourées par leurs propriétaires jusque-là, il n'a pas été difficile d'obtenir d'eux la conversion en bio, garante externe de la qualité de leur travail. Malgré la richesse de constitution de cette première cuvée officiellement en vente, on y retrouve la fraîcheur de tanins de ce terroir d'exception dont il ne serait pas sain de se priver, dans le millésime 2009. Un nom de cuvée déjà utilisé par le passé au Mas Jullien et qui retrouve là toute sa signification. Ces vignes oubliées ne devraient plus l'être dorénavant... À lire, l'excellent article consacré à Jean-Baptiste et à cette cuvée sur Midi-vin.com.
Le Mas Jullien Rosé 2010 vit pleinement la saison des fraises, Carlan 2009 fait dans le Carlan, spontané et immédiat, le Mas blanc 2010 est toujours aussi fin, quelque soit le millésime, le Mas rouge 2008 impressionne par sa structure et sa longueur, même si son fruité se fait déjà séducteur (peut-être l'apport des raisin des Rougeos, terroir de Saint-Privat?).
Le Clos Romain, amphores et oliviers
À l'ombre du pic de Vissou, le Clos Romain. Juste en face, à gauche de la route. Le Clos Romain, c'est un lieu, des gîtes, de la vigne, des oliviers, des amphores, un travail de romains, un travail de Céline et Romain, une grosse démarche qualitative pour continuer de faire vivre ce petit paradis perdu sur la commune de Cabrières. Les barriques de Patience boisent un peu trop le vin au goût de Céline, qui préfère le tactile soyeux de l'amphore. Leur dernière heure a peut-être sonné au domaine, pour laisser le champ libre au potier. Impatiente, Céline? Il faut pourtant bien reconnaître que Phidias joue sur du velours...
Mas Coutelou, la mémoire du grenache
Pour arriver à la cave mystérieuse qui renferme les vieilles barriques du trésor de Jeff Coutelou, il faut d'abord prendre le chemin des vignes de Puimisson, pour un tour quasi exhaustif de la propriété et avoir un aperçu des différentes pratiques du secteur. Des arbres isolés au milieu du no wine's land puimissonais signent la présence de parcelles cultivées dans le respect du vivant. Chenilles, fleurs de bourrache, oliviers, amandiers, haies, oiseaux, coccinelles,... colonisent à nouveau les vignes, recréant un écosystème garant d'un équilbre naturel apte à permettre de produire le meilleur raisin. Non loin de là, on conditionne la vigne à prendre la forme d'une haie d'arbustes, afin de procéder à une taille mécanique. De quoi donner des frissons dans le dos...
La Vigne haute 2010, toujours en élevage, est une pure syrah d'anthologie, à l'équilibre septentrional, d'une fraîcheur remarquable. Dilemme: l'embouteiller sur son fruit actuel ou prolonger l'élevage? Rien de tel qu'un vieux grenache, et même plusieurs, pour enclencher la méditation qui se poursuivra fort tard en soirée. Pour la Vigne haute, son sort n'est pas pour autant réglé...
Chai Christine Cannac, the place to Be...darieux!
Une soirée tranquille à Bédarieux, ça vaut tout l'Orb du monde. Au menu, tapas, fricandeaux et vins "natures", Chai Christine Cannac, sommelière et caviste avisée de la haute vallée de l'Orb. Quand toute une clique de vignerons débarque, forcément, la soirée se prolonge et devient un peu moins soft. Au menu, Courtois, Overnoy, Lapierre, Métras, Yoyo... Pas de quoi avoir beaucoup mal à la tête le lendemain! Que le touriste de passage se rassure, Chai Christine Cannac, on peut aussi gouter aux joies des vins du Languedoc. Et même plus si affinités. The place to be, à Bédarieux!
Lisson à l'horizontale
Le plaisir d'entendre à nouveau la petite musique de Lisson tinter dans le vent qui se lève ... Avant de s'abriter dans la fraicheur de la cave pour une dégustation horizontale des trois cuvées du millésime 2001: le Clos des Cèdres, les Échelles et le Clos du Curé. Le mourvèdre du Clos des Cèdres s'est dompté et civilisé, faisant grimper très haut sur l'échelle du plaisir, tandis que l'assemblage bordelais des Échelles développe de jolies notes de cèdre et de bois noble, à la manière des grands crus classés, le croquant en plus. Le Clos du Curé, débouché au débotté, pour clore la trilogie, est en retrait à l'ouverture, massif et fermé, mais devient majestueux au fil des minutes et de l'aération, finissant par pinoter joliment sur des notes de griotte.
À peine une minute à moi, lors de cette virée languedocienne! Et encore! Le dernier rendez-vous vigneron, en peu de temps sur la balance, s'est annulé au dernier moment. Ce n'est que partie remise, mais il était temps de rentrer, en cette veille de Pâques. L'orage grondait déjà, dans le Sud de la France et la récolte de petits œufs de grêle fut malheureusement au rendez-vous pour certains...
Olif
P.S.: ce week-end du premier mai, retour en septentrion, pour une dégustation sans cracher, à Avallon. Chai l'un, chai l'autre, ce sera chez Nicolas Vauthier et ce serait ballot de s'en priver!
Propriétaires d’une grande partie des vignes du village, au cours du XVIe siècle, les Dames Abbesses de Château Chalon ne se régalaient pas que de vin jaune. Elles avaient mis au point une recette particulièrement originale pour un vin savoureux, en exerçant leur droit de cuisson chez les vignerons du célèbre rocher. « C’est notre vin galant », disaient-elles en sirotant leur vin cuit aux épices.
Abbatiale de Château-Chalon (photo Olif)
Le vin cuit n’est pas un vin fini, arrivé en bout de course, auquel personne n’a cru. Il n’est pas non plus issu de raisins complètement brûlés au soleil d’une année caniculaire. Le vin cuit est une tradition provençale qu’il ne faut surtout pas confondre avec les vins mutés à l’alcool. Le vin cuit cuit. Dans un chaudron sur le fourneau. Parfaitement !
Si on m'avait dit un jour que j'appellerais à la révolte vigneronne champenoise et que je ferais une course de fûts dans les rues d'Aÿ la nuit... Pas facile à manier, un fût! Surtout après une journée de dégustation. Vigneron, c'est un métier.
Terres et Vins de Champagne, c'est fini, donc, et cette troisième édition fut un moment de pur bonheur. Et pas uniquement parce que le Blog d'Olif fut lauréat du prix des vignerons de Terres et vins, récompensant sa "ferveur champenoise" . Dire que les vignerons champenois ne m'en ont même pas voulu d'avoir essayé de fabriquer mon propre Champagne à partir d'un vin clair lambda!
1911, la révolte gronde en Champagne. Après 3 millésimes de disette, les vignerons moustachus champenois crient famine. Pour continuer à produire du Champagne, dont les ventes explosent, les gros négociants font venir frauduleusement des moûts de toute la France. Leurs vins destinés à l'export rejoindront le caniveau, au cours d'opérations commando rondement menées par la fronde vigneronne. Dans le même temps, les vignerons aubois, relégués en seconde division champenoise, tentent de raccrocher le premier wagon. Ce sera chose faite en 1923 et c'était pas trop tôt! Sur la grande qualité des Champagnes de l'Aube, on lira avec grand intérêt le beau dossier qui leur est consacré dans le n°100 de la revue Le Rouge & le Blanc.
Plus d'une semaine que je me préparais intensivement en vue de cet événement dédié aux authentiques vignerons champenois soucieux de préserver leurs terroirs et de les mettre en valeur. Je pouvais rejoindre Aÿ en toute sérénité. L'épreuve a débuté la veille du jour J, en fait, au cours d'un dîner-atelier en comité restreint, où les chefs étoilés champenois ont préparé 18 bouchées en accord avec un vin pré-sélectionné de chacun des 18 vignerons présents. Une prouesse technique au cours de laquelle la plus grande bouteille de la soirée par la taille fut sans contestation possible le Jéroboam de Millésimé 2005 de Francis Boulard et fille, par ailleurs la plus longue au service. Elle a merveilleusement été accompagnée par un Homard/Tartelette au chocolat, exhausteur des notes épicées de ce Champagne.
L'autre bouteille qui a marqué certains esprits, dont le mien, fut le magnum de 1982 de Pascal Agrapart, servi avec une morille fraîche fourrée à la volaille. Grand vin, grande bouchée, grand accord, même s'il y en eut beaucoup d'autres.
À ce stade, on était toujours dans la préparation, mais la grande journée de Terres et vins pouvait désormais commencer sereinement. Beaucoup de visiteurs attendus, les compteurs ayant dû être bloqués autour de 400, pour que les vignerons ne soient pas dépassés par le succès de leur événement. Dégustation de vins clairs, puis de vins champagnisés, un exercice toujours aussi didactique et enrichissant. Certains vignerons moustachus allaient même jusqu'à présenter des vins clairs encore troubles pour justement le semer, le trouble, et ajouter à la difficulté. De qui se Mocque-ton(neau)?
Trois vins clairs par vigneron, suivi de 3 versions champagnisées, soit, théoriquement et en pratique, 108 vins dégustés sur la journée. Divers terroirs, styles différents, dosages variés (de zéro à brut "modéré") pour un ensemble qualitatif global extrêmement homogène.
Parmi les vignerons, un petit nouveau, le poil hérissé car venu dès l'Aube, producteur de rosé et de "Champagne de deuxième zone": Olivier Horiot, vigneron aux Riceys. Ses vins de la parcelle "En Barmont", colorés et tranquilles, sont épatants. Le Rosé des Riceys 2003, aux jolis arômes de griotte, servi la veille sur une bouchée de Canard/Griottine, se goûtait fort bien et possédait encore une fraîcheur surprenante pour le millésime.
La cerise sur le gâteau champenois fut donc la remise du prix Terres et vins de Champagne au Blog d'Olif. Le prix Terres et vins, c'est un peu comme un Wine Blog Trophy, mais en mieux, parce qu'il vient du cœur et qu'on l'arrose au Champagne. Alors, sûr qu'on va continuer à parler du vrai bon Champagne de vigneron dans cet espace dédié au bon goût, y compris (et surtout) le mien.
Longue vie à Terres et Vins de Champagne et à tous les vrais bons vignerons champenois, sympathiques et accueillants, même quand ils sont "révoltés et en colère".
Olif
P.S.: le dimanche de Pâques, n'oubliez pas la grande chasse aux œufs au gamay organisée par les vignerons de la BiojoLeynes!
Une dégustation du calibre de celle de Terre et Vins de Champagne nécessite une véritable préparation, en plusieurs étapes. Après le travail de demi-fond, l'épreuve de rapidité avec le 110 mètres Lahaye. Guy Drut nature! De l'effervescence sans comprimé, pas une seule dosette de sucre, ni même de Stévia.
Benoît Lahaye, Brut Nature
Un Champagne sautillant, au fruité réjouissant et à la bulle fine et claquante, disponible dans toutes les bonnes crémeries, y compris celles qui vendent vraiment du fromage. Une excellente mise en bouche pour l'épreuve d'endurance champenoise qui commencera à partir de dimanche soir pour certains. Vivement!
Terre et Vins de Champagne, ce sera lundi 18 avril pour tous, en deux étapes, matin et après-midi, pros et amateurs. L'occasion de saluer le grand esprit d'ouverture des vignerons champagnards, qui, dès la première édition, n'ont pas fermé la porte aux amateurs.
Olif
P.S.: la semaine prochaine, ce sera Pâques et il faudra déjà penser à reconstituer son bas de Leynes dans le Beaujolais. C'est pas une vie!
